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标题: [图帖] 【人文】【瑞虎探秘】在地球背面暴走的多情种子——2019-20yucca的南美独行[268P] [打印本页]

作者: cosset 时间: 2022-2-22 16:28 标题: 【人文】【瑞虎探秘】在地球背面暴走的多情种子——2019-20yucca的南美独行[268P]

题记
在布宜送别了事业脑护体，临时中断旅行回国搬砖的同伴，我飞回阿根廷南部，来到一个叫埃尔卡拉法特的小镇，平生第一个海外旅行的单人副本就这么猝不及防地解锁了。
云集此地的游客多数为了莫雷诺冰川而来，它和乌普萨拉等数十座古老的冰川纵横绵延，融化的部分形成150多条冰河水，伸入阿根廷湖中，这座以国家命名的冰川湖泊是境内第一大湖，埃尔卡拉法特小镇坐落于湖的南岸。
地图上看，从小镇的东西主干道上随便向北走1、2公里，都是湖边。于是抵达的当天下午，我决定去散个步。
结果想像中的这一两公里走了几个小时也没走明白。那面湖水时而被山庄树林隐没，时而豁然出现在我眼前，仿佛触手可及却偏偏无路可通，无论如何也到不了。

路人屈指可数，每个人都给我不一样的答案。无可奈何下，与路边一条“流浪狗”确认过眼神，就跟着它又走了5公里。
这条狗真的很像是专门来为我指引方向的，一直不疾不徐地走在我前面，不时回头看我一眼。虽然偶有车辆经过，它毫无例外地会撒丫子狂追，但每次当我以为它跑远了，又会发现它停在前面等我。几个来回后，我忍不住猜测它曾经的主人也有一辆车让它这么追逐过，看它的眼光蒙上了些许心酸。

它最终也没能把我带到湖边，不过因为一条狗的陪伴，独在异乡散Liu步Gou的感受相当不错。尤其中途某个时刻，我以为它看上了别人，一个路边休息的背包客貌似吸引了它全部的注意力，它得到了摸头杀，在人家膝下摇头摆尾良久……我没等它，一步三回头地走出二百米，这个熟悉的身影居然又从我身边小跑着蹭到了前面。
我的内心温暖得一塌糊涂，感觉这就是命中注定的狗，给它起了个名字叫布鲁托，甚至盘算怎么把它托运回家。

直到天擦黑，不经意间换了另外一条狗领着我回旅店，我突然意识到这里所有的狗都有追汽车兼给人瞎带道的习惯。
一个人的旅行到底有什么不同？对我来说，无非是特别容易胡思乱想加自作多情吧。
评论
★ 行程一览
这次南美-南极之行，从2019年11月15号到2020年1月7号，历时8周，是我有史以来最漫长的旅行，其中南极船程占21天，单独记录在我的另一篇完结游记里:
http://www.mafengwo.cn/i/20321158.html
其余行程跨越阿根廷、乌拉圭、智利、玻利维亚4个国家，汇总在这一篇，仍然是熟悉的配方，熟悉的流水账味道……
11.15-11.16 北京—达拉斯—布宜诺斯艾利斯（飞机）
11.16 布宜诺斯艾利斯
11.17 布宜—蒙得维的亚（轮船）
11.18 蒙得维的亚
11.19—12.9 蒙得维的亚—南极—乌斯怀亚（星辉号船程）
12.9 乌斯怀亚—布宜诺斯艾利斯（飞机）
12.10 布宜诺斯艾利斯—伊瓜苏
12.11 伊瓜苏
12.12 巴西伊瓜苏（包车）
12.13 伊瓜苏—布宜诺斯艾利斯
12.14—15 布宜诺斯艾利斯
12.16 布宜诺斯艾利斯—埃尔卡拉法特（飞机）
12.17 埃尔卡拉法特
12.18 埃尔卡拉法特—纳塔莱斯港（跨境大巴）—百内（自驾）
12.19—20 百内
12.21 百内—纳塔莱斯港（自驾）—蓬塔阿雷纳斯（大巴）
12.22 蓬塔阿雷纳斯—圣地亚哥（飞机）
12.23 圣地亚哥—复活节岛（飞机）
12.24-25复活节岛
12.26 复活节岛—圣地亚哥
12.27 圣地亚哥—卡拉马（飞机）—阿塔卡马（小巴）
12.28—31阿塔卡马—乌尤尼—阿塔卡马（盐湖Tour）
1.1 阿塔卡马
1.2 阿塔卡马—卡拉马（小巴）—圣地亚哥（飞机）
1.3-5 圣地亚哥
1.6 圣地亚哥—瓦尔帕莱索（大巴）
1.7 瓦尔帕莱索—圣地亚哥（大巴）—达拉斯—北京（飞机）

评论
❥布宜诺斯艾利斯：脚趾头无所适从
11.16-11.17；12.9-12.10；12.13-12.16
3次经过布宜，每次都有不一样的感受。
旅程的起点，趁着兴奋劲儿倒时差，跟同伴俩人从下飞机开始暴走到午夜；
南极行程结束，跟船友们去博卡区吃告别餐，看探戈表演，热热闹闹；
从伊瓜苏回来，第3次降落到这座依然陌生的城市，走着走着由两个人变成了一个人。
评论
—夜访吸血鬼
我住在方尖碑附近，地理位置相当于人民英雄纪念碑旁边国家大剧院的后身，但布宜没有我居住的城市大，景点也相对集中，身体力行，以我的运动量，从市中心几乎可以步行到任何想去的地方。
方尖碑设计完工于上世纪30年代，是一座为庆祝布宜建城400年修建的白色大理石碑，不知为何曾被这里的人们极力反对，经过几近拆毁的劫难，现在已经成为不可替代的标志性建筑。

方尖碑和其所在的共和国广场处于繁华的七月九日大道中段，这个广场的规模相当于街心公园，白天接待大批到此一游的观光客，晚上则能看到很多本地人在此乘凉、跳广场舞。
16世纪之前，这片南美大陆主要是印第安人居住地，16世纪中叶沦为西班牙殖民地，19世纪初抗击西班牙殖民统治的斗争胜利后，阿根廷于1816年7月9日宣布独立，七月九日大道的名字正是为了纪念这个日子，方尖碑的高度也设计成了79米。

布宜有两条地标相对集中的主街道，在中心城区交叉呈十字形，纵向这条就是七九大道。
七九大道宽达148米，是世界上最宽阔的城市街道没有之一，巅峰时期拥有双向共30条车道，后来调整为18条，其余用作绿化带、停车和公交专用车道，然而它给我的第一观感居然不是宏伟壮观这样的词汇可以形容。11、2月份，正是南美洲春夏交替的时节，道路两旁的兰花楹树如期绽放，高贵而浪漫的紫色满溢，像极了这座城市给人的感受，过了鼎盛的辉煌，却不负过眼云烟的锦绣荣光。

七九大道不算长，南北4.6公里，赶上饭点我一翻地图，事先标记的餐厅中较近一个的正好在七九大道上，溜溜达达就到了七九大道北端的桥底下。

回到中心地段，除了方尖碑和共和国广场，这里还集中了其它一些知名地标，包括科隆剧院、唐吉诃德雕像和劳工部大楼。
从某个角度看，唐吉诃德雕像枪指着南面劳工部大楼上的贝隆夫人，也不知是什么神仙安排。

劳工部大楼的贝隆夫人肖像揭幕于2011年7月，分正反两面。北侧肖像面向布宜的富人区，呈演讲姿态，象征她对富人阶层的强硬，另一侧则面向南面的平民区，肖像面露微笑，象征她对贫穷阶层的慈悲和善意。

另一条充满历史的观光街道是五月大道，这条东西向大道在劳工部大楼南边一点，与七九大道十字交叉相交，道路西段有国民议会大厦、国会广场和巴罗洛宫，向东则经过知名的网红甜品店cafe tortoni，通向五月广场，广场的北侧是大都会教堂，东侧的西班牙式玫瑰色建筑物就是被称为玫瑰宫的政府宫。绕过玫瑰宫，在它的后方可以到达新港区的河口区，女人桥和萨米恩托号战舰也几乎处于这条大道的水平线上。
这一天是周六，由于巴罗洛宫只在周三四五六的晚上才开放夜间游览，所以尽管没事先预约，我们也决定去碰碰运气，接待人员告诉我们夜游团人员已满，但鉴于经常有人临时取消行程，建议我们等到8点。
果然，安排上了。

巴罗洛宫palacio barolo建成于1923年，由意大利建筑师岶蒂Mario Palanti设计，一个面料界的大亨LuisBarolo投资建造，他的初衷是为了致敬著名的中世纪诗人但丁·阿利吉耶里，整栋建筑受到了《神曲》的启示，充满了梦幻般的外观、独特的形态和英雄的理想。

这座宫殿大楼一共22层（及2个地下室），每层相当于《神曲》的一个小节，总体分为地狱、炼狱和天堂。它的高度达到100米，和但丁毕生的诗作数量一致，由于它超过了大道允许的最高限度的4倍，在当时得到了市长的特许，是当时布宜最高的建筑物。

目前巴罗洛宫作为写字楼使用，有200多个房间供900人办公，周一到周五的上班时间可以免费进入，也可以加入白天的参观团（周一至周四16:00、17:00、18:0019:00、周六17:00），有英文和西语导游。
夜游团在20点开始，不用多说，这栋楼显然在夜间造访更有气氛……

找个高楼看全景好像已经成为我拜访一座城市的固定项目，夜游团的游客会被安排上到巴罗洛宫的到顶层，那里有个不大的圆顶玻璃房，大家围坐一小圈，被一个巨大的探照灯闪瞎眼（360度照亮城市）。
灯光最漂亮的地方就是国会广场和国民议会大厦。

这个团提供一杯红酒和少许小吃，高层处还有一个观景餐吧在晚间营业。

五月大道与七九大道交叉口向东不远就是知名的网红咖啡屋cafe tortoni。我和同伴在周五上午10点左右来到这里，虽然不至于像攻略上描述的门口排长队，但室内已经基本坐满。
始于1858年的cafe tortoni是阿根廷现存最古老的咖啡厅，在上世纪和上上世纪，包括爱因斯坦、教皇和希拉里等的名人巨擎都曾在此落座。店内的古典装修，黑白老照片、老式桌椅和彩绘玻璃窗搭配昏暗的灯光，散发出比咖啡本身更浓郁的味道。

老先生已经在这里工作了42个年头，大概这个时间段真的不算忙碌，本地人居多，他看到我们点完餐仍然好奇地四处张望，便主动过来招呼。
我对网红这个词基本免疫，但我是甜品控，也是咖啡店的常客。
就甜品的水平，cafe tortoni是我此次南美之行一路吃下来最好的（不排除我吃运不佳），比较对我的胃口，制作手法一如整个店铺的风格那么传统，不花哨，关键在于原料纯正。

五月大道的东头连接着五月广场，它的前身是“大广场”或称“胜利广场”，由亚松森代理总督胡安·德加赖于1580年修建，与布宜诺斯艾利斯城同时诞生，已经有400多年的历史。
广场中心的金字塔尖型纪念碑是为纪念在1810年五月革命中献身的爱国志士而建，1856年，塔尖上的装饰由花瓶改成了现在的自由女神塑像。

玫瑰宫Casa Rosada地上两层是总统府，地下一层是博物馆。这栋建筑在指定时间开放参观，只接受提前在网上的预约。我原本想进去看看麦当娜唱阿根廷别为我哭泣的那个阳台，也是由于没有事先安排好未能如愿。
贝隆夫人在阿根廷历史上是个众说纷纭的传奇女性，由麦当娜主演的音乐剧《艾薇塔》更是毁誉参半，而我最早认识这个历史人物的媒介正是这部音乐剧，多年间应该看了不下10遍，对它非常喜爱，观感也从最初的喜剧印象和道德批判意识慢慢变得复杂，一言难尽……
1946年民粹主义政治家贝隆当选总统，艾薇塔成为第一夫人，时年26岁，在总统就职礼上她面对楼下欢呼的民众，委婉道出I had to let it happen,I had to change.Couldn‘t stay all my life down at heel……以人生的巅峰掀起了全剧的高潮。

而彼时的阿根廷正走在百年衰退的下坡路上，政局动荡，政权更迭频繁。尤其是1955年后的30年间，平均每两年多换一届政府，最短的一届政府只存在49天，经济政策也随之朝令夕改。
在上世纪末的梅内姆时期，阿根廷军政关系实现重要转型，政治民主化取得了实质性进展，但激进的新自由主义改革，经济的过度开放也导致这个国家丧失了调节宏观经济的能力，更加一蹶不振。
直到2019年，阿根廷仍然深受内政腐败和通货膨胀的负累，公务员占人口比例百分之十，通胀率高达53.8%，为近二十八年峰值，货币快速、大幅贬值……没错，这对于旅行的人来说是个良机，物价变得非常便宜，尽管以本土货币结算的旅游网站会跟着贬值速度提高产品售价，但当地消费还是明显感受到了友好的情绪，如果不是后面行程满满负重困难，我真想把商店搬回家。
这一年12月10日，新当选的现任总统费尔南德斯上任，从七九大道的共和国广场到五月广场，民众举行了盛大的游行活动予以庆祝。
可惜这一天根据时间表，我和同伴正飞往伊瓜苏，没能凑上这个热闹。不过南美国家对游行和集会的钟爱总不会让旅行者们失望，但凡赶上个周末，在市中心和主干道的纪念广场上，偶遇这类活动的机率也相当大。

五月广场西北面的教堂是布宜最大最古老的教堂Catedral Metropolitana，这里安葬着阿根廷的民族英雄、南美解放者何塞.德.圣马丁将军，大堂墙壁上有一个熊熊燃烧着的火炬，这就是有名的“阿根廷火焰”。这火焰是1950年为纪念圣马丁逝世100 周年开始点燃的。

绕过玫瑰宫继续向东，在新港区河口区的女人桥南边一点，停了一艘战舰，叫萨米恩托号Fragata Samiento，这艘船原本是上世纪早期的训练船，曾在七大洋服役40年，现在是一所博物馆。

河边餐厅和酒吧遍布，有很多露天座位，鹦鹉在树上栖息，偶尔下来偷点零食。我打算坐下来吃个晚餐等日落，但时间尚早，于是决定买张票去船上参观。

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—天主教脱口秀男团创造营
博卡区在布宜的南城，属于必打卡地点，我去了两次，第一次是刚结束南极的行程，从乌斯怀亚飞回布宜，当天和几个船友约在方尖碑，打上车就直奔这里，吃烧烤。
每个人旅行的兴趣点不同，我肯定不属于会吃的那个，即便吃，我也只是局部的爱好，比如甜点，比如冰淇淋。但我很喜欢人多的时候一起吃烧烤，单纯喜欢那个气氛。

博卡在西班牙语中是“嘴巴”的意思，19世纪中期一些落魄的欧洲移民漂泊到此，他们用船上的旧铁皮盖房子，把房子漆上鲜艳的颜色，这种街头艺术氛围延续至今。

船友的朋友推荐的这个烧烤店环境不错，有个小院。
口味对我来说一般般吧，本身我对烤肉的追求就不太有出息，调味高于肉质，吃个热闹。

吃完肉我们才发现，糖果盒球场已经关门了。
这个外观配色很宜家家居的球场就是博卡青年队的主场——博姆博内拉体育场Estadio Alberto J. Armando(La Bombonera），因为这个球场的形状像个长方形的糖果盒，故得名。
我不算球迷，只是早年和足球颇有些宿命般的渊源，所以也想入场一观，当时也没想到会故地重游第二遍，同行的男士们好像更遗憾，我们站在门口感叹半天。
所以提醒球迷朋友，虽然这里标注的开放时间是10：00-18：00，但要至少做好提前一个半小时停止售票的准备。

球场附近卖纪念品的房子也大多被漆成了蓝黄两色，还有等身高的球星摆出各种POSE招揽游客，供大家合影。

第二次去博卡区是临走前一天，周日，想去Defensa街和圣太莫尔市场Mercado Municipal San Telmo逛逛集市，反正都是往南，时间也充裕，一不做二不休就走到了博卡区。
暴走这爱好绝对是母上大人从小陪养的，我差不多会走路就会陪她逛街，动辄不吃不喝走十几公里不在话下。我更喜欢徒步探索城市里不那么熟悉的街道，累了就停下来喝一杯，风景看厌了就找辆公交车坐上去。
但是在异国独自散步的机会真的不多。同伴这时候已经回国了，帮我带走了大部分寒冬衣物，留下一件薄型冲锋衣、一个小点的充电宝，结果最重要的耳机我忘了跟她要（我的AirPods大概是在出发机场倒腾行李的时候就丢了），我在比本国贵一倍的JBL和约等于人民币200块不知名的Made In China中间挣扎了一番，选择了后者，阿根廷虽然货币贬值，但电子产品种类少且并不便宜。那条Made In China的蓝牙耳机放在本国地摊上卖20块都很困难。
我就戴着这根做工毛糙、续航能力只有40分钟、还一直往下掉的耳机走到了博卡区，快到目的地的时候才想起来攻略上提示过这地方是不太安全的。但走都走到了，不知道是不是休息日上午的原因，南城的街道十分冷清，基本看不到什么人，建筑更显得破旧，除此以外也没什么特别的。

卡迷你多街El Caminito在体育场向南几个街区的地方，街头的标识很醒目，很多游客会在这里逗留摆拍，也有探戈舞者帮忙配合，当然是收费的。

整条街不长，主要卖餐饮和旅游纪念品。为了吸引客人吃饭，很多餐厅都安排了音乐和舞蹈演出助兴。

布宜著名的周日市场——圣特尔莫市场Mercado Municipal San Telmo地图上标示在Defensa和Estados Unidos交接口南一点，向西。
地图标示的地方是一个类似街心花园的空地，我去的时候，它的确有开市的样子，但由于天气时晴时雨，小摊上都罩着塑料布，出摊率也不是很高，主要卖古董、绘画、特色纪念品和手工艺品。

反而Defensa街更热闹些。
这条街的位置在五月广场正南，南北向，人行道上铺着碎方砖和鹅卵石，两边是一些殖民风格的旧建筑，有咖啡馆，古董纪念品店，也有很多移动的摊位，应该算是圣特尔莫市场的延伸。
我从南向北，实际路程远远超出了Defensa的范畴。在这片地图上，我提前标注了一个叫Bar Plaza Dorrego的地方，在Defensa和Estados Unidos交接口南边，Humberto I交接口，是个意大利风格的两层红色小楼，据说是圣特尔莫著名的建筑（最大气的咖啡馆之一），被我随意地路过了，没仔细看。另外，在五月广场斜街西南对角，还有个卢卡斯耶稣会La Manzana de Las Luces，我一高兴就忘了去，边吃边逛，攻略抛到了后脑勺，可见这一带吸引人的地方挺多。

国家历史博物馆Museo Historico Nacional经过搬迁，现被安置在Defensa街上一座旧官邸内，一座两层的红墙意大利建筑周围，享有面积不小的庭院美景。
这个博物馆成立于1889年，馆藏50000多件物品，主要讲述了阿根廷的历史，展出与阿根廷五月革命和阿根廷独立战争相关的物品。
在19世纪初的南美州独立运动中，有两个领袖人物，玻利瓦尔主要活跃于以委内瑞拉为中心的南美洲北部地区，是今天委内瑞拉、哥伦比亚、玻利维亚和厄瓜多尔等国家的奠基者；圣马丁则领导南美洲南部地区的独立运动，是今天阿根廷、智利和秘鲁等国家的创建者。
总的来说，圣马丁的革命起点比玻利瓦尔晚七年，历程也相对没有那么艰辛。这哥们儿还很佛性，1822年7月26日，在南美洲民族解放斗争的关键时刻，玻利瓦尔邀请圣马丁在瓜亚基尔（厄瓜多尔的一座城市）进行了为期三天的秘密会晤。没有人知道他们到底聊了些什么，但瓜亚基尔会谈后不久，圣马丁交出了军队的指挥权，使南美洲的全部独立力量都归于玻利瓦尔的领导，他本人很快离开了南美大陆，乔居法国，终生再未返回。
相比玻利瓦尔的雄材和野心，圣马丁的修养和气度同样令我动容。

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—二手店摆着我少女时期最爱的漫画书
我继续在布宜诺斯艾利斯独自暴走，企图藉此消耗掉邮轮上新增的几公斤肥肉，这个目标在阿根廷高脂高卡的饮食面前，显得任重道远。
布宜的北边是雷科莱塔区，贵族公墓、国家博物馆和阿根廷钢花相距很近。
北城和南城贫富分化，这边的道路宽阔，房子稍嫌陈旧却外观华丽，大片的绿地上有遮天蔽日的古树，相机广角都很难收进去。到处耸立着不知名的雕像，街头的地砖画着探戈的基本步伐，二手店摆放着我少女时期最爱的漫画书……
所以，当旅行快结束时我在玻利维亚被巴西人问到喜欢玻利维亚还是智利，虽然不审题，虽然也大致了解南美洲各国人民的小情结，我还是遵从内心地答非所问，能喜欢阿根廷吗。

雅典人书店El Ateneo在科隆剧院的东北方向，Avenida Santa Fe大街，步行去雷科莱塔的话刚好路过，专门跑一趟网红书店我可能就没什么热情，因为看不懂，看得懂也不能买，背不动。

这是一间1919年建成的老剧场，2000年改造成了书店，目前是南美州最大的书店，据说每年吸引80万人参观。

一进商店就有了购物的灵感，想淘几张印第安的音乐碟，或者本土的流行歌曲。但几层转遍也没找到目标，售卖的CD大部分是古典音乐，书店也没有自己的文创产品，感觉这经营思路就还挺传统的。

继续向北是贵族公墓Cementerio de la Recoleta。它占地面积10英亩，像一个建在高处的微缩城市，安息着约７０００名阿根廷的名门望族以及社会精英，其中包括２３位历任正副总统。
从墙外走过，十字架和背着翅膀的雕像耸入云天。

街道纵横交错，古典建筑鳞次栉比，花团锦簇环抱着精美的雕塑。这里的墓穴不只是一抔土一座碑那么简易，更像是居所。

名人众多，如果想指定瞻仰哪位记得在门口拍一下地图，再按图索骥，我原来以为贝隆夫人的墓地很容易找到，实际并非如此。编号C7-88在一条较窄的街道上，贝隆夫人被安葬在其家族墓穴，铁门上的花意喻“永不凋谢的阿根廷玫瑰”。铜质铭牌上镌刻着贝隆夫人的的头像和她的名言“我会化做千千万万的人再回来”

从贵族公墓出来向北，就是联合广场，阿根廷钢花FLORALIS GENERICO就在广场花园里，西班牙语中FLORALIS GENERICO意为百花的代表，这朵花高23米，6片大花瓣关闭时直径16米，开放时32米，主要材质是不锈钢和铝。
花的开放和关闭由人工电动控制，据说每日清晨打开(暴风雨例外)，黄昏关闭，每年有4天花开不谢：9月21日春节，12月24日圣诞平安夜，12月31日花开迎新年。
我到达的时候将近正午，多云天气，花朵呈现闭合状态也不知是什么情况，只见蓝天白云和周围的绿地清晰地映照在花苞上，也非常漂亮。

阿根廷国家艺术博物馆（国立贝拉斯艺术博物馆）National Museum of Fine Arts在钢花的不远处，一共两层楼，共拥有12000件藏品，其中包括19世纪欧洲的艺术品以及十分珍贵的阿根廷艺术品，绘画包括有鲁本斯、毕加索等的作品。

宣传单中的名作没有全部被展示出来，但在展的印象派画作中有一些莫奈的作品，还有梵高早期的画，所以我在这里逗留了很久。

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—探戈和马黛茶
具体来说探戈的发源地是布宜诺斯艾利斯的博卡区，来自非洲、北美和欧洲的多种族移民聚集于港口地区，这些社会地位不高的外来社会群体在酒吧里靠唱歌、跳舞来消磨时光。
所以传统的阿根廷探戈并不像国标舞跳的那样，而是两个舞伴拥抱并行，几乎贴在一起，没有大开大阖的动作，更像是失意的人借一首忧郁的曲子十指相扣互相疗伤。
能跳出探戈精髓的往往是老年人，不在于技巧有多华丽，而在于丰富的生活阅历让他们把社交的艺术完美融入于肢体语言。如果有这方面爱好并且时间允许，来布宜体验探戈课程可能比单纯看表演要有意思的多。

布宜随处可见探戈的表演场所，我也提前划了几个重点，包括Bar Sur，国人都知道的拍摄《春光乍泄》的酒吧，在Defensa和Estados Unidos交接口向东；天使咖啡馆cafe de los angelitos，据说其表演在当地人中的口碑很高；还有网红咖啡屋cafe tortoni，可以将网红店和探戈表演一举两得。

我去的这家叫EL Viejo，是同行船友推荐的，一起在博卡区烧烤完就约到了这里，没要晚餐，选了接送服务，由于中间安排了逛商场，所以小巴车从商场接我们，演出完再送回酒店。
布宜的Tango Show很大多都提供类似的人性化服务，买票时老板怕找不到我们还加了WhatsApp，功能同国内的微信。

EL Viejo的老板是国内著名的歌唱家，退休后开了这间酒吧，除了探戈表演还有一只印第安人的乐队演出，老板也会下场喝上几曲，顺便插播他辉煌的演艺生平。

马黛茶Mate Tea是流行于南美州南部的饮品，马黛树也叫巴拉圭草，叶子的处理方式和中国的茶叶差不多，喝法也勉强有些相通之处。
一大包茶叶加到专门的器具里，注入80-90度的开水，再插入一支吸管慢慢品啜。茶里根据个人喜好可以加入蜂蜜及柠檬，也可以调入牛奶当奶茶。
中国人喝茶讲究静心什么的，我印象中只有电影里老北京的八旗子弟会一手提溜个鸟笼一手把着茶壶满世界转悠，而马黛茶似乎是专门为“移动社交”设计的，走哪喝哪，标配的马黛茶具除了茶杯和吸管，还得带上保温瓶，标准姿势是一手捧茶杯，另一边胳膊肘夹个保温瓶，大马路上茶友一照面，心领神会地互相借个热水……跟烟民借火差不多。
有句话说不喝马黛茶不算来过阿根廷，但其实在它的首都布宜诺斯艾利斯，大街上很少见到“茶民”，伊瓜苏好像喝茶的人多一点，与它一水相隔的乌拉圭更能深刻感受到这个文化。
马黛茶源自于魁特查语中的“mati”这个词，意思是“葫芦”，葫芦是最早用于制作茶杯的材料，现在作为工艺品的马黛茶杯则有木头、真皮、金属或犀角等制成，搭配各种图案和装饰，具有收藏价值。
每到一个国家，即使行李过重，我也会留出个位置挑选一件代表当地特色的摆件做纪念。去南极之前，我在太平洋拱廊购物中心看上了这只马黛茶杯，但是我不想背着它走20多天，于是决定回来再买，结果与它失之交臂，我买东西经常穷讲究个眼缘，再后来也没有发现类似的款式，所以淘了一路最终还是没买到。

太平洋拱廊Calerlas Pacifico是布宜最华丽的购物中心，为了方便赶轮渡，我在布宜的第一晚住在港口附近的酒店，离这个购物中心只有几步之遥，不然可能不会为了看天花板上的古典画专门跑来逛商场。
这个商场出乎我的意料，没什么国际大牌，一些本土的服装设计让人眼前一亮，有个皮具店（就是我看上马黛茶杯的那家）非常值得一看，一楼护肤品很便宜，地下一层卖的冰淇淋也好吃。

回廊上正在进行环保服装展览，作品都是用特殊材料制成，比如盐。

还有报纸做的连衣裙。

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❥伊瓜苏：这是谁的老公被我拍毁了
说起伊瓜苏瀑布就忍不住提及知名G片《春光乍泄》，首刷这部片时我不巧和一个G在一起，这辈子不知为何阴差阳错，最聊得来的男人基本都是G，所以注定SOLO，也始终无法理解一些看似完全没必要的相聚分离。
和男人讨论男人很神奇，尤其对方看得真情实感，搞得气氛还挺压抑，我其实不爱悲剧，但越是悲剧越不乏戳人心窝的台词，包括，男主1最后孤独地站在伊瓜苏瀑布面前，他履行了男主0的梦想却终未与之同行，伤感道：我始终认为站在瀑布下面的，应该有两个人……

我的南美行程做过重大调整，本来结束南极行程后，应该从阿根廷南端的乌斯怀亚飞到邻近城市阿尔卡拉法特，坐大巴车进入智利南部，玩完智利后再从圣地亚哥回到布宜，顺便飞个伊瓜苏……结果临出行前，原准备辞职旅行的同伴提出了一个可能性，那就是辞不了职，玩一半打道回国搬砖，大概率是去完南极就把我抛弃了，正好船公司也包乌斯怀亚到布宜的机票……于是我做了这个调整方案，以备万一可能性成真，我至少去伊瓜苏的时候还有个伴。
幸亏如此，不然我指不定得在伊瓜苏瀑布前把黎耀辉那句台词矫情地重复一遍。

我同伴比较背，由于提前结束旅行，全程价值比较高的住宿她一个也没享用着。我考虑过3分钟要不要预订伊瓜苏瀑布旁边的大酒店，后来发现巴西那一侧的瀑布酒店离大瀑布更近，角度更好，更适合拍日出日落……而我又没打算在巴西过夜，就大刀阔斧把预算从3K降到300，找了一家市内离公交车站最近的旅店。
事后回想，我应该是被这个旅店的大堂风格吸引来的吧。

于是有了另一番奇遇。这天傍晚，我们回到旅店，发现大门被拦了起来只能走边门，透过玻璃门窗可以看到里面打着聚光灯，门口站着几个韩国人，其中一个皮肤白得晃眼的年轻男人在抽烟，动作优雅中透着吊儿郎当，时有不知哪里冒出来的拉美姑娘凑上去合影，他都有求必应。
同伴回屋放东西去了之后又接了一个很长的电话，让我在门口等，百无聊赖地看着面前这唯一的“旅游景点”，掏出手机随手拍了张照片，然后就切换到微信和同事聊工作。

聊了有一会儿，旁边的工作人员突然打断我，说了句韩语，见我没反应，又改用英语对我说，能不能不要一直拍照，态度很客气。我愣了一下，拿手机界面给他看，示意我在Chat，这时脑子里突然灵光一闪，难不成这是个明星？
我当时的模样真的很像个站姐，脖子上挂着两台相机，长焦广角都不缺，其实我也真的当过站姐，只是不饭韩圈，更不可能带着全套装备拿手机追星。
同伴忙完了就招呼我一起出去觅食，我把照片发到两个追星的QQ群：有个韩国人在我住的地方拍戏，这谁？
本人长得还行让我拍毁了。
再点开QQ群已经是第二天上午，我和同伴正坐在车上向巴西“偷渡”，群里居然还在讨论这张照片，陆续有几人出来认领了“老公”，问我为啥没上去合影、能不能要个签名、怎么把她老公拍这么难看……
原来此人就是原东方神起成员金在中，据说在当地拍一个旅游的综艺，本人真的比照片帅。
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—满月Tour
阿根廷伊瓜苏公园有个夜间Tour只在满月那几天开放，我对着官网（www.iguazuargentina.com
）寥寥数语的文字介绍脑补出一轮圆月下奔腾咆哮的魔鬼咽喉，毫不犹豫下了订单。
参加满月Tour的游客要求傍晚时间在公园大门集合，如果精力允许，最节省时间的安排应该是白天游览完伊瓜苏公园，留在园区吃个晚饭，到点再去集合地点参加Tour，但是我比较了一下附近几天的天气预报，飞到伊瓜苏的当天最靠谱，并且没别的事情，加点行程也算分摊了后面的辛苦。
这个Tour分两个时间段，前后相差2小时？忘了……我选择了第一拨，集合时间正赶上日落西山红霞飞，天擦黑的时候导游带领大家入园，散步间教授了一些植物学方向的知识，介绍大瀑布。然后大家乘坐小火车，直奔瀑布的最上段魔鬼咽喉。
小火车顶着满月在山林间驰骋，周遭一片静默的黑，山风卷着微凉的湿气和植物的清香把穿堂小火车胡撸了个遍。下了火车还需要走一段水上栈道，我们像一群潜伏的夜间动物，悄悄向猎物靠近，不久便听到了野兽咆哮般的水声。
夜间的伊瓜苏没有照明，听觉感观被无限放大。大家站在浮在水面的栈道上，仿佛面对一个不见真容的庞大怪物，轰隆隆的声响形成共震，带得整个脚下都在轻微颤抖，水花和水雾随风扑面而来。

如果打算“照骗”，会给这张照片P上个月亮，满月就在瀑布的左前方，于云层中忽隐忽现，我其实拍到了有月亮的照片，但是糊了，我天真地以为夜间参观此处应有灯光，也没想到脚底下大部分区域是铁丝网搭的，只要有人走动就很难维持长时间稳定的曝光。
唯一在我预料内的是选择这个时间段还算明智，等月亮升到更高和瀑布的距离会更远，不过也许那时候瀑布的能见度会高一点，毕竟全靠月光照明。另外，如果想获得更多拍摄可能，一定要带长的三脚架。
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—阿根廷伊瓜苏
阿根廷的伊瓜苏瀑布在距市区18公里的伊瓜苏国家公园里，开放时间是早上八点到晚上六点，从市区往返公园的大巴车大约20多分钟一趟，乘坐最早那班（7：20）正好赶上公园开门。
伊瓜苏大瀑布是世界上最宽的瀑布，在一个曲折的峽谷里宽达4公里的水流被凸起的石壁分割成275个小瀑布从70-80米的高空垂落，每年雨季11月至翌年3月瀑布流量最大。
很多文章形容这个峡谷为马蹄形或U形，我感觉实际更复杂些，乘坐直升飞机从巴西这一侧俯瞰，我把它看成了一只大鸡，瀑布落差最大水汽腾空的那个位置是魔鬼咽喉，也就是鸡头（冠）。
巴西和阿根廷的分界线是从“鸡嘴”延伸到“前腹”再到细长“鸡腿”的那条河（伊瓜苏河），所以说大瀑布的四分之三在阿根廷境内，它的瀑布数量、步道距离和景观的丰富角度要远远超过巴西那侧，而巴西这边则在瀑布落差最大的这段建了个直上直下无遮挡的观景台（阿根廷那边的魔鬼咽喉只能从顶端观赏），能够较完整地感受伊瓜苏瀑布最气势磅礴的一面。

对照阿根廷这边的园区地图，左边伊瓜苏河里那条虚线就是国境线，除了“鸡嘴”到“鸡脖子”那一小段，其它蜿蜒曲折的部分包括中心岛全部在阿根廷境内。
这个公园花一天时间玩下来还是相当紧张的。我记得拿着门票第二天再去可以享受半价，时间充裕的话我建议在这里安排两天。

园内小火车有3个站，下方的Central Station、中间的Cataratas、上方的Garganta。
还有6条步行路线，其中棕色线Macuco Trail要走3.5KM去到一个比较偏僻的小瀑布，一般都忽略；红色线San Martin需要坐轮渡到中心的小岛上，700米路程建议游览时间120分钟，加上坐船和等待时间，一日游可以忽略；所以游览重点是前四条线：绿、蓝、橙、黄。
绿线Green Trail：650米，步行15分钟。这段路在进大门后不远处的环岛（右手）起始，终点是园区中间的那个火车站Cataratas Station，一般不建议在环岛正前方坐最下方的小火车Central Station，绕路且没什么景色，所以这条线是用来代替第一段小火车路程的。
蓝线Upper Trail：1750米，这是上环线，官方给的参考用时120分钟。起点和终点都在中间的火车站Cataratas Station附近；
黄线Lower Trail：1700米，这是下环线，官方参考用时90分钟。起点和终点都在中间的火车站Cataratas Station附近；
橙线Deveil‘s Throat：2200米，魔鬼咽喉线，官方参考用时120分钟。起点在火车站Cataratas Station，一般选择坐小火车到终点Garganta下，再步行1100米水上栈道到达观景点。
3个火车站的用途也很明确，Central Station可以不管，Cataratas是枢纽，连接所有重要的游览线，实际需要坐小火车的只有去魔鬼咽喉的这段路。
我们一天下来的游览顺序是先坐火车去魔鬼咽喉，火车返回Cataratas Station，开始走黄线，兜一圈到中午的时候又回到Cataratas Station，在这里吃完午饭，然后找到“冲击瀑布项目的接待人员（他会举牌），带我们到旁边的办公室检票（提前在官网买票：Gran Aventura:http://www.iguazujungle.com/eng/），再汇总其它游客一起坐车到渡口参加这个项目，项目结束还是给我们送到Cataratas Station，最后我们湿淋淋地走完了蓝线……
由于进园较早，没有碰到传说中的小火车排队情况，我们很快来到橙色线的终点，魔鬼咽喉终于展示出了它的视觉气场。

伊瓜苏河流经巴西高原1320千米，沿途收集了大小河流30条，汇成一条大河，来到阿根廷和巴西两国的边境，瀑布上游仿佛是一个巨大的湖泊，水流遇到曲折的峡谷，顺势由高空落下，形成一个景象壮观的半环形瀑布群，水量小的旱季，瀑布被岩壁明显地分割成若干小瀑布，它们各有自己的名字，而跨越两国边境水流最急落差最大的这段瀑布叫魔鬼咽喉。

拍照的位置比晚上更靠近瀑布，因为夜间镜头湿了不好擦，近处也没有稳定的可支三脚架的地方。我没带防水罩，拍两下就要跑开把镜头擦干净，再抱着相机冲过来仓促地再按下快门。

在阿根廷这一侧，观赏魔鬼咽喉的位置是在瀑布上方，一条长达1.1公里的水上栈道从小火车的终点站Garganta起始，通向瀑布观景点。比较好的拍照位置人流很大，地方窄小，所以建议尽量早去避开高峰。

原路返回的时候再慢慢感受栈道两边的美景，水下还有鱼群和乌龟。

黄线（下环线）和蓝线（上环线）的长度差不多，官方给的参考时长要比蓝线少半小时，我个人更喜欢黄线，下环线的栈道建在瀑布中下方的位置，能从各个角度把马蹄弯里瀑布群的片段收入眼底，时而曲径通幽，时而豁然开朗，林间还藏有小的瀑布给你出其不意的惊喜。

这个公园很适合拍一些神仙眷侣的片子，被拍的人得不嫌累，要跑到离相机很远的地方。总有人问为什么我的游记里很少出现本人，你能想像一个出门背负十几公斤穿着也是怎么方便怎么来的人满世界凹造型吗，身心俱疲是次要的，那画面瞎我一个人的钛合金眼就好~

熟悉我的人都知道我对野生动物的兴趣，伊瓜苏国家公园由巴西与毗连的阿根廷国家公园组成，共同形成了属于大西洋内森林最大的亚热带森林保护区，丰富的生物多样性包括一些濒危和脆弱的物种，如美洲虎美洲豹美洲狮长尾虎猫细腰猫美洲角雕大水獭黑额鸣冠雉绦虫灌木狗巨蚁兽食人鱼和横纹虎鹭等……以上我一种都没见到。
长鼻浣熊Nasuella olivacea是中南美洲特产，可以把它当成做过医美的干脆面君，黑眼圈淡了，瘦脸尖鼻头，经常出现在游客中心，急了会站起来讨吃的，不过园区不建议给它们投喂，一是怕改变它们的野生习性，二是怕它们上爪子。

这种卷尾猴常见于南美和中美的雨林地区，喜欢待在树上，它们的智商很高，是最早被发现会使用工具的灵长类动物之一，擅用石块砸坚果、挖土等，不止如此，石块还被雌猴用来投掷心仪对象藉此表达爱意，被砸的雄猴都当心领神会……
意思就是说，帅哥们走在林子里还须小心高空抛“绣球”。

凤头麦鸡Vanellus vanellus，很常见的涉禽，水边能捕鱼虾，田间能捉蝗虫，属于对农业有贡献的益鸟。

在黄线上徒步的时候，我不止一次感慨，大圣马丁岛San Martin才应该是最理想的观景点，其它任何地方都会被它遮挡，无论如何都看不到伊瓜苏瀑布的全貌。所以再有机会去伊瓜苏，我一定会坐船到大圣马丁岛上看看。
这个位置向下就是乘船的渡口，我原以为参加瀑布冲击项目是去渡口集合，就安排了先顺时针走黄线，实际上集合地点在Cataratas火车站附近，项目运营的公司办公室。
也许我应该先走蓝线，因为天气好的话下午会出现彩虹，把它留给黄线的瀑布景观也许更加相得益彰。

参加瀑布冲击的游客在这里乘船，向右侧绕过大圣马丁岛，在小瀑布底下“涮洗”一番后，再一猛子扎进大瀑布底下来个痛快。

大圣马丁岛在这里与大陆的突出部分挤出了一个狭小的缝隙，瀑布水流湍急，仅次于魔鬼咽喉。

镜头拉近，左边大圣马丁岛的观景台上居然空无一人。

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—巴西伊瓜苏
从阿根廷的伊瓜苏港去巴西有多容易，这么说吧，买大巴票时马虎一点你就可能到了巴西，当然，路上签证还是要的。
我不想为了顺路看个瀑布专门去办巴西签证，在别人的游记里找到一个阿根廷包车小哥的联系方式，加了他微信，于是去巴西的交通工具和“人肉签证”都解决了。
这里还有一个小插曲，我们在伊瓜苏港和瀑布公园两次偶遇3个中国人—夫妻俩和他们的朋友，太太和她的朋友持外国护照可以自由过境巴西，先生是中国护照没办巴西签证，原本打算让太太和朋友过去玩自己留在阿根廷等着，听说我们的计划，就考虑跟我俩的包车一起过去。
我们跟包车小哥商量加一个人，小哥欣然同意，空位还有，他又多收个人头的费用（2人150刀3人210刀），何乐不为。但是第二天到了出发时间，太太赶到我们的住处表示谦意，他老公后悔了，据说一想到偷渡这词儿，纠结得整晚睡不着觉。老先生在国内是学者的身份，也是相当有头有脸的，万一被抓，人丢得有点大……
于是这位先生没能成行。经过阿巴边境的时候我其实也被弄得有点紧张，生怕小哥来一句弯腰低头假装空车之类的，实际这哥们儿在巴西边检面前游刃有余，车稍减速玻璃下降伸手一挥跟亲戚串门似的就开过去了，反倒是在我们有合法签证的阿根廷边境，进出都被仔细查看了证件，颇耗功夫。
小哥叫Emanuel（微信号：manuiguazu)，能说少许英语，我们基本用西语交流，借助翻译软件，也没出什么岔子，世界真奇妙。
包车行程是我抄的作业，提前就和小哥确认好，全天一共5个活动：从鸟园开始，之后坐直升机，再进伊瓜苏瀑布公园，出来找个纪念品商店购物，返回阿根廷后把我们放到“一眼看三国”，我们想在那儿蹲个日落自己坐车回旅店。
其实前3个目的地是挨在一起的，如果有签证的话，没必要租车。

我对鸟园本没有很大期待，去动物园拍鸟和野外找鸟相比，少了许多不期而遇的惊喜。不过这一天行程比较轻松，鸟园就在瀑布公园入口的旁边，我跟Emanuel说，先定个集合时间，如果我们觉得没意思，就提前出来，给你发微信。
这个鸟园还是挺值得一看的。它实际上是一个私人公园，来自纳米比亚的一对夫妇修建了它，占地37公顷的热带园林里有大约180种900多只鸟，半数以上品种都濒临绝种威胁。这些鸟有从走私者手里罚没的，有因伤被环保组织解救后转送此地的，还有一些自己购入或其它动物园赠送的珍贵品种。
出乎意料的是整个公园尽可能保留了雨林地区的原始面貌，荫翳蔽日，人走的路径相对窄，给鸟活动的空间比较大，里面几个巨型鸟笼挑空8公尺，人可以进去参观。

鹦鹉在南美州雨林地区很常见，品种也十分多样，这只黄颈亚马逊鹦鹉Amazona auropalliata看上去刚刚伤重痊愈，胸毛都秃了。
这种鹦鹉能模仿声音，玩嗨了嘴里不知道叨叨什么，也很识逗。

蓝头金刚鹦鹉Propyrrhura couloni，是小型金刚鹦鹉中最稀少，最不普及，身价最高，知名度最低的神秘种类。
这应该也是一只受过伤的鸟，头毛稀疏，几近谢顶，低调地待在棚子里。

金刚鹦鹉是色彩最艳丽的大型鹦鹉，共有6属17个物种，通常喜欢成双成对地活动，而紫蓝金刚鹦鹉Anodorhynchus hyacinthinus尤其社会，很少落单，全年不间断求爱交配活动，堪称秀恩爱狂魔。
旁边那只显然已经看不下去了。

黄蓝金刚鹦鹉Ara ararauna是大型金刚鹦鹉中数量较多的种类，我们在亚马逊热带雨林里见的最多的就是黄蓝和红绿鹦鹉。
这种鹦鹉外表绚丽兼具良好的语言能力，常被作宠物饲养。

火烈鸟Phoenicopteridae，也叫红鹳，有3属6个品种，在我看来只能勉强分清楚淡粉色、橙红色和火红色的。在非洲栖息地常见的是淡粉色这种。

美洲红鹳Phoenicopterus ruber，又名加勒比海红鹳，和大红鹳的区别是它的羽毛几乎全是鲜艳的红色。大红鹳相对颜色较淡。

鹤鸵Casuariidae被认为是现存鸟类中长相最接近恐龙的，它开始蹲那儿我乍看把它认成了大孔雀，突然站起来吓我一跳。
鹤鸵和鸵鸟、鸸鹋等同属古颚下纲的鸟类，有翅膀却特化了双足不能飞行，鹤鸵最大的特点是头顶有着高耸起来的坚硬骨质板突，会随着鹤鸵的年龄增长而逐渐增高，像恐龙一样，相当霸气。
它们的脾气也确实不怎么好，攻击力很强，有致死人的先例，被评为世界上最危险的鸟类。

园内除了鸟类还有一些两栖动物和蝴蝶，在各自类目的封闭区域内生活。

坐直升飞机的地方在鸟园斜对面，过条马路就是，我们从鸟园出来在门口等了半天Emanuel，早知道就自己走过去了。
交费以后凑够4个人就安排起飞，前1后3，坐在什么位置取决于从办公室走出去的速度，早上阴天坐直升机的人不多，和我们拼飞机的是两个华裔，一个说广东话另一个中文一般，我们在屋里尬聊了一会儿，等办完手续就有人领我们上机。
我一点没客气走前面占了副驾的位子，回头一看我同伴被挤在了中间，她也是个直脾气，当即发了几句牢骚，意思是她先坐在靠窗的地方，后来的两人一左一右实行包抄，生让她挪了进去，一时大家无话，气氛稍微尴尬，我庆幸大家还没聊到加互加社交账号的地步，3分钟建起来的友谊小船就这么翻了。

直升飞机向巴阿边境飞去，面前的伊瓜苏河将这片广袤的雨林一分为二，魔鬼咽喉各分一半，左边通向瀑布口的细线是我在黑夜白天各走过一次的栈桥。

巴西伊瓜苏公园和阿根廷那边曲折复杂的步行道不同，一条宽阔的公路直通到底，园内大巴车站一共停靠6站：大门口的Visitors's Center（游客中心）——Park's Officer（公园管理处）——Poco Preto trail tour（是个徒步路线，好像可以玩皮划艇）——Macuco Safari（狩猎区，也可以从这里去往冲击瀑布的渡口）——The Trail Of the Falls（瀑布观景步道，瀑布酒店也在这个位置）——终点就是左上这个红房子，也是个游客中心，有观景餐厅和纪念品店。

常规游览可以在倒数第二站下车，从观景步道一路向魔鬼咽喉方向走。

巴西伊瓜苏公园的步道修得不长，尽头是一个平台，魔鬼咽喉延伸过来的水流到这里经过缓冲，再向下方的河流奔去，平台的高度在瀑布的腰部，能够看到飞流直下的瀑布全貌。

最接近瀑布的位置也是不能久留，瓢泼大雨的感觉，白蒙蒙的水雾阻挡了大半视线，基本看不清什么。

天气好的话，这里会出现园区导览图上那样的彩虹桥，但我们赶上了阴天，颜色厚重得像水墨画。

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❥阿根廷冰川国家公园：你是多么幸运
按照原来的计划，从乌斯怀亚上岸，由阿根廷南部走陆路入境智利，埃尔卡拉法特是必要的落脚点，我为了和同伴多待几天调整到方案二，其实埃尔卡拉法特已经失去了重要的意义，我想我自己都忘了为什么要来。
刚结束南极的行程，再紧接着专门跑到一个地方看冰川，这得是多大的瘾。奇妙的是，这个小镇的旅程仍然起到了它过渡的作用，从此开始适应一个人的旅行，真的，全程再也找不到另一个比它更适合独处的地方。
至少一条流浪狗是给每个单身的标配，无欲无求地跟随你，只要你愿意，它恨不能与你走到天荒地老。阴天的冰川仿佛满脸都写着百年孤独，但稍微站远一点，身边簇拥着火红的花。
从下飞机的第一刻起我就确定自己喜欢这里，从没见过一个萍水相逢的机场小巴司机迎接我的样子像失散多年的亲人，大叔伸出蒲扇似的大手，握得真情实感，只听嗄吧一声……我的右手几年前在印度车祸中受过伤，后来讳疾忌医自己草草抹药了事，导致小拇指根部关节始终无法弯曲到位，这一下疗效显著，直接给我治痊愈了谁敢信。
我租的一层平房和热闹的主街有一个桥的距离，说别墅有点夸张，里面装修稍嫌陈旧，微波炉和锅碗瓢盆倒是一应俱全，飘窗放着餐桌椅，窗外填满绿植，院子里有狗。女房东英语说得很好，且表情富有感染力，谈起天气，那副欣喜的样子我以为她预测出了和手机APP不同的结果。
明明预报第二天阴有雨，她开心地说，天气真的太好了，你是多么幸运，要知道，天晴的时间长了总是会下雨的，但它不会一直下哒。

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—狗赢了……
镇上的主街不长，从头逛到尾也花不了多长时间。到处都是狗，据说它们有组织有领导偶尔也会为了地盘火拼，但我看到的大部分狗都悠闲慵懒四仰八叉。

除了经典的皮制品和马黛茶具，商品店里多了些户外野趣主题的工艺品。冰川、潘帕斯鹰、40号公路、野花……他们还很热衷于创造精灵文化。

我一直都尽量拒绝增加行李负担，最后却选了最难携带的一种，这个花精灵系列在阿根廷境内有3间分店，使用纸和天然花草手工制作而成，每件设计都是独一无二的。
它的罩子比玻璃纤薄脆弱得多，估计只有木盒的硬度做保护才能不碎，我拿纸盒包装里面加了一堆垫衬放在硬壳行李箱里全程小心还是挤坏了，回到家为它专门订做了玻璃罩子。
店主把它小心翼翼地捧到我的手上问，你从哪里来呢？我回复他，中国。
啊，真好，他望着手上的小精灵，笑得温暖，它要去中国了。

出了布宜的网红店以后，我再没碰到合意的甜品，主街上随便找了个咖啡厅喝下午茶，蛋糕长得很好看，但是太甜了，用的不像动物奶油。
再一次感觉饿的时候，我打开了猫头鹰，直接去了排名第一的餐厅，听人安利吃饱饭。地方小的好处就是，无论它怎么推荐你都不用走很远的路，我也是有点无药可救，能漫无目的地乱走半天，也不愿意饿着肚子时花时间找餐馆。
资深土豆控终于在这里发现了最喜欢的食物，好像叫牛肉粒炸土豆，外酥里面，夹着葱花的清香，我吃东西也就这点出息了。

吃饭时听到临桌一对夫妇用中文聊天，遂上去攀谈，老两口是在美国生活了20多年的华人，也刚从南极回来，他们的行程16天，坐的4000多人的大船，在半岛无法登陆，但船票很实惠。
我跟他们请教了饭后散步的路线，想去湖边看日落。他们告诉我这附近有3个湖，都不大……最大的那个用时两小时也能转一圈，我也没拿出地图对照，认真地出门找湖去了，于是出现了题记那一幕……
一个人在陌生的地方散步其实没有想像中浪漫，尤其出了主街以后人烟变得稀少，好不容易碰到个路人问路，对方却只懂西班牙语……
别说3个湖了，一个湖都走不到近前，它明明那么近，几个当地人不知道是否理解了我的意思，告诉我只能乘车前往，要绕很远的路才能到卖票的地方。
更惨的是我幻想路上会有鸟等着邂逅，俩相机一个都没落下，活像多大一摄影腕儿，其实身心狼狈的一匹。
好在有条狗陪着，它不见外的样子仿佛我拥有着它，让我看上去终于有了那么点居家休闲的味道，甚至我一度相信它知道我想去哪儿，正引领我的方向。
我把这段心路历程发到朋友圈，他们说：狗赢了。

虽然没找到湖边，但路上的风景也不错，我尤其喜欢当地人布置的院子，充满童话的意境。

接近住处的时候才在树上发现了鸟，如果不是它身材肥硕隐身在如此茂密的树冠上以我的眼神不一定能看见它，我一度怀疑它是只会飞的鸡，只是细长向下弯曲，仔细看又有些眼熟，我没查到它的名字，如果有知道的朋友请给我留言。

最后一段回家的路由另一条狗陪着我，我抬头看鸟的功夫，它俩不知怎么商量的就实现了无缝交接。
天色暗下来，它目送我进了小院，您的单身汪关怀服务到此结束。
我会给满分好评的。

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—行走的莫雷诺冰川
我参加的游轮项目是提前在国内预订的，抵达当天要去门市换票。
小镇的主街有很多旅行社，国内游记提到较多的有两家，Hielo &amp; Aventura（http://www.hieloyaventura.com/）和Solo Patagonia（http://www.solopatagonia.com/），经典项目有Safari Náutico冰川游轮和冰川徒步，冰川徒步按难易等级又分Mini Trekking和Big Ice，目前只有Hielo公司有资格运营冰川徒步这个项目。
我对户外运动的热爱有限，尤指偏虐的，类似Mini Trekking的项目在别的地方体验过就不特别惦记了，况且这个地方只留出了完整的一天，打算就悠闲地看看冰川。除了乘坐游轮，冰川国家公园的栈道也是必不可少的行程。
我看到的游记中，更多介绍的是Solo Patagonia的游轮行程，分成Express和Sunset两个时段，Express早上七点出发，Sunset中午11点半出发，从酒店接客到返回全程约8小时。我爬网站的时候感觉Solo Patagonia的游船线路很长，最远可以到达乌普萨拉冰川Glaciar Upsala（虚线），好像没留出时间给公园栈道。

相对来说Hielo Aventura的描述更吸引我，这个行程下午2点出发，在阿根廷湖虽然只有一小时的航程，但是可以经常发生冰崩的地方，对我这个看热闹的人来说够了。它安排了2小时游览国家公园的人行栈道，特别突出了日落时分和更多游客已经离开的细节……抓住了营销的痛点。
（补充说明，游轮基本上都含酒店接送，根据你换票时留下的地址；冰川国家公园的门票需要自己购买，如果第2天还去，千万别把票扔了；游轮行程销售和代理的公司非常多，除了当地旅行社几乎每家都有售卖，国内网站包括马蜂窝也能买到，须注意有出发时间、路线安排和游玩长度等区别。）

阿根廷国家公园距离卡拉法特小镇大约有1个半小时的车程，如果不跟团，也可以乘坐镇上的班车，每日两趟或联系包车前往，我师弟告诉我他跟酒店找的包车价格是2700（当地币）。
我们的大巴在冰川公园门口稍作停留，没票的团员去买票，进园后又开了一段时间才来到游轮码头。

冰川公园所在的冰川湖就是阿根廷湖，湖的面积达1414平方公里，共有47条发源于巴塔哥尼亚冰原的冰川伸入湖水，其中最著名的是莫雷诺冰川。

短途的游轮航程只去到莫雷诺冰川的另一面，一个小时而已，不用考虑座位的方向，大部分时间都在甲板上。天气预报果然没食言，我享受着阴天的好运气，脸上时不时地淋上几滴毛毛雨，心心念念的日落是没戏了。
整理这些图片的时候，正好新搞到一款滤镜，玩了几分钟触发了一键换天空功能，感叹道，好没节操啊，那我要不要堕落一下呢，朋友说，这么搞，再不用为等一个日落月升耗费时间精力和金钱。
那倒也不会。其实蹲等日出日落和守望星空还是很有乐趣的，这个就算是弥补天气不好的遗憾吧。
随便玩玩就好。

莫雷诺冰川20万岁，在冰川界尚属年轻，是地球上少数活的冰川之一。目前仍然在以每天30厘米的速度向前推进。
在1988年之前，这个冰川大约每四年才会发生一次崩蹋，由于全球气候变暖，冰崩的次数越来越频繁，达到了每20分钟一次。我们被游轮带到最容易发生崩蹋的位置，远远眺望，那里不时传来沉闷的类似山体暴破的声音以及冰块砸入冰河水中的轰响，脱离望远镜能看得比较明显的是水面激起的大片白雾。

莫雷诺冰川源起的南巴塔哥尼亚冰原，是世界极圈外第二大冰原。有人问这里的冰川和南极有何不同，区别还是有的。
冰川是很神奇的事物，从雪花片到冰川冰的形成大约需要几年或更长的时间，地球上陆地面积的百分之十被冰川覆盖，它具有流动性和每年累积的特征，由于气候变暖的原因，世界上大部分冰川正在非常的融化，包括南极，冰川后退是普遍现象，而莫雷诺罕见地保持着向前推进……
南极州包括亚南极地区的南乔治亚岛大部分地区都是冰天雪地的景象，南乔治亚的夏天最高气温在5度左右，仍然需要穿羽绒服，而这里靠近冰川的地方，我只在冲锋衣里穿了件不太厚的卫衣，几十公里外的埃尔卡拉法特小镇气温可以达到将近20度。所以近距离观赏这个冰川的时候，身处葱郁的密林和丛生的野花间。

阿根廷是个很会玩栈道的国家……我又找到了在伊瓜苏的感觉。
面对莫雷诺冰川的山坡上，一共建有5条栈道，图中标示为橙色、红色、白色、绿色和蓝色，后面也分别给出了建议的游览时间。
团队给的时间只有2小时左右，我们所处的位置是图中插国旗的地方。导游建议重点完成橙色路线，再视情况走红色线，如果速度快，可以往绿线去看看。白色线任选一边返回山上集合地点。

栈道的栏杆颜色和导览图上标示的颜色是一致的，对路痴友好。我除了蓝线走了不到三分之一原路返回，其它线基本都完成了。
在山坡的高处，有些地方冰川已经被繁茂的枝叶完全遮挡住，但山景极美，就算单纯来一次林间徒步也值得。

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❥百内国家公园：遮幅的日照金山
我能路痴到什么程度？在国内的记录可以追溯到几年前，我下班后行驶在四环线上，大概脑子在想工作的事情有点走神，从一个错误的出口出去，居然开了半小时都没发现，仍然按照习惯左转右转，天全黑下来时终于钻进了死胡同，当时手机里也没装导航，给哥们儿打电话他都惊了，他说你家周围的马路长什么样自己心里没点数吗？我说马路长的都差不多，建筑和印象中有些区别，我察觉出不对劲还夸赞帝都建设日新月异来着……
我在百内也迷路了，这事真不怪我，伸手不见五指的，智利人放路标的逻辑对路痴极不友好！有到过百内的哥们儿压根儿不接受我这么辩解，问题是去三塔只有一条路啊！对于真正的路痴来说，这也不是什么破不了防的条件。
我从无边夜色到顶着隐约的霞光在山林里足足走了2小时，最后又回到了出发的地方，眼看着遮幅的金山出现在营地侧方，大部分被山体遮挡住，露出的山尖慢慢地在十几分钟内褪去了金色。

百内我也许会再去，但向着三塔的路我还愿意再走一遍吗，我非常怀疑。
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—总不能连苹果核儿都吃干净
位于南美洲南部的巴塔哥尼亚地区是传说中徒步爱好者的天堂，作为一个伪户外爱好者，得益于从小被母上大人强逼着陪逛街的训练，基本能Hold住与其节奏和强度相仿的一切走路活动，只要不持续向上攀升，最好能走走停停……。
这次由于时间和体能方面的原因，徒步活动，我只能在阿根廷的查尔腾EI Chalten和智利的百内国家公园Torres Del Paine二选其一。果断定下百内，可能是觉得以后去阿根廷的机会更多的缘故，实际从阿根廷南部到智利南部的百内，还是稍微有点绕，不过长途汽车已经比飞机方便多了。
阿根廷埃尔卡拉法特El Calafate到智利纳塔莱斯港Puerto Natales这段长途大巴，我一共找到好几个运营公司，阿根廷和智利的都有，但只有阿根廷的cootra能顺利支付。
www.cootra.com.ar/#pasaje
根据我的计划，长途大巴的车程约5个半小时，到达时间是下午1点，我3点钟去镇上提车，提完车换钱、加油、去超市买点零食，然后就直奔百内公家公园。这段自驾路程有80公里。我通过租租车在当地车行租了3天的车。
离开阿根廷时剩下点零钱实在花不出去，买了几个小苹果准备在车上吃，以为自己挺机灵，结果差点惹出麻烦。
我习惯在出发前就预订好所有的交通和住宿，这趟大巴可以网上选座，我订了司机后面的两个位子，成为这趟大巴的第1个乘客，第2个也是我，因为同伴没退票。
上车后我顺手把登山包放在旁边座位上，快开车时，有个壮硕的大汉过来示意他想坐在这里，我回头看了眼后面还有很多位子空着，确定我同伴的座应该不至于被卖出去，实在不想和他挤在一起，就拒绝了。后来发现，他是本车的副驾驶……
这趟车除了两个司机以外，还有一个工作人员，他会说点英语，但是我需要很认真地听再加上揣测才能懂。车子不知道开了多久，这个人把我叫醒……大部分时间我都抱着登山包睡得昏天黑地……他向我递了个塑料袋，咕噜噜说一堆，我迷迷糊糊睁开眼，想起前一天去冰川的大巴上导游也给我们发了这种垃圾袋，出于环保的想法，我摇摇手告诉他我有塑料袋。
你没有什么需要“抛弃”的吗？他再次和我确认，这回我觉得自己听清楚了，告诉他，不需要。我上车后就吃了点巧克力，还没吃完，确实没什么垃圾可扔的。
又过了不知多久，车停下来，所有人带着随身的包下车出去排队，我仍然处于半昏睡的状态，梦游似的跟着大家走到一排小房子前面，被户外的凉风吹了一会儿，看到穿制服的人牵着狗打开我们车上的行李箱，我才想起我的苹果，也终于意识到大巴工作人员说的抛弃是啥意思……

一起排队的乘客见我此刻从包里摸出一袋苹果，纷纷带着惊讶的表情冲我齐刷刷摇头。我看了看周围并没有垃圾筒，车上那个工作人员也不知所踪，只能狠狠心掏出个苹果在众目睽睽下啃了起来，一口气啃完它我才彻底清醒，就算把这袋苹果吃完也没有用，我总不能连着苹果核儿都吃干净……
几辆车的乘客依次进入边检小屋，每人需要填写一张表格，其它都很容易，只有一条——从何地出境和何地入境，要求填写边检站的名字而不是国家名字，我连弄错带拼写错浪费了3张表格，手忙脚乱中一边把报关申明的项目全划了NO一边继续在小屋里找垃圾箱，当然还是没找到。
幸好轮到我跟说西语的边检官照面时，大巴上那位工作人员闪亮登场，跟我解释苹果（核)可以带入境，申报就行了，也就是我表格上某项标NO的地方要改。见我打算再祸害一张新表格，他一把拿过我手里那张，大笔一挥……原来这表格是能划掉重写的啊。
从海关处拿到PDI（一张热敏纸条），千万不能丢，所有住宿都会要。
纳塔莱斯港不大，长途汽车站距离镇中心我提车的地方只有不到3公里？反正是步行的舒适距离，但拖着沉重的行李就是另一回事了。尤其我想起鸟姐写的游记，她走到车行把日默瓦的轮子磕掉了一个的经历我记忆深刻，所以我坚决要打辆车。
说到打车，南美国家主要还是使用Uber，但是我下载的Uber全程不能正常使用，我可以在界面上看到附近有车，选择车型，能估算出到达目的地要付多少钱，一到确认这步就提示错误，理由是不认可我的支付方式。我百思不得其解直到回国后与师弟讨教才有点发现，Uber好像只认中国银行的信用卡。
不能使用Uber给我这次旅程带来了极大的不便，包括在纳塔莱斯港，你能想像在长途汽车站这种地方，大中午，风口里站半小时只看见一辆出租车吗？我招手让他停下来，特别实诚地先跟司机声明我没有智利币，商量能不能用美元支付，被无情地拒载了~
我只好沿着鸟姐的老路，边走边体会到为什么她能把箱子轮子给磕掉，虽然从地图App上我已经尽量选择宽阔的大道，但还是遇到很多地方在修路，满世界都是石子和上下台阶。
车行—Europcar的办事效率倒是不错，确认了我的身份后很快开好单据，除了信用卡预授权，单据显示我还需要支付尾款393美元……这里我感觉有Bug，马上打开租租车订单进行核对，预付款在线支付292人民币，到店支付的余款应为293美元，与车行给我开的单据整整相差100美元。
我拿出提前打印好的订单交给车行，提出异议，这张纸质订单很好用，里面用中英文清楚地标注出所有要点，包括我需要支付的尾款为USD292.56元，合智利币206626。办事人员为此不再有争议，留下了这张单据，按合同收取了款项。
这里还需要提醒大家的是，这个小镇在租租车上的搜索名为智利.波多黎各南特，我们常说的纳塔莱斯港或其英文名都不管用。在搜索时，有可能会出现选择余地小、租价都很高的情况，试着换一下提车的时间，有的车行中午休息不营业。
提到车的第一件事就是把油箱加满，加油站在车行旁边不远，支持信用卡支付，正常跑这一箱油支持3天是足够的。一定要在小镇加好油再出发，出了小镇后，往返百内的路上都没有加油站，有攻略说百内的两个酒店附近可以加油：拉斯托雷斯巴塔哥尼亚酒店后面和公园外一家叫Hosteria Lago Tyndall的旅馆，后者价格比市价高一倍，住在园区外每天耗油量高的童鞋可以记下来备用。
纳塔莱斯的加油站：
1. COPEC：
Manuel Bulnes Nº 239, Natales, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Chile
2. PetroBras Puerto Natales：
Ave Pedro Montt 161, Puerto Natales, Natales, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Chile

剩下的时间交给导航，为了赶在天黑前到达园区内的住宿点，一路上没怎么耽误时间。我对导航的无条件信任到了感天动地的程度，所以最怕遇到临时封路。，虽然怕什么来什么，还是碰到了修路，车子绕行了一小段路程。
百内国家公园有3个大门：东门Laguna Amarga Entrance是自驾车和公交车（Y9、Y156）主要出入的门，进门后遇到岔路，左手通向Pheoe湖右手通向三塔；东南门Lago Sarmiento Entrance有公交车Y150；西南门Rio Serrano Entrance有公交车Y290，但不是所有时间都通车，人比较少，如果住在Grey湖附近的酒店，可以选择这条路。
我从东门进入，售票处接受智利币和美元，只能用现金。也可以提前通过网络订票：http://www.parquetorresdelpaine.cl，票价有旺季和淡季之分。
百内的门票有效期3天，如果是自驾住在园区外的酒店要考虑门票的时效性。

一路风景很美但始终没敢停车，直到目的地在望心里终于放松下来，把车靠在一边听着音乐简单吃了顿野餐。

原驼guanaco是家养骆驼和羊驼的野生祖先，如果把羊驼分成Alpaca和Lama2个大类，它应该属于Lama下的一个分支，原驼在百内国家公园生活了几千年，是这里最常见的动物。

百内公园的常驻动物还有美洲狮、野兔、灰狐、美洲鸵鸟、潘帕斯鹰，甚至有可能看到濒临绝种的驼鹿，不过实际上除了原驼只有鹰是常见的。

这条路总得来说比较好开，主要是没车，岔路也少基本不给我犯错误的机会，快到公园和园区内的一段路会有坑洼不平，把车速放慢一些就好。

回程的时间更充裕，天气也好，我中间多停了几次车，下来看看花、逗逗马……路边开着大片的羽扇豆和一些不知名的野花，远山叠嶂，云卷云舒。

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—热身运动玩脱了
百内国家公园Torres Del Paine，Torres在西班牙语中意为“塔”，Paine 则是巴塔哥尼亚高原上原始部落的语言，意思是“蓝色的”，百内的标志性景观就是像塔一样耸立的蓝色群峰。
围绕着群峰有固定的环形山路供徒步爱好者探索，大环线一圈全部走下来需要大约10-15天时间，更多的游客会选择难度没那么大的W线，须时4-5天。我短暂地研究过W线，即使必要的装备全部在纳塔莱斯的户外店里租用，仍然有很多不易解决的麻烦，对8周的旅行来说，考虑到体力的消耗是一方面，还有可能给后面的行程带来风险，我也就没那么贪心了。

带箭头的红线标示出了4天完成W线的徒步轨迹，3颗黄星星是徒步路线上的主要景点，右边是三塔，中间的星星是法国谷，左边是格雷冰川，去三塔和进入法国谷都需要原路返回。徒步的出发点是三塔线脚下的停车场（Minibus到达的位置）。白色线是公路，也就是巴士和自驾车路线，基本在湖的南侧。
选择徒步方式游览百内需要提前安排好帐篷营地（Camp）或客栈（Refugio），收费营地由两家公司进行管理：
http://www.fantasticosur.com ;可直接预订并通过信用卡提前支付
http://www.verticepatagonia.com/en ;需要发邮件预订
这些营地会提供帐篷、睡袋之类的出租装备（比在纳塔莱斯租贵得多），以及洗澡水和餐食（有的可选有的默认）服务，客栈是和青旅类似的多人间上下铺，能充电。
大多数是免费营地，也需要提前在网上预订：
http://www.parquetorresdelpaine.cl/ ;
自驾车可以根据自驾路线和游玩计划预订园内或园外的客栈和酒店，园区规定不能住在车上。
下面这张图的自驾路线更清楚和全面，显示为蓝色双线。
图中也标出了公园内一些经典的拍照机位（照相机图标）。

我根据个人兴趣做了些取舍，这里就没再安排乘船游览格雷冰川：
Day1：傍晚进园，宿湖心酒店Hosteria Pehoe；
Day2：山鹰瞭望台、小瀑布、大瀑布……以上看情况热身，下午开始爬三塔，宿半山的Chileno客栈，早睡；
Day3：3点起床爬山去三塔Base看日出，然后下山、休整、自由活动，宿湖心酒店Hosteria Pehoe；
Day4：早起刷个湖边日出，周边自由活动，中午出园，返回纳塔莱斯还车。
我3晚住宿的2个地方在图中标示为紫色的H，其中Day2的Chileno是看日照金山的必选，否则我需要在半夜12点就开始爬山。从Chileno去三塔Base，中间还有一个帐篷营地，距离终点只有1个多小时徒步路程，是免费的，但除了厕所以外不提供其它服务设备，自带帐篷及全套家当的童鞋可以订。
在南半球夏天的旅游旺季百内公园的住宿非常紧张，尤其是Chileno（全称 El Chileno Refugio & Camping），需要至少提前半年安排，如果计划的太早具体时间确定不下来，建议多订几个日子备选，XX天以外（见网站说明）提前退房不收手续费。
Chileno这个营地（客栈）属于http://www.fantasticosur.com管理，项目收费一目了然，预订便捷、退款响应速度快，只要看清楚营地名称别选错地点，体验相当好。（我看的游记中，鸟姐就把三塔脚下的营地错当成Chileno预订了，因为它显示在首页。）
我本来想在Day3换到Camping Pehoe住一晚帐篷，据说这是全百内公园风景最佳的收费营地，在我Day3住的Hosteria Pehoe酒店和Explora Patagonia酒店正中间（Explora Patagonia是园内唯一的五星级酒店，可以通过Booking订），然而它归属的管理公司http://www.verticepatagonia.com/en太逆天，需要发邮件预订，我对他们的邮箱持续轰炸了两个月，怕邮箱挑食还新注册了几个邮箱地址，无一不石沉大海……有个船友也想订，让他在国外的女儿给他们打通了电话，对方给了她另外一个邮箱告诉她继续发邮件……然后继续石沉大海……他女儿绝不是个凡人，执着得我都快哭了，她找到公司的社交账号，在底下疯狂留言，终于得到了对方的回复……但这时候我已经不敢和他们打交道了。
据说他们在园区经常连不上网……百内接收网络信号困难这事我也有所耳闻，但网站管理员日常断网这是什么操作？我担心这种不靠谱的预订方式外加沟通不畅导致我最后露宿公园，Day3的Hosteria Pehoe就一直没有退。
我其实选择的余地不大，园区内除了前面提到的Explora Patagonia土豪酒店，还有两个较奢侈的追求，其中Lago Grey在冰川附近，是游轮的集合点，我放弃了冰川项目也不计划往那个方向去；另一个豪华帐篷在三塔线的入口，叫Ecocamp Patagonia，在美洲狮那张图上看得很清楚，和阿根廷查尔腾的Ecocamp是同一家，但价格贵一倍。
园区外有更多硬件舒适价格相对便宜的住处，但进出公园3-50公里砂石路，油费和时间精力我认为都需要换算成本。而且，万一赶上好天气呢，在湖间悠闲地守候日落日出比疲于奔波强。
Hosteria Pehoe酒店本身就是观赏百内群峰的绝佳所在。

办好入住，马上跟前台咨询我最关心的问题，百内这两天的天气怎么样，后天（12月20号）有希望看到日照金山吗，我准备耐心地听到最后，害怕她像埃尔卡拉法特的房东一样在你运气太好了后面加转折，结果我委实多虑了，这回碰到个专业的，足足讲了十几分钟也不说结果，而是教我怎么看懂她电脑上这个表格。

百内的气候出了名的多变，人已经在这里了天气什么的就当听着玩玩吧，比较让我印象深刻的知识点是，三塔那边能不能看到日出和百内的天气都不定有必然的关系，那边的云更多且更变化无常，你看到湖上阳光明媚，山里却很难说，所以这表格再专业也得搭上点玄学才能灵验吧。
我身上穿的冲锋衣（勉强管它叫冲锋衣）是同伴的，因为庞洛号游轮事先声明会赠送防水衣服，我以为是普通的冲锋衣，觉得这种衣服有一件就行，家里的“狗太死”们就都歇歇吧，没想到衣服发下来傻眼了，是夹棉且不可脱卸的那种。
同伴提前回家，就把她的冲锋衣留下了，虽然没有压胶令我一度对它的作用表示怀疑，但它户外品牌（就不提是什么牌子了）的身份和冲锋衣的外形设计蒙蔽了我，居然无所畏惧地穿着它在百内晃了3天，直到离开那天早上才发现它、一点都、不防水。
只能说老天已经相当眷顾我了。

虽然也有计划，但一个人走难免随意。第2天去山鹰瞭望台时发现路的右手正是我被邮件折磨到放弃的Camping Pehoe营地，于是就想下来看看，一不小心在这里耽误了很长时间。

Camping Pehoe的营地后面是一片绿植丛生的小野坡，伸进Lago Pehoe，三面环湖。
这个位置比我住的湖心小岛距离百内群峰更远一些，可以收入群峰的全景。

我延着靠湖的小道在野山坡上走，一厢情愿地认为这条小道是环形线，欣赏完一圈湖景，也就差不多回到营地了。
等我意识到不对劲的时候，已经彻底走不动了。刚开始道路很明显，后来碰到的是人走得多了也就成了路的植物间的空隙，直走到植物越来越贴身紧逼，长的高的几乎齐腰，还挂着倒刺，我只好原路返回。

大概人都出去玩了，连营地都静俏俏的，有两只动物在远处吃草，看不清是原驼还是驼鹿，我拿出长焦的功夫，已经飞快地跑开了。
这时遇到个大哥也在拍照，遂去攀谈了几句，大哥是跟向导过来的，玩得很是土豪，告诉我前两天在百内追美洲狮……我问这里真能看到美洲狮？他说美洲狮都在一个区域里活动，很多，必须由向导带领进去，它和非洲的safari还不一样，非洲都是人坐在车里飞驰在草原上，这边全是密林得靠自己两条腿追着跑，跑一会儿就没力气了……
我想了想那个画面，由一脸向往转为沉默不语。
后来我在某个地图上找到了美洲狮的图标。大哥说的应该就是右侧深蓝色湖泊Lago Samiennto上方的这个位置吧。

山鹰瞭望台Mirador Condor的入口在Camping Pehoe营地的对面。其实公路这一侧也有帐篷设施，我起初没太注意。
入口处有木牌提示，1.5HRS，Dificultad Media，中等难度。

我把车停在入口旁边，很快旁边又来了一辆车，几人连脸都没看清楚就从我身边健步如飞地跑没影了。

这条徒步线的终点是山坡顶上那个长得像烟囱脑袋的地方。漫山遍野都是黑白色调以千姿百态放飞自我的枯树干，好像彩色照片里被标示出来的抹不去的记忆。
2011年底，一场大火烧毁了百内公园内1500公顷森林，引发火灾的是一名以色列的徒步者，他在野外生火时因风大造成无法控制的后果。至今公园的售票处内仍贴有以色列使馆的希伯来文告示，提醒徒步者注意森林防火。

不知道2011年前的百内是什么景象，这些枯死的树干仍然向天空伸展，焦黑的外皮脱落露出苍白的身体，看起来有一种苍凉的生命力。

走这条路线的人很少，也见不到动物，偶有山鹰在头上盘旋，我看到远处横卧的树干上仿佛站着一只鸟，走近看原来是个树榴。

山路平缓着向上攀升，并不觉得爬山很累，左侧是被苍虬枝干勾画的碧湖和群峰。

爬到一半看到了Camping Pehoe营地的全貌。公路对面的房子后面就是上午差点陷入荆棘丛中的半野山坡。

接近山鹰瞭望台的最后一段路稍微有点陡，但也没什么难度。

终于明白为什么这里叫山鹰瞭望台了，名副其实，潘帕斯鹰在角峰背景下的天空翱翔，耳边塞满呼啸的风声。

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—你等我陪你再去一次（三塔Base）
如果同伴在的话，我至少要考虑别人的感受，绝不会这么任性，把热身运动玩脱了，晚上7点半才开始爬正主。
三塔线入口的停车场很大，除了自驾车，走W线和O线的背包客也被Minibus送到这里，开始4、5天或十几天的徒步行程。少数人会倒着走W线，从西门入园，把相对最难的三塔线放在最后。
我把必要的东西收拾进登山包，包括手机和充电宝、相机和三脚架、一些高热量零食和饮用水、头灯以及一条很轻薄的羊毛毯，其它东西全部留在后备箱里。
然后进游客中心简单吃了顿晚餐，智利的物价明显比阿根廷高，尤其在百内，一个普通汉堡合50-60人民币，咖啡比汉堡略贵，三明治100左右。

这里是百内最大的游客中心，地处要道，周边空旷，住宿的地方很多，包括鸟姐错订的fantastic管理公司的客栈也在这个位置。

指示牌给出的三个方向有两个与我有关，一是Chileno，就是我晚上要住的地方，另一个是Mirador las Torres，这条徒步线的终点——三塔观景台，Cuernos我推测是在Chileno和终点间的免费营地，山里也实在是没别的去处了。
我看见一个向导模样的人领着一拨风尘仆仆的背包客迎面走来，这个时间点除了我没有人往入口的方向进。
狭路相逢，我也自问不会再闹出大瀑布的尴尬，就随口跟向导打招呼，去Chileno大约需要多久，向导也随口答道，2个小时吧，他与旁边的团友对视一眼，上下打量我，笑呵呵道，说不定你只需要1小时呢。
我觉得他在看我笑话虽然我没有证据，然后就听他在一群人的哄笑声中补充道，我看好你哦。
好吧，我也知道这个时间进山有点傻兮兮的。而且直到我开始这段徒步之前都不太确定真的会一个人走。

我同伴的原计划是辞职旅行，未获老板批准又没明确允诺假期有多长的情况下，在行程制定之前思想反复过，到南极后又流露出提前回国的念头，真正下决心买机票从布宜离开就两天的事，而我预订的Chileno在19号入住，只有在4号以前写邮件退订才有部分退款可以拿，4号我们还在南极洲和企鹅玩呢。
Chileno有帐篷Camp和客栈Refugio可以选，Camp下面有菜单选项，装备可以自带也可以租用，客栈和普通青旅一样，多人一间上下铺。我为了充电方便，订了客栈的两个床位。
即使已经过了退款的时间，我也没想过一个人睡俩床，这和酒店大床房不一样，要么旁边有隔断要么上下有隔断，我终究分身乏术。
同伴帮我设计的蓝图是在白天的徒步活动中发掘一个和我一样孤单的旅行者，然后一拍即合，跟着我上山，自此我有了不期而遇的伴她（他）有了求之不得的床。
看起来愿望甚好，但这事的可操作性真的不强，即使在旺季，百内的人流也远不能和国内的一般景区相提并论，更何况在稀少的过客中挑单身，这地方也不太适合一个人来玩。而当我磨蹭到傍晚才进山，可以说把最后一点不切实际的希望都打消没了。

最后碰到的背包客是位父亲，我扭头拍下了他的背影。

我独自在静谧的山林间行走，中间只休息了一次。
“叮”的一声我的手机突然响起久违的微信提示音，屏幕上方居然出现了Movistar的信号。我使用的是移动无忧行南美套餐，性价比不错，也省去了买当地电话卡的麻烦。
来前听说过百内公园内只有少数位置可以接收到Movistar的信号，大约这里海拔比较高吧。我敲了一堆吐槽自己的话，又贪心地整了九宫格……没发出去。把图片全删掉，只留下吐槽，还是发不出去……
对面的山肩上卧着金黄色的霞光，想像着在山的那面云层的边缘有极美的日落，不禁期望明天能有好运气看到日照金山。

这条徒步线时升时降，最后感觉降到了山坳里。快到Chileno的一段路很窄，细砂石路面，踩在上面会有点打滑，我紧贴着左边的山壁小心翼翼地向前走，这时候对面又来了一个人……

这装扮显然不是个孤独的旅行者，而是巡山的管理员。他问我，你要去哪里，有地方住吗，我告诉他预约了Chileno的客栈。
他掏出对讲机叽里哇拉一阵后又用英语对我说，只有你一个人？他们在等你呢，前面就是Chileno。
谢天谢地，我跟着管理员走完今天最惊险的这段路，终于顺利入住。在客栈小哥的引领下拉开客栈大门，在满大堂嚼着土豆炖牛肉的客人们的惊讶注视下尽可能保持着一个喜迎圣诞的笑容走过，匆匆进屋爬上了床。
这时距离我进山正好2小时。

我的床位在门边，上下铺，屋里漆黑一片，只有斜对面的下铺晃动着一点手机亮光，我不好意思开灯，也弄不清楚这屋到底住了多少人，但是那个有光的下铺我确定有两人，一男一女，挤在一起小声说话，我整理东西时他们的动静微不可闻，等钻进睡袋便好像蚊子似的萦绕不散。我想好心告诉哥们儿，我上铺还有空位，要不你睡那儿？
又怕他不领情。
除了姐们儿给我规划的寻伴蓝图，我自己还有一个颇切实际的幻想。为此我甚至没定闹钟。客栈的前台小哥说如果想看日出最好3点钟出发，我想当然地认为住在chilelo的背包客必定胸怀共同的追求，到点集体宿舍的人一起醒，一起上山看日出，届时我只需要随大流就行了。
我强大的睡眠基因终于抵抗住了外来侵扰，很快进入梦乡。
醒的时候屋里依然漆黑，一些细微而祥和的鼾声此起彼伏，我估计时间尚早，但还是摸出手机看了一眼，上面显示：3点30分！
我一轱辘爬起来，仍然没敢惊动大家，以最快的速度在睡袋里穿好衣服，背上背包走到大堂，那里灯光通明但空无一人。我推开客栈的大门，一股冷风灌进来吹了我一哆嗦，我把面罩往上拉了拉，走出去站在屋前，灯光所及之外，是无边的夜色和淙淙的溪流声。
我打开头灯，发现这东西就是骗人的，在家里觉得它很亮，这时只能投出鱼盘大的一个圆，我围着屋子转了一圈，不确定往哪个方向是去三塔的路。转到第二圈，屋里终于有了动静，一个全身黑衣的亚裔女生出现在大堂，在调整她的头灯，身上什么都没带，紧接着，又走出来一个背着包看上去像本地人的男生，我猜测是向导，因为女孩用英语和他对话，口吻也不像情侣。
于是我假装顺路厚着脸皮跟在他们后面。没走几步，两人停下来，大概觉得女孩的头灯不够亮，把它摘下来换电池。那真是一个堪比矿灯的头灯，灯头有茶杯口那么大，用3指宽的头带束缚，我数了数，塞进去足足6节2号电池，而我的头灯只靠着1节7号电池供电，当初买它都没看流明是多少只记得挑了半天颜色。
我就这么尴尬地在一边盯着人家换电池，实在不方便继续伪装，干脆正式和他们打了个招呼，假惺惺地问，我跟着你们走行么？
我知道没人会直接拒绝这样的请求，当然也没人有义务等着我，能不能跟得上完全取决于我的体能。我暗暗给自己加了把油，定下了半小时的目标，实际上我只跟了大约20分钟，就再也看不到前面的亮光了。
我一直以为自己胆子小，不敢看恐怖片，有时做噩梦独自醒来会觉得房间里有人在窥探我，如果有人问你敢不敢在黑夜的山林里一个人走，我认为这是设问而不是疑问。但这段夜路我走得异常淡定，只是偶尔脑子里会跳出遇到美洲狮怎么办的念想，有点遗憾相机上不带闪光灯，过一会儿又想到这是唯爱屁项目我还没交钱Puma凭什么让我免费参观。
4点钟，我掏出手机拍了一张伸手不见五指的照片，试着把手机的电筒打开，意外发现比头灯管用，干脆抛弃了头灯。我用的户外款手机壳除了颈带还有个耳朵拴着快挂，我把它钩在背包带上固定在胸前，虽然有点晃，好歹也算解放了双手，就这么愉快地在夜里继续徒步前行。
这一路我没追上过任何人，倒是被两拨人赶超过，其中一对情侣来到我休息的石头边，拿手电筒照着上面的指示牌，嘀咕了半天，扭头问我，去三塔是往这边走吗？
一个路痴竟然在如此狼狈的状况下被人问路，我简直百感交集，而且这个路牌我停下来时就看过，指示得相当明确，不可能有任何歧义，不明白这俩有什么可探讨的，于是我自信满满地一挥手，给两个比我还路痴的人指引了方向。
在这条路上做路标的人绝对不是路痴，神一样的指路逻辑，完全不能跟我共情。我找不到路的时候，他给我扔个似是而非的箭头；我对方向有犹豫的时候，他给我插个红标；当我走在被大多数人踩得不能更明显的大道上，最详细的路标出现了。有一个路标给我的印象尤其深刻，上面写着大大的2/3，告诉我行程已过三分之二，离终点只剩下1.2公里。
终于我走到了命中注定的那片林地，月光被枝叶遮蔽得结结实实，地上像是刚下过雨，泥泞中全是杂乱无章的脚印，被突起的树根和塌倒的树干弄得断断续续，往哪指的都有。
我觉得自己耽误的时间有点多，也没太仔细研究，看到某个方向的脚印相对明确一些，就往那边探索了十几米，一棵大树倒在面前，封住去路。我只好返回原地，继续寻找方向，转了几个圈后，我忘记了来路。
前一天我进山的时候已经意识到这不叫单纯的爬山，Chileno也不在半山腰，它在一个低海拔的山坳里。我知道这条徒步线有升有降，但对于Chileno的地势认知让我觉得自己应该一直向上爬。
我找到一条向高处走的路，毫不犹豫地选择了它，这次再没有遇到阻碍，因为我就是这么走过来的。
可能会有人觉得很不可思议，自己刚走过的路难道竟没有一点熟悉的感觉吗?我只能说手机的照明实在有限，我基本上都在关注脚下的路，山路本来都差不多，即使发觉类似的路、类似的流水类似的桥也由于方向的差异没能引起我的足够警醒。
甚至后面连续的下坡我也没当回事，看过的游记告诉我，三塔线的最后1小时是陡坡，那么先抑后扬好像也属正常。
而且我眼见着天空泛起了鱼肚白，红光逐渐染红面前的树梢，深感兴奋和胜利在望，只是有点奇怪为什么还没碰到陡坡。
一群年轻人顶着朝霞嘻笑着迎面走来，我心想，终究是慢了一拍，已经有人看完日出返回了，那这里也应该离终点不远了……他们从我身边依次擦身而过，有几人冲我喊着西班牙语，并竖起大拇指，眼中尽是赞叹之意。
这拨操作我当时没看明白，因为想竖大拇指的原本是我，难道不应该是由我来夸奖他们的勤奋吗？早起的鸟儿有虫吃，英文怎么说的来着，我也曾有那么一丝念头想跟他们打听还有多远到观景台，又恐再浪费时间，就什么都没说。
过后才醒悟原来他们与我想法一致。

我先是发现了驻扎在溪边的一排帐篷，第一反应是……那个免费的营地到了？距离三塔Base最近的帐篷营地？心里隐约觉得哪里不对，我做过的功课告诉我免费营地距离终点是1公里，我早就见过了还剩下1.2公里的路标，如果这是那个营地，这200米长得不可想像。

到了这里我仍旧没有发现真相，判断自己在三之二的路标处由于天太黑看错了1.2公里的指示。
我坚信这就是那个免费的营地，扒着窗户往里看，失望地发现里面连个能问路的人都没有。

转到房子的另一个方向，推开大门……终于找到了熟悉的感觉。
不敢相信这是真的，一眼看到墙上的黑板，大大的Dinner下面写着Chicken And Potato，脑海里突然浮现出昨晚推门而入时，从千篇一律的盛着土豆炖肉盘子里抬头看我的那些脸，心里哦了一声，原来那不是牛肉啊。
然后我老马识途地右转，去了下洗手间，再顺便确认了我的床，房间里还有人没起。

我感觉自己有些麻木，欲哭无泪，需要时间来消化措手不及的剧情，背包都没放下，走出门外，眼睁睁地看着营地的侧方，我刚来的方向也是我披星戴月赶赴过的方向，此时峰峦已换上金色盛装，它躲在眼前这座山的后方，以遮幅的景象呈现在我面前。
吸收了汗水的卫衣被山风吹得有点凉，我哆嗦着摸出背包里的相机，5点35分，拍了两张照片，然后目视着那座山在十几分钟内褪去了金色。

回到小屋我在门口看见一男的正探头探脑往里瞧，我拉开门正想进去先把背包放下，他一把拽住我指指旁边的告示，又指指我身后的背包。告示上写着，请把登山包放在屋外的架子上，不要带进屋内。
我才注意到营地有这么个设施，专门供过路的人存放东西，尤其是走W线和O线的背包客，行李负担重，可以把大包扔下，轻装上去。
我跟他解释，我昨晚就住这儿，里面有我的行李位置。
噢~他一副恍然大明白的模样，说，那么你刚从三塔Base回来？已经看完日出了？
这一句戳中了我的泪点，我俩就此打开了话匣。
他看模样像印度人，英语流利，身上背的包几乎赶上我的身高，被撑得快要炸裂，稍微动一动，挂在外面的锅勺就发出叮咣叮咣的响声。我也没问他是哪国人，从哪冒出来的，聊天的初始完全是我单方面语言输出，只觉得此刻特别需要一个人倾诉，哪怕是吐槽我自己。
这哥们儿涵养极好，十分配合地以恰到好处的伤感情绪张着嘴静静听我把每一个细节说完，末了才发问，所以你还没去过三塔Base？
当然，我点点头，我现在甚至有点不确定该往哪走了。
好吧，不用担心，他安慰我，隔着小屋玻璃窗又往里看了一眼，嘀咕一句怎么还不开饭，又对我说，等会我同伴来了吃完早餐你可以和我们一起走。
你同伴呢？我好奇地问，这哥们儿的深色皮肤外另罩了一层灰头土脸，脚踩一双看不出颜色的人字拖，风尘仆仆的样子绝不只在山里走了一两天。
在后面，他朝后甩了下头，我们从法国谷来，走O线，我走的快，可惜还是没赶上。
我回忆了一下攻略里看到的法国谷的位置，了然道，所以你们逆着走O线？那应该快完成了吧……等等！我看向他放在桌上的巨无霸背包，你用了多长时间从法国谷走到这的？
哥们儿喝了口水，平静地说，8个小时吧。
这不是他们原定的计划，从法国谷出来，正常情况下至少需要再住一晚才会到达这里……但是根据天气预报，他们临时改变主意，决定拿体力赌下运气。
他看出我的恐mo惧bai，又安慰道，别害怕，你等等我陪你再去一次。
我觉得即使自己什么都不带也是这个队伍里的累赘，更何况除了体力我连勇气都还没攒够，于是我谢绝了他的好意，说我需要休息，再考虑要不要去。
我属于有目标有计划的人，但天性中也不乏顺其自然和随遇而安，我不会放着好天气住在Chileno睡懒觉，更不可能为了变化的天气预报夜奔8小时那么拼，一些努力之外的事情我都把它归结为天意，既然没想清楚不如先睡一觉再说。
然后我回屋钻进睡袋补觉去了。

我的睡眠质量比昨晚更好，醒来时只觉精神焕发斗志无穷。既然天意如此我也就毫不犹豫地背上包重新向三塔出发。
这张照片的拍摄时间是7点58分，可见我也没睡多久。

白天徒步和夜间赶路有天壤之别。至少周边景象可以看得很清楚，而且不用赶时间，走起来轻松惬意，我一边走一边追溯黑夜里的记忆，想找到那个让我迷路的地方。

我认出了左边这个牌子，它下方有块可以歇脚的石头，正是我被那对情侣问路的地方。

走进这片密林，我更加小心地分辨四周环境和脚下的路。

我拿手机电筒照亮过的三分之二路牌，没错，这里距离终点1.2公里。

这就是我的转折点。右边那条有人的下坡路才是正确的方向，我印象中碰到了那块大石头，但因为它阻在路中间又处于坡道急降的趋势，我没有选择继续往下走。左上的路是我的第一选择，那里有根横倒的树干。
其实就在下坡路的右侧，照片没拍到的地方有个路标，但是我晚上没看见，白天重走这条路时，我也是在选择了岔道之后才发现一个不起眼的简易路标。这就是我说的插路标这么高情商的工作非纯种路痴不能胜任，认路的人不能理解路痴的思维，把最重要的目标受众都丢了。

这条路往下没多远就出了密林，视野豁然开朗，前方左手才是距离三塔最近的免费营地。右下的路标指示此处距离三塔观景台45分钟路程。
这张照片是我下山过程中扭头拍的，当时下午1点多，我上山的时候没这么多人。

终于到了我一直惦记的最后半小时的陡坡吗，走到这里我觉得这条线的难度不过如此。

我看过的几篇走三塔线的游记，都是真·户外爱好者写的，描写得轻轻松松，一气呵成。多数人是从入口直达观景台，当天往返。前面提过的鸟姐，水都不带攥着个桔子就上去了；还有一哥们儿赶上下雪，写作重点放在非常遗憾大雾把三塔全部挡住了；我朋友圈有个姐们儿是来南美前因为路线相近临时加的好友，她只比我早到几天，我看见她在朋友圈发，还是不要穿旅游鞋来，袜子破了个洞。
大家也都会提到，最后一段路比较难走，需要爬个乱石头陡坡。我得到的信息不过如此，总体还都是云淡风清的描述。
然后我发现传说中的陡坡长这样……

真·户外爱好者请忽略我，假的可以听听我的忠言，恐高的先慎重；不防滑的伪登山鞋就算了；最好别背包或者尽量背个束缚较好的小包，我的登山包虽然不算重但体积有点碍事；把两只手都腾出来，登山杖用不上；始终盯紧路标，看清楚下一个方向想好了再下脚，有的地方一旦走错了回到正途很费劲；还有半夜爬山看日出的，请带亮度足够的专业头灯。
如果再来一些造氛围的描述，我想说，这也太危险了真的不考虑认真修条路吗我可不要再来了啊啊啊累死我了啊啊啊吓死我了啊啊啊~
也许走错路就是天意，我不认为自己有能力在黑天半夜靠个手机照明与这段山路相安无事。

从45分钟路标到三塔Base，我的实际用时为1小时10分。这是在白天视觉条件极佳的情况下。从营地算起总用时2小时10分，客栈前台小哥说3点钟出发看日出是靠谱的，我晚了40多分钟才走，体能好的人问题不大，以我的身体素质如果没走错路最大概率是四肢着地脸朝下马爬在石头陡坡上度过日照金山的时刻。

翻过碎石坡，当眼前陡然出现拔地而起的三座山峰，有一种来朝拜的感觉……
这个位置就是Mirador Base De Las Torres。
我在做旅行计划的时候跟同伴汇报过要点，拿三塔的照片跟她介绍这应该是旅行中最辛苦的行程。她问，我们是要爬到这个山顶上去吗？她指指笋尖似的峰顶，从她眼中我看出内心的挣扎。
……我说你想多了。

常说的百内妖风不是指它的风大，而是突如其来的诡异，前一秒湖面还宛如镜子，平地里无端地就掀起一片飞沙走石，方向不定，变幻莫测。当然这里的风力也不小，不亚于山鹰瞭望台，支三脚架的时候要格外小心。我不敢离相机太远，没带遥控器，20秒种也无法支持我走很远的距离，姿势就……随机吧。

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评论
❥复活节岛：每次打开地图都觉得漂泊无依
我不记得最早是在哪里看过这些海边矗立的石头人，也没深究他们住在什么地方，但是脑海里一直存在这些神秘的影象，背朝大海，看似威严又憨态可掬。
从智利首都圣地亚哥飞到南太平洋西部这个117平方公里的小岛上需要5个小时，117平方公里是什么概念呢，我开着车只要1小时就能环岛一周。
我打开Mapsme，总是先给我弹出个缩小比例的地图，光标定位在浩瀚的太平洋，仿佛我乘坐着一艘小船，在大海上漂泊无依。

评论
—飞复活节岛相当于出国
怕雨天不好走我提前离开了百内，车开到一半太阳就出来了。于是走走停停消磨时光，经过纳塔莱斯地标的时候，我甚至停了20分钟车等大熊胯下的游客把照片拍完。
这个像熊的雕塑实际上不是熊，模样介于熊和食蚁兽之间，名叫Mylodon磨齿兽，磨齿兽是曾经生活在Patagonia并于近代灭绝的动物，现在成为了小镇的形象代言，纳塔莱斯的马路指示牌上也能看到这种动物的标识。

还车后，我乘坐下午4点钟的大巴前往蓬塔阿雷纳斯Punta Arenas。大巴行程3小时。
巴士公司：https://www.busesfernandez.com/
我没打算在蓬塔阿雷纳斯游玩，从纳塔莱斯也能飞到圣地亚哥，但航班很少我找不到适合的班次，也计划过到达蓬塔后当晚就飞到圣地亚哥过夜，但这个夜间航班不是每天都有，并且我担心多种交通工具赶在一起衔接上出错，最后决定在这里住一晚第2天再走。
因此对这个地方我没做任何攻略，7点钟我在离大巴车站也就20多米的小旅店入住，天色尚早，我问店主这附近有什么好玩的，她面有难色地冲我摇头。她不是不懂我的话，我俩全程用手机翻译软件交流，她可能真不知道这个时间点，什么算是好玩。
城市算不大，我开了步行导航向市中心的广场走去。
如果说纳塔莱斯港是通向百内国家公园的门户，那么麦哲伦海峡最重要的港口城市蓬塔阿雷纳斯则是从南美洲出发去往南极的乘客集散地。它在纳塔莱斯和百内的南边，纬度比阿根廷的乌斯怀亚更偏南，通常被认为是世界上最南端的城市。
市中心广场上矗立着麦哲伦纪念碑，看似平平无奇，转到侧面，你会发现坐姿的雕像大脚丫已被摩挲得锃光瓦亮。

传说亲吻了大脚丫，就会有幸运降临，有生之年，还能重返此地与伟人再会，类似的故事好像在别国景点也很流行？

在蓬塔阿雷纳斯当地特色的纪念品中，经常会出现的主题，这是居住在巴塔哥尼亚地区，与蓬塔阿雷纳斯隔海相望的火地群岛上的印第安人的一支，Selknam塞尔克南人，也叫奥纳人。是南美最后一个灭绝的少数部落文明。
塞尔克南人以狩猎和采集为生，体形强健，意志坚韧，能适应最恶劣极端的自然环境。部落男性在十几岁时都必须经历一咱叫做“海恩礼”的成年仪式，由族群中德高望重的成年男性组织，他们用兽皮面具、树皮、颜料和其他道具，把自己装扮成天上地下的各种神灵，对即将成年的少年进行考验。
这种赤裸的身体彩绘，配色以红白黑为主，每种造型都有不同的名称和寓意。
礼品店老板娘解释得比较言简意赅，告诉我这是对男孩子的祝福，保佑他们健康地成长，勇往无前。

夏天的蓬塔阿雷纳斯像我国北方的秋天，凉风袭人，气温只有十几度，我在冷清的街上找到一家灯光温暖的咖啡店，点了看起来热量最高的咖啡和甜品。

第2天打车去机场乘坐10点的航班飞圣地亚哥。
我在阿根廷和智利的内陆机票全部订的Latam航空公司，Latam有个Plus选座项目有优先登机权和专用手提行李箱，座位没什么特别的，主要是便宜，也就几十元人民币，我又担心遇到登机行李多的情况，背包扔地上里面的相机不安全，就全部加购了Plus。由于订票时间早，基本上都买到了第一排的座位。
有游记提到从蓬塔阿雷纳斯飞圣地亚哥，要坐在飞机的左侧，窗外会掠过巴塔哥尼亚的冰川和安第斯山脉的雪顶，还能看到百内的群峰和三塔，但是我靠着窗户睡着了。中间醒过，看到窗外起伏的褐色山峦，间中的湖泊蜿蜒，锥形山尖上像撒了糖粉，瞬间很想吃一盘刨冰。
3个半小时后飞机抵达智利的首都。
我把圣地亚哥的游览安排在旅程最后，休整一晚就去复活节岛，所以我不进市区，选择了一间机场酒店。拉昆塔LQ酒店距离贝尼特斯国际机场3.9公里，车程5分钟，有免费的接送机班车服务。
我考虑过住在机场里那间步行即可到达的酒店，但毕竟还有半天时间，想找个大点的超市买些自己合意的饮食带上复活节岛，很多游记给我的印象是那里物资匮乏，物价奇贵，恨不得饮用水都得从圣地亚哥背过去。
跟酒店沟通过，回复让我2点5分前到6号门外等班车过时不候，会有接待人员举着牌子收我，33度的气温，6号门外唯一的长椅是这样的……专业灯光师你值得拥有。

等到2点半也没看见举着牌子的接待人员，给酒店留言也不回，就琢磨3.9公里也不算什么，一天没活动了正好拉拉筋，要不走着去吧，仗着行李箱轮子好用登山包的背负系统也还行。
从机场到市区的大巴车才1900比索，合不到19人民币，去酒店不过5分钟车程出租司机给我报价1万5，小巴车中途给我放下也差不多这个价，我听完以后更加目光坚定地迈开了步伐。
这时Mapsme和谷哥地图一致给了我警告，当我把导航设定到酒店时，道路规划很正常，可一旦切换到步行模式，指示的路线完全更改，兜了个巨大的圈子，总距离显示20多公里。
我不死心，继续往停车场的方向走，想在公路入口附近看看有没有人行道，转了半天发现，真的没有……
4点多才上了班车，正常情况下，这间酒店在每个整点都向机场发出班车，我莫名其妙错过了两班，而且班车颜色和接待人员都那么醒目。
接待人员是个帅哥，暖得跟酒店的太阳LOGO似的，聊两句就能让人心情好转，本来也是闲着，真着急早就自己打车了。我顺便跟帅哥打听，酒店附近有大点的超市吗，帅哥愣了一下，对我摇摇头。
我觉得帅哥可能误解了我的意思，我不是想逛商场，哪个酒店周围还没个餐馆和超市，地图上标着2公里外就有绣破马克朵Supermercado，或许他觉得那不算附近吧。
办完入住，简单收拾完我就奔超市采购去了。机场周边的景色荒凉，人烟稀少，我在大太阳底下走了半小时终于被Mapsme领到一个居民区的死胡同里。我围着几栋破住宅楼转圈，指着地图上的地标摆出困惑的神情相当于问路，当地住户看上去比我还困惑，使劲地摇头。
我垂头丧气出了这片小区，准备回酒店，过马路一眼发现面前的建筑物上两个中文大字闪闪发光……
老板是对温州夫妻，之前在秘鲁生活，上上个月才来到智利开了这间餐馆。我还没有领略过南美第一发达国家的首都市容，只觉得圣地亚哥机场附近偏僻空旷，没什么人流。相比较我对秘鲁的印象倒是很好，不算繁华但有风情，物价便宜，食物好吃。可能正因为那边厨子的水平普遍都不错，消费水平低，想从这个行业挣钱也就颇有难度。
餐馆的操作间被一个上锁的铁栅栏门分隔开，特别像监狱，老板说最近圣地亚哥不安全，他们刚来就赶上暴乱——那个因公交车提价1毛钱引发的著名惨剧。

老板找出一个购物塑料袋，给我看上面的LOGO，说这是个很大的超市，在5公里以外，今天是周日，应该已经关门了。我说有没有小卖部能买个冰淇淋就行，他说往前走一点就是，小卖部旁边有个餐馆也叫广华，是老乡开的，他们来得比我早。
我心说这一不留神还进了个连锁。没大超市又有什么关系，离家一个多月我总算吃上了第一顿中餐，指着菜单跟老板说16号盖饭多加酱油，老板是实诚人，咸得我就饭喝光了1.5升芬达。

圣地亚哥到复活节岛的飞行时间约5小时，只有Latam一家航空公司执飞，机票价差较大（通常往返3K到5K5），最好提前刷。
有人建议以智利国民的身份在Latam官网注册，选西班牙语界面购买，能享受本地人的优惠价格。但是我刷出不来，去哪儿网的价格一直比官网低很多，我买完以后再去官网登入票号加购Plus。
飞这个航班的手续跟出国差不多，Check in之后要到二楼Departure处过海关，拿到入境PDI，才能在三楼的国内登机口上飞机，过海关需要填写一张表，可以在机场填写，也可以提前上网填写。上Latam官网，登入这段行程，就会在看到上岛注意事项和填表的网址。好巧不巧我去那几天他们刚把网址给改了，Latam也没及时更新，链接无效。
不管有没有提前填写表格，我一律建议赶早不赶晚，尤其在旺季至少留出3小时办理手续，我见过有人居然住在机场里的酒店还能错过飞机。所以就为图个踏实吧，毕竟飞机上有5小时可以用来补觉呢。

由于复活节岛与智利本土时差2小时，9点多起飞的航班5小时后到达复活节岛是当地时间12点多，跟着人流先去买票，岛上的通票很轻薄和PDI 那张热敏纸条差不多，价值80刀，随票送一张岛上的地图。
房东两口子带着鲜花编的项圈亲自前来迎接，他们开辆红色SUV ，和我在百内开的那辆很像，离开机场，穿过镇子的主街，再往坡上驶一段路，在一个有点隐蔽的入口左转，顶头就是 Cabañas Moai。

房东把红SUV 停在我的房子门口，我问房东，我的车呢？booking的评论说他家有两辆车，铃木吉姆尼和四驱的Jeep牧马人，我跟房东预订的后者。房东拔下钥匙递给我，就是它，红的，喜欢吧。
？！长这模样叫牧马人，你莫不是在逗我。女房东略羞涩地解释，他们的Jeep ，发动机突然……BongBongBong！我也不懂车，猜测是爆缸了？房东指着院子里一个方头方脑的家伙，在那儿，动不了了。
这辆红色现代是从租车行拿过来的，等于二手转租，好在有正规手续，验车，签制式合同。邮件谈好的90美元一天的价格没变。
我一路观察除了家门口有个大坑需要小心慢行，其它地方路况良好，四不四驱也就不需要纠结。
这辆车有一点比我在百内开的强，能蓝牙连接我的手机，播放里面离线下载的歌，音乐一响起，开车的气氛立马不一样了。

我在booking上看图片以为这个独栋房子有两层，打算和同伴各占一层，实际上面只是阁楼，虽然也有床，但要从木头直梯爬上去。
房子里冰箱热水壶微波炉锅碗瓢盆俱全，满满的居家过日子的味道，我最喜欢屋后的阳台，朝向小岛上最适合看日落的海滩，绿植和鲜花丛中露出一个长着黑白分明大眼睛的摩艾人像。

车里有音乐，别墅面向大海，更完美的是我还有了一只猫，虽然房东嫌脏不让它进门，但不妨碍它在门廊和我建立感情，喂熟之后每天回家都能看见它在这里等我。

攻略上说岛上的水质不好，饮用水尽量从超市买瓶装的，我问房东岛上的超市在哪儿，不禁又想起在圣地亚哥找绣破马克朵的狼狈，结果房东说，主街上有很多，20多个呢，你过来时没看见？这下轮到选择困难了。
我决定先去超市顺便逛逛主街。整条主街也没多长，挤满了餐馆超市旅行社和纪念品商店。除了千篇一律批量进货的品种，也有那么一两个小店的工艺品以精工细作和独特的创意取胜，但标价不便宜。

超市都不大但是种类超出我想像，价格也没有传说那么高。我买了一个超大桶矿泉水正好够我3天的饮水量，合人民币40多，车厘子比国内便宜，牛奶酸奶布丁和咖啡，1升的大桶冰淇淋，蛋糕饼干巧克力，不知道是什么的肉肠反正我喜欢猫也喜欢，以及康师傅桶装红烧牛肉面，20一桶？记不太清楚了。
我是懒得折腾，不然一些蔬菜和西餐的半成品也是可以考虑的。
综上所述，个人觉得没必要从圣地亚哥带饮食，尤其是液体类的体积大的重物，即使航班给每个乘客2个23公斤的托运名额，付出的那些体力也不值得。
逛街外加去邮局寄明信片花费了我一下午的时间，明信片寄给自己，祝我圣诞节快乐，始终没收到。我收到了自己从南极寄回的明信片都没有收到复活节岛的，郁闷的我不想在这里写这个邮局的地址。
圣诞将至，街心花园摆着各种饮料瓶搭成的圣诞树，岛上的园艺就是这么简朴随意，镜头里显得杂乱无章，但身临其境只觉得饱和度极高的热情洋溢和接地气。对这个小岛很多人有不一样的感受，朋友圈那个比我早到几天的朋友说，岛很小，一天就打卡完了，我师弟则特别喜欢这儿，告诉我恨不得住半个月，尽管上岛他就和对象打了一架，打到进医院，为了抢网线。

傍晚坐在Ahu Tahai的草地上，这里是距离downtown最近的摩艾，从我的小屋阳台上过去不过几十米。我连着看了3天夕阳。

评论
—大风刮走了80刀
这个南太平洋上的小岛到智利本土的距离比我国最长的一条国内航线——三亚到哈尔滨还多300公里，面积只约等于于我所居住的北京市海淀区的三分之一，被称为Easter Island是因为它于1722年的复活节被探险队发现并就此命名，智利政府于1888年派人接管此岛时凑巧也是复活节。
岛上的原住民习惯称此地为吉·比依奥·吉·安加罗阿，简称安加罗阿，岛上唯一的星级酒店就叫这个名字，意为世界中心，更官方的叫法是拉帕努依Rapa Nui，直译为地球的肚脐。
小岛的形状接近一个直角等边三角形，每个角上各镇着一座火山，像三颗钉子把破碎地图的一角固定在茫茫大海上。
根据DNA检测和考古学家对当地文物—朗格朗格板—一种刻画着奇怪符号的木头的破译内容显示，最早来到这座孤岛定居的，是居住在西边2000多公里以外的波利尼西亚群岛上的一批流放者，由7名领袖带着族群、鸡、香蕉和甘蔗在海上经过许多天的漂流，最终幸运地发现了这个岛。当时的小岛有着和现在完全不同的地貌特征，棕榈树和高耸入云的亚热带林木结成大片森林，物产丰饶、动物繁多。
复活节岛的文明大致分为三个时期，从公元400-500年第一批人漂流到此算起，他们依靠富饶的土地和海洋资源幸福地繁衍了十几代人，产生了最早的祖先崇拜，制作出的石像相对写实，主要用来感谢带领大家到人间天堂的7位领袖；
大约500年后，这种信仰发生了严重分歧，滋生出不同的派系开始彼此厮杀，胜利的一方会推倒战败方的石像，以此炫耀。从公元1000年左右到公元1680年，这段时间的石头雕像越做越大，石像——当地人称摩艾Moai的脚下放置着巨型阿胡（Ahu，石台），这些石头全部产自岛上东北角的拉努·拉拉库火山口的岩壁中，就是现在地图上的Rano Raraku采石厂，再利用木材搬到山下运往四方。大量的摩艾在连续的战乱中被毁坏和丢弃，新的摩艾又不断地从采石厂诞生，直到有一天，这种举岛之力的浩大工程再也无以为继，建造活动戛然而止……此时岛上最后一棵棕榈树已被伐倒，再也没什么能将摩艾运送到阿胡上，支撑住信仰。
1650年左右，岛人人口突破2万人，最大的危机降临复活节岛，在一个巴掌大小与世隔绝无法对外贸易的地方，无节制的生育、信仰崇拜以及战争带来的巨大浪费终于将赖以生存和逃生的资源消耗殆尽。直到1722年被发现的不到百年间，岛上人口以极其残忍的方式锐减到2000人。被闷杀在太平洋孤岛上的人渴望像鸟一样飞离此地，他们把这种愿望倾注在石头上刻画成鸟人的形象作为这个文明留下来的最后的雕刻。

随票送的纸质地图比上面这张图更全面更清楚，全部重要景点（红点）的位置都可以驾车到达，体力好或不怕晒的同学也可以选择租自行车摩托车，Maps离线地图也好用，路痴如我都是搜索出目的地再用它导航以免走过错过。
因为预报这天早晨有雨，我没安排看日出，上午开始逆时针游玩，先去鸟人祭祀村。
在面朝大海的悬崖之上，Orongo村一共有49间这样的椭圆形石板房，墙体由玄武岩石打造，厚达1米，工艺细腻，但房屋的高度只有1.5米。

这些房屋大约建造于公元1200年，也就是岛上大兴土木实施建造的文明中期，但其重要的意义却体现在文明的第三阶段，俗称“鸟人”文化时期。
连年战争和大兴土木的建造使这片土地贫瘠如洗，岛上粮食匮乏，甚至产生了人吃人的惨局，人们终于开始思考如何自救，平衡部落间的矛盾，合理分配资源。
新型选秀制度——鸟人竞赛应运而生。Orongo村是选秀大赛举办地。
大赛每年一届，选出唯一的胜者——鸟人，作为全岛无可争议的首领统治全岛，拥有调配物资的权力，他所在的部落享有其它部落的供奉。
至高无上的荣誉和权力驱使，选秀之路异常艰险。在选秀村不远的悬崖底下，海面上漂浮着三座小岛，面积最大的Motu Nui 是水下火山的顶部，是鸟人仪式的举办地，Motu Lti一直是乌燕鸥、蓝脚鲣鸟和军舰鸟的筑巢之地、还有伸出海面70米高的Motu Kao Kao，每年9月，鸟燕鸥Sooty Term繁殖的季节，各部落都会派出一名选手入住选秀村，等待乌燕鸥到小岛上筑巢生蛋。

选手们需要先爬下300米高的陡峭悬崖，借助芦苇扎成的小筏或赤身游过近2公里鲨鱼出没的海域，在小岛上第一个寻获鸟蛋，将之妥善包裹在头巾里急速返回，把完整无损的蛋交给首领。
第一个完成任务的选手成为新晋鸟人，此人经过部落的遴选和残酷竞争必然是德智体全面发展的铮铮铁汉，接下来他需要住在专门的鸟人住所里，剃掉所有头发以及眉毛和睫毛，把头除成白色，将自己幽闭起来，不洗浴不理发不剪指甲，除了主持宗教仪式不与家人接触，直到下一任鸟人产生……
三座承载了无数惊心动魄故事的小岛如今被用于帆船训练基地，远望只觉山石俊秀风光美好。
鸟人村一共900多米的环形步道串连了9个主要讲解点，用时大约1小时，入口处需要在票上做记号并登记进出时间，这个景点持票仅限进出一次。
复活节岛的三个制高点是三个火山口，其中Rano Kau火山口离鸟人村不远。这个火山口直径1.5公里，深200多米，绿植和芦苇丛生的斑驳湖水中映照着拼图似的蓝天白云。由于地质侵蚀，火山壁被冲刷出一个豁口，露出山崖下的浩瀚海洋。
照片看着单调，但站在旁别有一番心境，我从挎包里翻出自拍杆想在大碗边上留下自己的大脸盘，这时一阵大风刮过，自拍杆带出一张白色的不明碎片，从眼前腾空，然后瞬移，急速消失在山坡下……其实我也是过后才有这个具体一点的追忆，当时只觉眼睛一花，第一反应是检查我的PDI纸条，确认它还好好的躺在挎包隔层里，也就没过多在意。

从火山湖下来经过Ana Kai Tangata，这里可以看到一个海湾，在当地人的语言中，Ana是洞穴的意思，Tangata的意思是人，而Kai是吃。从海湾的步道下去，能够看到一个洞穴，在鸟人文明的末期，小岛上的人口在短短不到百年的时间锐减，考古学家们也在岛上发现一些被啃噬过人骨，那么，被称为Kai Tangata的洞穴这里真的是险恶之地吗？
虽然无法绝对证实但据说岛上的仅存的原住民会视这里为禁忌之地，不愿靠近。
洞穴大概可以容纳15-20人站立，里刻画有鸟类的图样，也有猜测说岩洞的功能是教育族人做独木舟，参加鸟人大赛。我来到这个地方的时候没有其它游客，只匆匆一瞥就返回了。

海湾的对面，看见了一大群奶牛。现在的小岛上常见牛、马等牲畜、鸡满世界乱跑还有猫和狗等宠物撒欢，而在15世纪，这里的生态曾遭受到毁灭性的打击，浅海的食物被吃光，森林消失，人们找不到木头建造船只出海捕鱼，于是开始注重养鸡，鸡成为蛋白的主要来源，鸟蛋也是部族间争抢的稀缺资源。

驾车沿着东南海岸线行驶，这边多是倾倒的被风蚀的摩艾，Ahu Vaihu的摩艾群比较大，8个摩艾面朝地下，红帽散落，一些摩艾当初已沉落大海，1986年才从海里打捞上来。
复活节岛的文明毁灭除了自身因素也受到来自西方殖民者的打击，1686年小岛迎来第一位英国航海家时，这里只是令人感到惊奇，因荒凉的地貌和巨大的石像而被称为“悲惨与奇怪的土地”。
1805年起，西方殖民者开始到岛上抓拉帕努伊人当奴隶，1862年，秘鲁海盗一次抓走了1000多人，岛上男性几乎被一网打尽，所有的酋长、祭司都因此相继死去；次年法国传教士登岛，把灾难中的人们都改造成了基督徒，同时彻底地消灭了岛上的文化。
这些千年的传统和文化以某种象形符号被记录在一种叫做“朗格朗格书板”rongo-rongo的木简上，由部落中地位高的人刻写和传承，由于岛内的厮杀和外来殖民者侵略，识得此文字的人至今已不复存在，而大量的朗格朗格书板被传教士视为异端邪说投入火中焚毁。目前世界上仅存21块书板，散落在博物馆和收藏家手中。
太阳很应景地又藏在了云层后，我在满目疮痍的灰调中漫步得心不在焉，刚才从景区门口进来，我发现那张价值80美元的门票不见了，翻遍背包和车里都不见踪迹，想起在火山湖那一阵突如其来的大风，心道我的钱不是大风刮来的，但却如此轻易地被大风刮走了……心中不免如眼前的景色般悲伤。
景区检票的工作人员见我把背包掏了个底儿掉，又面带思索地走来走去，大致猜到发生了什么事，大手一挥让我通过了，但我一直在琢磨，游览刚开始，票就没了，接下来怎么办呢。
按照原计划，我继续开车到采石厂Rano Raraku，果然这个地方的检票较严，采石厂也是除鸟人村外，另一个持门票仅能进入一次的景点。
我跟检票的年轻姑娘说明情况，希望能通融一下，让我先进去参观，等回去重新买票后明天再来检票，因为第二天要看日出，反正也得往这边再跑一趟。
姑娘做不了主，告诉我管事的领导不在，让我等他一会儿来了再申请。于是我把车停在树荫底下，隔墙看着漫山摩艾吃了午饭，又放倒座椅顺便午睡。

一觉醒来，领导也回来了，是个黑黝黝的大叔，看似有些许原住民的血统，我把在Orongo村拍的照片给大叔看，说明我不是想逃票是真的票被大风刮走了，大叔说，我倒是可以放你进去，但后面的景点还是会跟你要票，而且今天是圣诞前夜，如果你游览完这个景区，再回到Down Town怕是卖票的地方工作人员都已经下班了。
复活节岛的通票只在2个地方有售，一是在机场，另一个在Down Town，但它不在主街上。我点开手机里的Mapsme，大叔半天没找到地方最后在纸质地图上画了个红圈，没画对。
虽然岛很小，但采石厂和Down Town是一个大吊角，我一路飞驰还是花了20分钟，地方没指对，又花了些时间问路，买好票回到采石厂，一个多小时过去了。
工作人员刚目送我这辆乍眼的红车绝尘而去，这会儿又停在门口，看热闹似的把我围起来。大叔似乎也非常惊讶我这么快就拿着票出现他面前，说，你现在进去也没问题，但今天是圣诞前夜，我们还有一小时就关闭景区了，你确定要现在进去吗。
我从门口往里走了十几米远，想想又倒回去，跟他们说，我还是明天再来吧。

复活节岛上最适合看日出的地方在正东向的海边，叫Tongariki，离采石厂不算远。既然已经到了这里，这个景区又不限制进出次数，我就顺路过去先踩个点。

从在Tongariki起，我就再也没怎么遇到人，估计大家都回去准备庆祝圣诞了，我在空旷的北海岸线慢悠悠驾驶，关小了音乐听着海浪拍打岸边的火山石，海水蓝得令人心醉，我时不时停下车在海边发会儿呆。

不知不觉开到了Pito Kura，我事先了解到这里有5颗寓意地球肚脐的石头，一尊倒地的大摩艾，不算是我的游览重点，这个时间我更是对参观不报什么希望，计划第2天再来。
没想到虽然不设导航，但前面路上醒目地停着一辆汽车，提醒我景点到了。
一路开来我都没看到人或车辆，这辆车也没进泊车位，大剌剌占据了马路的小半空间，实在是非常明显。我远远把车停在路边，准备下去看看。
走近把我吓了一跳，吉普车的后门打开了一边，一双男人的光杆长腿露在外面，上下挣动，整个车身随之发出可疑的不规律摇摆。
我一时愣在马路当间，往前走也不是，调头就跑更没必要，要不先回车上，开着车经过应该没那么尴尬……就大脑高速运转的这会儿功夫，车子已经停止震动，只见两条腿往外挪了挪，脚后退着落地，接着从车里顺出个半裸男体，我顿时流下了不争气的口水。
哥们儿身材极好，以至于脸长什么样我都回想不起来了，身上只穿个大短裤，金色的头发有点长，不羁地在风中飘舞，他一眼看见我，流露出类似他乡遇故知的惊喜，那一刹那我几乎以为他车抛锚了正等着人来救。
别走啊！他见我半转身的姿势，使劲冲我招手，就在这儿！别走啊！说着他又上前几步，热情地招呼我，来这里来这里！
我被阳光男的情Rou绪Ti所惑，不由自主凑过去，经过他的车时见他从里面摸出件背心然后把车门大力合上，后座的行李堆积如山，才想到他可能只是和我一样左后门打不开需要把大半身子从右门探进去翻找东西。
他不由分说领着我往一排石头矮墙那儿走，嘴里不停介绍，活像搞传销的，你不能错过这里！太美了太奇妙了！
来到不起眼的景区入口，果然没人，只留下个小空房子和一根抬腿就能跨过的栏杆。我说，你看，这儿已经没人了，都下班了……我还没来得及说明天再来，这哥们儿长腿一迈就跨了过去，然后伸手拉我，说，没关系，跟我来吧，我刚才已经看过了，你一定不能错过这儿！
我跟着他翻过栏杆，从一片斜坡上下去，往大海的方向走，海边有个用火山石围成的圆圈，里面趴着5颗石头，一大四小，和我在图片上见过的一模一样。
如果说复活节岛是地球的肚脐，那么这里又是肚脐的肚脐。传说这个最大的石球是由第一位首领Ariki Hotu Matu‘a带到岛上的，具有神力，神力指的是在太阳的照射下，它比其它的石头温度更高；指南针靠近它会失去作用，科学的解释是这块石头的含铁量高。

这几块石头无论从哪个角度拍都呈现出质朴的样子，我看过的图片也都差不多，无非天色早晚石头上投下的阴影大小角度不同而已。
但往往是这样，一个人安静参观博物馆感受的是静止的历史，有个特别激动的人在身边指指点点，它好像就被说活了，我俩扒着个石头堆眼巴巴地盯着里面热烈讨论的局面感觉就像守着大石头生了4个蛋。
旁边有个大摩艾躺在地上，仰面朝天，帽子滚落一边，几匹马在悠闲地吃草，蓝色海岸、黄色野花和骄阳下的健美裸男……朋友们听到这儿以为我要编剩女逆袭的偶像剧，但这个小插曲就到此结束了，我连那哥们儿什么时候走的都没注意，转身只见山坡上一辆红车孤零零停在路边。

这天的日落非常美，我拎着瓶低酒精饮料坐在Tahai的草地上过圣诞节，感觉面前的摩艾跟我混熟了一点。
整座复活节岛上，只有这尊摩艾有黑白分明的眼睛。据说在原住民的语系中，眼睛这个词等同于部落，当一方在战争中获胜，除了推倒敌对部落的摩艾，也要同时损毁其眼睛，磨平眼窝，使其失去保佑子孙的神力。
眼白的质地是白珊瑚，眼珠是赭红泥灰岩，在对复活节岛修复的过程中，这些散落的部件无意间被合体，又被尝试着安放进摩艾空洞的眼窝中，装上眼睛的摩艾如获新生。
岛上的4尊摩艾曾经被安装上复制的眼睛，但为了保持遗迹的原样，最终又被拆了下来，经过复活节岛的长者会议，最终决定，只选择一尊摩艾永久地睁亮双眼，他就是矗立在Tahai这个孤独的巨人。
这尊摩艾的眼睛是复制品，与沧桑的躯体对比显得光洁如新，透露出老来童真的模样。

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—你可真穷啊
Tongariki的开门时间是6点半，然而我4点钟就醒了，我睡得很早，半夜几次被院子里过节的客人吵醒，他们不光欢呼还往地上扔酒瓶子，动静不亚于国内春节晚上放炮仗，我能睡着都得益于我猪一样的睡眠品质。
我毫不犹豫地发动院里的汽车，驶入万籁俱寂的夜晚。12月份复活节岛晚上的气温很舒服，只是空气有些潮湿，让人担心会下雨。
车出了镇中心以后就只能靠远光灯照明，我打开车窗，车内音乐伴着海浪声，海风填满车厢，路上空无一人，只碰到两拨马群，我停下来，静静等它们过马路。
Tongariki入口的马路对面是个简易停车场，我把车停在面向马路的第一排，然后下车转了一圈。
我没胆子再翻一次栏杆，而且这里的栏杆比昨天那里象样多了，还不如翻旁边的石头矮墙。
更重要的原因是，这个景区平坦而空旷，我并不想大半夜被15个摩艾居高临下审视，天亮也无处藏身再被管理人员抓现形。
靠近门口的矮墙边上还有个巨大的摩艾，我也不想惊动他老家，总的来说上我是个遵纪守法的好青年，这么早跑出来只想看看星空。
我闭了大灯，想起百内狂暴山岭的那个晚上也是这么伸手不见五指，但这里没什么树，天空一览无余，大概云层密度大，只有孤零零几颗星星，唯一相对瞩目的光来自于车身左侧，有抹极淡的黄色光晕隐约勾画出山肩的弧线，那里是Puakatike火山口。
我把光圈开最大，设置了一个超长时间的曝光，不是在拍星空，拍星轨也不可能，就是想看看山那边的光是什么，我方向盲，但印象中太阳不应该从那个方向出来。
得到了一张对密集恐惧症绝对致命的照片。
忘带快门线，三脚架的云台轴承也有问题，我就此放弃努力。回到车上把座位放倒休息。

5点半左右，停车场渐渐有了点人气。管理员6点多过来把门打开，大家进去坐等日出。
Tongariki的阿胡（摩艾的底座）是整个复活节岛上最大的。长98米，宽6米，高4米。阿胡上并排竖立15尊摩艾，最高一座达14米，几近5层楼高。据考古学家说，鼎盛时期，这个阿胡上曾竖过30尊摩艾，我想那应该有点挤。`

这尊摩艾独自站在门口边目视着矮墙外，仿佛Tongariki的守卫。因为前一天刚来过，对这里已经比较熟悉，所以在凌晨的黑暗中即使看不到他的面容也能感受他庞大身躯的威严，不敢造次。

几乎是刚看完日出，就下起雨来，雨还不小，我只好匆忙回到车上，然后慢慢向岛北部的Ahu Nau Nau开，我给自己找了个更适合避雨的地方，那边有全岛最美的白沙滩Anakena beach，有度假屋和设施相对完善的服务区。
开到那里景区还没来人，我耐心等待工作人员上班，把公共厕所门打开……但其它区域包括餐饮小卖部都没人在，我只好再钻回车里等雨停。
在车里吃了点东西，又睡了一觉，醒来雨停了。我拿好包下车，在车前面发现了不对劲，用湿纸巾把泥水擦擦，引擎盖上出现几道零乱的深可见骨的划痕。
我第一反应是动物干的，复活节岛的景区和我住宿的小院都能看见到处乱走的鸡，只是没见过它们飞这么高，也不知鸡爪子有没有这么利。
也像是人为的。那么只能从昨天晚上算起，因为我正好在回屋前从汽车正面拍过一张照片，虽然手抖糊掉了，但那时候就有这么大划痕的话我不可能视而不见。地点只能是在我住宿的院子里，或者早上看日出时的停车场。
我又基本排除了停车场，因为车停在第一排，面向景区门口的马路，我离开时已经有一些游客了，在这么显眼的位置下手未免太过嚣张。
正好此处有网，我拍了张照片，通过WhatsApp把情况反映给女房东，告诉她我先在外面玩着，下午回去让她过来验下车。

在圣诞节遇到这样的事情心情难免沮丧，因为自诩驾驶技术还可以，岛上路况也还可以，没给车买保险。希望是鸡干的，要不然就干脆唯心一点，当作是摩艾显灵对我昨天翻栏杆偷看肚脐的惩罚。
这里应该是复活节岛上最大的景区，有两个门，里面像个海滨度假胜地，又长又宽的白色沙滩和南边沿海泥巴里一地黑色火山石的景象大相径庭。
小山坡上种着一片棕榈林，在棕榈林和白色沙滩之间，矗立着七尊摩艾，其中四尊戴着红帽子。这种红色火山岩制成的帽子，当地称之为普卡奥Pukao，是摩艾贵族身份的象征。

Nau Nau的阿胡和摩艾是1980年修复的，左侧四尊由于部落战争被堆下石台埋在沙里几百年，因此避免了风蚀和破坏，保存得非常完整，右面三尊则残缺不全。
摩艾的侧面有一片椰林，是1961年从大溪地岛Tahiti运来的椰子树。树荫下有一些出售餐饮和纪念品的度假屋。

从Nau Nau出来，我掉头经过Tongariki，再次来到采石厂。这回我连票都不用出示了，人往那儿一站，门口没有不认识我的，都带着一副你终于又来了啊的表情。
Rano Raraku有大约400多尊来不及上岗的摩艾，比起其它地方或威风凛凛或伏地潦倒的同胞，它们显得佛系而随意。
岛上现存的摩艾有百分之九十五来自这里的山岩，他们就像从山体里自然生长出来，有的只露出脸，有的冒出半截胸膛。山顶斜坡上，两尊躺倒的巨人首尾相抵，里面那尊是复活节岛上最大的摩艾，高（长）21.6米，重70吨，尚未完全从山体中分离出来。

近400尊摩艾中，有170多尊半成品，很难想像，在原始的生产技术和有限的资源条件下，如此耗时耗力的大规模建造同时进行着，然后又因不明原因被抛弃。
后界推测最大的可能是某种不可抗力，意指岛上的树木被伐光，即使石像被开凿出来，也无法被运送出去，当这个被寄予全部寄托的工程再也无法继续，岛上人民的生活也已走向穷途末路，他们终未等到信仰保佑自己的时刻。

来这的第一天我在主街上买了张圣诞卡片，用来收集各景点的图章。这张卡片很应景，上面画着采石厂的摩艾在卧谈会上唱圣歌：Silent night! Holy night! All is calm, all is bright. ……
我受到画面的感染，觉得这里的摩艾格外富有情趣，他们就像一个社区里住了几百年的邻居，有的搭帮结伙有的孑然一身，性格也是各异，有的严肃正经，有的天天做着白日梦。

有大神建议来采石厂景点的最佳时间是下午2点以后，这时太阳斜照在山坡上，摩艾的脸上是顺光，这也是我为什么看完日出先去Nau Nau再走回头路原因之一，但正午的阳光太强，整个山坡没有任何遮荫的地方，我实在等不到2点，当太阳走到接近摩艾头顶的位置，就投降撤退了。

岛上唯一面向大海的七尊摩艾在Ahu Akivi，是1960年由美国考古学家复原而成，他们直视的大海前方有三个小岛，叫做希瓦，所以他们被认为是霍图马图阿王传说中的希瓦国七个部落中七个酋长的雕像。

复活节岛上所有摩艾背向大海面向大陆的原因，被解释为对岛民的注视和庇护，而这七座与众不同的摩艾，其建造大概与天文学有关，他们的目光在春分和秋分时正好投向日落的地方，不知个中又有什么深邃的含义。
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❥阿塔卡马：想当年中了都教授的毒
当年看完来自星星的你，深中都教授的毒，说阿塔卡马沙漠是地球上最接近星星的地方，所以来到智利，在阿塔卡马观星是执念。
之所以说阿塔卡马离星星近，主要是因为这里纬度低海拔高，可观测到的星座多、观星距离近且视野开阔，另外这里处于世界的干极，全年降水少，观星的时间也长。
阿塔卡马San Pedro de Atacama在智利的北部，周边有沙漠、盐湖、间歇泉等地质景观和以此为主题的各种Tour，北部的东边与玻利维亚接壤，有3天前往乌尤尼盐湖或者4天往返的Tour，本来想趁这个行程顺便去看看天空之镜，后来发现美景在路上，这3天经过的地方远比终点给我的印象更深刻。
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—你的航班舱门已关闭
提前把所有机票订好的后遗症除了行程不可轻易更换，另外就是面对大量的航班变更。
这次旅行我差不多平了上次来南美的飞行记录，来回一共坐了13个航班。至少三分之一经过变更，好在时间变更都差别不大，机场改变也一早就收到短信通知，无非多花了些出租车费，登机口变更这种小事都不值一提。但往往是小事不容易引起人的重视，以至酿成大错……我扯这些干嘛，我犯的错和登机口变更又没毛线关系，再洗也洗不掉。
从复活节岛回到圣地亚哥，我依然不做停留，在机场边那间LQ酒店又住了一晚，乘坐次日的航班飞卡拉马。
我把行李箱扔在酒店，只背了个登山包，早早赶到机场。这程其实可以不托运，忘了为什么在官网买的带托运行李的机票，我到的又早，就把大包托走了。然后找到登机口一直坐那儿玩手机。
等了很久周围都不见什么人，我想大概是受到圣地亚哥暴乱的影响游客变少的缘故。然而眼见着离起飞时间越来越近，还是没有预告登机的意思，我终于坐不住了，找到一个地勤工作人员，把我的登机牌给她看，询问什么情况。
这位女士拿出对讲机，不知跟谁沟通一阵后，对我说，不好意思，来不及了，舱门已经Closed。我当时就傻眼了，不明白我守着登机口怎么还能错过飞机，难道是改登机口了？也没听到机场叫我名字，是他们不等人还是我错过了广播……见面前女士冷着副脸孔头摇得那叫决绝只会说Too Late，我只好早作打算，下一趟航班是几点还买得到吗，我是不是得出去重新安检，行李怎么办早知道就不托运了……
一边胡乱琢磨一边晕乎乎往前走，走着走着，突然发现旁边登机柜台上面的电子屏上赫然显示着我的航班号和目的地，我擦了擦眼睛，没看错。柜台仍在检票，排在那里的队伍只剩下不到10个人的小尾巴。我几乎是饿虎扑食的姿势瞬移过去的，确认这是我的航班后，千言万语汇聚成一个差评送给那个地勤，这什么人啊，也太不负责任了！
还能怪谁呢，那必须还得怪智利的路牌啊，早就说过得让路痴来做路牌，我苦候半天那个登机口也有个写着同样数字的牌子（可能只是指方向用的），实际离正确的登机口还有20多米。就这十几二十米距离能整出这么大乌龙还附送个助攻来吓我也是竟无语凝噎。
从卡拉马到阿塔卡马小镇的机场小巴往返20000智利币（去俩零约等于人民币价，可刷卡），小巴会送到登记的旅店，回来也是从旅店接。想不到连这种小巴的时间都会变更，回程比原定计划提前了一小时，幸好旅店老板在WhatsApp上通知我。
我预订的旅店叫Hostal Montepardo，稍微偏离镇中心，其实这种小地方，除非特别喜欢热闹想被餐馆酒吧包围，住不住镇中心意义不大，距离也就一两公里的差别。这个旅店Booking好评度很高，老板能代订Tour。

这个表格实际已经相当好地总结了小镇上最经典的短程Tour。我也通过参考一些游记，挑出几个想参加的项目：
Valle De LaLuna，月亮谷，在沙漠看日落；
Salar De Tara，这个盐湖据说是周边最美的，被称为小天空之镜，但是出于保护，只有指定的旅行社才能带游客进去，我看过的攻略也提醒说有的旅行社号称能去这里实际只是到了它的附近；
Astro Tour，就是我那个追星后遗症的执念
其它还有以各种山谷、火烈鸟、小死海、间歇泉为主题的Tour，可以根据自己的时间和喜好来安排。我重头给了一个4天3夜去乌尤尼盐湖的往返Tour，看行程和路线感觉里面包含了盐湖、火烈鸟和间歇泉，就没再多留时间参加短程团。
参团多了大家也都门儿清，有的旅行社是自己带队出团，更多的旅行社是代理，所以我起初对旅店给的代订服务也没上心，我参加的短程团只有3个，攻略都给了推荐旅行社的名字和地址，跨境去乌尤尼的旅行社攻略选择也都一致。
但这仅有的3个短程团，有2个给我掉了链子，Tara盐湖需要1整天时间，我只能放在元旦，去了才知道人家要休息；观星团我本来有3个晚上可以随机选，结果遇到2天多云取消出团，第3个晚上赶上元旦，Tour Astronomico告诉我，他们也要过元旦。
旅店老板临时救场，给我联系上另外一家节日照常上班的观星团，后来了解到，这家是专业的，而且老板给的价格比我自己在Tour Astronomico订的便宜，怪不得住客们纷纷评价老板良心价。
老板英语还不错，但是上班很随性，晚来早走，前台交给一男一女两个小年轻，客房交给一大妈，这叁人日常一脸喜庆，温暖得像家人一样，唯一不足就是英语沟通灾难。用翻译软件基本可以和小年轻沟通，大妈这我开始无师自通了手语。
他家的猫也很自来熟，见人就要抱抱要摸摸，滚你一身毛，小姑娘会笑嘻嘻地帮你清理。

旅社的装饰富有童趣，多出自老板太太的手笔，但我全程没见过这人。有一天我随口问老板店里的羊毛毡小摆件卖吗，老板说卖。
我说怎么卖，他答：我得先打个电话问我老婆。

羊毛毡摆件都是他老婆亲手做的，每个作品都不一样，有动物、人物还有些我看不懂的小怪物。我自己也会戳羊毛毡，而且手艺还行，这些在我看来都不算是很有操作难度的作品，难得的是想法和设计。
我到现在都后悔没把这个小怪物带回家，本来想问老板它的来历，可是老板也得现打电话去咨询，此时正好来了一拨新入住的客人等他招呼，载我离开的小巴也到了门口。
我选了只火烈鸟，很本土很经典的素材，模样也是这么傻FuFu的，站在一大颗结晶盐上。

镇子很小，中心是个小广场，旁边一座朴素的教堂，周边纵横交错的几条小街上有超市、纪念品店和提款机，此外集中了大量的旅行社，我到这的第一天下午忙着先到镇上取钱，敲定已预订的和需要下单的旅行社。
除了Tara，这次留下的另一个遗憾是没去成Alma OSF，这是一个世界级的天文台，但只有在周六日开放，天文爱好者要调配好时间。

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—2019的最后一个日落
月亮谷Valle de la Luna在小镇以西15公里处，是阿塔卡马最佳的落日观赏点，这个Tour通常从下午3点半以后出发，晚上8点回到小镇，如果乘坐上午较早的航班抵达，当天下午参加这个团都来得及。
但是我预订了次日出发去乌尤尼的团，前一天不想弄得太累，所以月亮谷就安排在了乌尤尼Tour的最后一天。这天一早从玻利维亚乘车返回，1点左右到达小镇，窝在车上好几小时，正好下午用这个Tour活动筋骨。

我们走过一段峡谷，爬到地势较高的堤坝形状的山丘上，这个景点被称为露天歌剧院Anfiteatro，听风观沙，眼前是一个巨大的地表断层。
百万年前，这里是一片汪洋大海，经过地壳运动，海底地壳断裂抬升出海平面，如今已经干涸成为了沙漠，走在这片山谷里就像漫步于百万年前的海底。

沙漠呈现出巧克力的色泽和质地，有的地方丝滑柔顺，更多的地方像被掰碎的巧克力切面，被撒上了糖粉（结晶盐）和可可粉（沙砾）。
充满沟壑的崎岖地形像月球地表，因此被称为月亮谷，很多人说同样以月球地貌的沙漠景观著称，这里不如约旦那个，我没去过约旦，所以还是感觉很新鲜。

3个耸立在沙漠中的岩石立柱，粘满了结晶盐，这是阿塔卡马地标性的景观之一，叫3个玛丽亚Tres Marias，它的旁边还有两个小块岩石，看着也挺有来历，这个地方需要发挥相当强大的想像力方能Get真谛。

阿塔卡马的原住民就叫阿塔卡马人，是来自智利北部、阿根廷以及玻利维亚南部的土著人民，最初是游牧民族，这个在地球上最干旱的环境下生活的民族也曾有自己的语言和文化，如今阿塔卡马人在智利大约还有2万人，但他们自己的语言已经在20世纪中叶消失了。
图勒村庄Tulor是一个圆形的土砖建筑遗迹，它于大约2800年前由原住民筑造，残垣破壁展示了一个小形社会的风貌（需要发挥更大的想像力），里面甚至有关押犯人的地方。

观日落的位置叫死亡谷，我们在距离景点还有一段路程的地方下车，徒步过去，大家分散在约一二百米长的悬崖边，我转了个来回最后选择了人不是特别多的地方。
我在网上见过有人站在这边观景石Piedra de Coyote上拍的照片，挺炫酷的，我其实没搞清楚到底是哪一块石头，但我觉得并不重要。而且我现在怀疑那些照片有的是P的，或者是很早以前拍的，或者是趁管理员不注意的时候违规拍摄。悬崖边拉着长长的安全绳，巡视人员非常严格，我把三脚架的腿稍微支出去一点都被制止了。

这是2019年最后一个日落，很美。

我选择的旅行社也是看别人的游记推荐的，名字叫Maxim Tour Experience，在小镇上打开地图能搜索到。体验尚可吧。
Maxim是自己带团，一手交易，这是优势，此外车况和讲解也都不错。其实我对这种短程团要求不多，少许差价以及车子条件都不是我非常关注的，从体验上讲，这个团让我感觉不理想的地方有两个：
一是景点选择，露天歌剧院、玛利亚和观日落的死亡山谷是菜单必备，图勒村庄这个地方破坏得很厉害，实在没什么可看的，它停留的时间过长，而我在路上看到更美的景观聚集了很多旅游车它却一溜烟跑了。
二是在最重头的日落观景点，离开得太早，我们几乎是第一拨走的，喜欢蹲日落的朋友都知道太阳下山后有一段非常美的霞光，结果太阳刚落下就被导游催着回去了。

此行一大始料不及的是这里很多旅行社会在元旦休息，所以空出来这天我就干脆去小镇附近的印加城堡Pukara de Quitor走走。
这个遗址是我在做攻略时随手抄下来备用的，没想到真的派上用场，还花了一整天……
它位于小镇西边大约5公里的地方，大部人都是租辆山地自行车前往，5公里说远不远，正好是我日常锻炼的距离。所以我设好地图导航，塞上耳机听着音乐就散步去了。
我自己的耳机出师未捷被丢在国内机场，同伴回国的时候我忘了把她的耳机留下来，只好在布宜诺斯艾利斯买了一副。
这副Made In China的蓝牙耳机十分坑爹，不知道怎么好意思出口给人家，还卖200块（合人民币），肉眼可见的粗糙，最重要的是续航30分充电好几小时，赶上我的手机也没电了，一拖4的充电线同时插在耳机和手机上，还有两个接口被迫露在外面晃悠，缠得我跟科学怪人似的。
这一路上音乐只是我填补寂寞的道具，并非不可或缺，耳机没电就不听了。但这一路太无聊，而且地图也骗人，上面显示我一直行走在河边，其实全程我一滴水都没见着，烈日当空，暴土扬天。
就当锻炼身体吧，这个遗址买门票进去以后仍然可以继续有氧运动。

Pukara de Quitor建于12世纪，16世纪被西班牙占领。
景区内全是盘山小路，在地表发现的考古遗迹显示，这里是印加人永久的定居点，而不是战略进攻性的临时建筑。

这些建筑有200种结构，形成了由多通道和封闭区域分隔的回音建筑群。、

这个景区有一个参观点没有开放，里面有超过1000个史前岩画。

回来的路上，路边看到一个露天的小教堂，大概是我见过最简朴的教堂了。

我看了旅店老板的表格，才知道观星有两个时间段，第一拨从晚9点到10点半，第二拨从10点半到12点。
对我来说能订上就不错了。得知我原订的那家公司元旦休息后，我在镇中心也问过其它代理，基本都不做这个项目，或者代理是我原来订的那家。也有人告诉我说有一家专门做这个Tour的公司需要在网上预订，没有门店，可能就是最后我参加的这个团。
这个团提前从酒店接人，结束后也是送回酒店。观星的地方是一处比较空旷的平地，不知道他们怎么选的，给我感觉没什么好看的参照物。
户外放着张桌子，提供酒和小零食，向导会讲述观星的知识，然后带领大家认识天空中的星座，这天晚上云彩还是有点多，不是观星最佳天气。
有些星星作为观测重点会让大家排队在天文望远镜上观看，向导还会用大家的手机翻拍望远镜里看到的大月亮，和我在家里厨房用长焦拍的效果差不多。
无论如何，终于拔了草，2020年的元旦就这么愉快度过了。

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❥玻利维亚：总统出走了……
我见过不少拍得很美的天空之镜，但从未打动我到为之安排一次旅行的地步。我觉得那是个非常适合拍人的地方，我不会拍人也不好自拍，对这类题材的兴趣有限。这次制订行程路线的时候，看到阿塔卡马的Tour里有4天3夜去乌尤尼的往返Tour，又发现12月底-1月初算是擦边赶上最适合看天空之镜的季节（1-3月），想着顺路走这一趟短时间内就不用再惦记玻利维亚了。
前面提过几次的旅游大咖鸟姐，对此有句经典名言：以后我要叫你们谁去参加乌尤尼三日团，那一定是我跟你有深仇大恨，你直接可以砍我……
这句话客观反映了这个Tour的条件真的比较艰苦，主观层面想说的是它真的很挑时机，气候多变的指数不亚于百内，拼RP的程度不亚于蹲日照金山。
去玻利维亚可以办过境签证，包括我报名的旅行社Cordillera Traveller（www.cordilleratraveller.com）也肯定地回复我，只需要准备好护照、4寸照片和100美元就可以在边境办理。但是在国内或邻国提前办理只需要30美元，关键在于我听说玻利维亚的边境很坑，公务员都不是什么廉洁货色，我又西班牙语无能，担心沟通起来费劲，所以决定提前在国内办理。
在国内办玻利维亚签证的手续要复杂得多，好在不用耽误旅行的时间，而且家门口办事怎么样都好说，我对自己的小算盘本来还是挺满意的，很快准备好了：申请表、照片、护照复印页、行程单、黄热病疫苗证书、住宿证明、财产证明、付费收据……
我从Booking上通过可取消订单获得了住宿证明，比较犯难的是没有往返机票。我开始把这事想的太简单，以为凭借详细旅行线路、旅行社的付费记录、从圣地亚哥的回国机票可以充分表明我从陆路进出，代替机票，没想到通融起来很困难，使馆咨询人员说只能试着帮你争取一下吧，问我为什么不办过境签，我怎么好意思说玻国边境公务员在我国旅游论坛风评太差我不想与之掰扯呢？
这位电话咨询人员——也是我后来在签证处遇到的工作人员，是很年轻的中国女生，没有任何话语权，只负责接待、签证材料的审核、整理和递交。
签证处是一个被L形墙分割的大间，工作人员在外间（竖线右），玻璃窗的柜台（横线）后面通着里间（竖线左），我中午去的有点早，等到签证官和工作人员吃完饭过来把门打开，就坐在外间排队。
和我一起排队的只有两个中国人，由于还没到办公时间，我们随便聊了一会儿，3个人的签证都有点问题，我是没机票，另外一个人把材料拿出来我发现他照片尺寸不合格，还有个女的情况复杂我不记得了……声音都不大，我和那个照片不合格的多说了几句，决定让他先验资料，不行就马上离开找地方拍照。
到了上班时间，那人第1个去柜台了，资料果然不合格，但他并没立刻就走，和工作人员沟通了一会儿，工作人员边和他对话边把问题反馈给里面的签证官，我没仔细听内容，不过感觉气氛良好一切正常有序……没想到几个来回后签证官突然从里间走出来，一反中午吃完饭跟我们打招呼时彬彬有礼的模样，拉下脸异常严肃严厉地整了一大通西班牙语，我们仨虽然完全听不懂，不知道发生了什么，但眼前这位绅士的不满显而易见，后果相当严重。
这通怒火发作得有好几分钟，一口气说完工作人员才替我们翻译，意思是这是一个非常庄重的场合，办签证是一件很严肃的事情，你们应该表示出起码的尊重，以认真的态度去对待……
此时我发现这个像是刚从学校毕业的年轻的工作人员翻译水平很高，她把同一个意思以绝不重复的语句说了好几遍，撑足了时长。
我的脸上大概写满了无辜，但由于不是站的最近的，也轮不到表达什么，我前面那人似乎更有话说，工作人员给了他一个急迫的制止的眼神，然后又瞄我一眼，极轻微地摇头。
我的签证资料最终以一个悬念的身份留在了那里，签证官让下周的某一天去取，但不保证出签成功。我开始还以为签证官的态度只是出于误会，他下了台阶就没事了，直到后来工作人员很抱歉地电话通知我，签证最终没办成，因为玻利维亚内乱加剧，总统昨天出走了，那边的签证系统已经很久无法连接上。
虽然白白挨了一通骂，但我对这个签证官抱怨不起来，我体会到一个动荡国家人民脆弱的自尊心。
这场动乱倒是对我的旅行没产生任何影响，旅行社当时也回邮件说，玻利维亚经常搞事情，只要你不去拉巴斯就没关系。去年疫情时这场动乱还没结束，某旅游群里有个长驻玻利维亚的哥们儿千辛万苦打通了辗转回国的路径，却难在了去拉巴斯机场的最后几十公里，哥们儿感叹，玻利维亚的GPS系统真先进啊，我？？？
他说，你们看看，这地图不仅能显示不通畅的路段，还能具体告诉你该路段被谁占领有哪些武装力量在那儿打架……
我但愿永远不要用到这种先进的功能。
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—给我一个不低调的机会
我做的攻略看似仔细，其实里面暗藏着很多不走心，比如我一直以为这个Tour包含了间歇泉、盐湖和火烈鸟的元素，和阿塔卡马小镇上那些短程团应该是一个意思，很可能路过那些景点。这就是个地理方面的常识性错误，实际它在过境边检之前根本不停车，等于全程都在玻利维亚游玩，和鸟姐在玻利维亚报的那个深仇大恨3天团是一样的，只不过我们的顺序相反。
早晨一辆小巴从旅店接上我，直开到智利和玻利维亚的边境线。住在小镇边缘的一个好处就是可以在等车的不经意间欣赏到美丽的日出，虽然我看半天也没找到太阳在哪儿。

小巴只负责把人送到边境线，然后再重新分车。从阿塔卡马到玻利维亚这条线路也有多家旅行社运营，可以选择4天3夜回到阿塔卡马，也可以选择3天到乌尤尼结束，安排的线路都差不多，估计除非选择贵10倍的定制，否则体验也提升不到哪儿去。
cordilleratraveller也是其它游记推荐较多的旅行社，好像是说车况和伙食略好那么一丢丢，其实也没那么多纠结，我个人的感受是碰上什么样的司机很重要，而这点你基本没的选。
上午9点多，各家旅行社的车全部聚集在玻利维亚边境检查站排队过境。我开始很奇怪为什么这里会有这么多鸟，直到有人在一边搭上了桌子铺开桌布，布置早饭。
这鸟叫笑鸥，主要在北美洲和南美洲北部生活，叫声类似Kee-agh，Kee-agh，一看就是熟客，到饭点就笑着来了。

玻国边境果然如预料的不要Face。按旅行社经验和国内使馆那边咨询的结果，我只需要拿着护照、照片和100美元就行了，有一个争议项是小黄本—黄热疫苗注射证明，旅行社和使馆都没提，因为据玻国签证更详细的一份规定，只有指定的局部地区需要小黄本，乌尤尼不在其内。但有游记说需要，所以我也一路带着，但是在圣地亚哥整行李时，忘了把它拿出来。
我自觉底气不足，已经做好了对方一旦问及小黄本，就实施贿赂的准备。但是那个签证官全程就没提小黄本一个字，他毫无理由地把我的材料搁置一边，先给后面的人办理。
我略心虚地问cordillera的工作人员，我的资料有什么问题吗？这人懂英文和西语，是旅行社派来的，只跟到边境，专门负责协助游客过境，他冲我摇摇头，然后去找签证官理论，无奈他说半天，那人看都不看我的材料一眼。
等到签证官把这一拨全部办完，人都清理差不多了，这人才懒洋洋翻了翻我的护照，满脸写着全世界都欠他钱。cordillera的工作人员还在不停与对方交涉，僵持不下已经有点急了，签证官丝毫不为所动，这时候我上前一步——之前工作人员一直让我站在一边不要管。
那个签证官转头看向我，对我做了个全世界的社会人一眼就懂的手势。我从包里掏出10美元递过去，只见他接过钱神色稍霁，但还是显得十分勉强。期待地看着我，把手势重复了一遍，我又给了他10美元，他脸色又晴朗了一点，沉默……我再递10美元，这哥们儿突然张口说了句英文：one more~
one more之后继续one more。我有10张10美元放在外面，跟在游戏厅玩推币机似的，一张一张推出去，多一张就多看到点希望，但离成功也总差那么一点，直到cordillera的工作人员实在看不下去了，交叉双手说NoNoNo，我配合着把包翻开冲着签证官展示了一下，No more……其实钱放在里层他看不见。
签证官信了，终于痛快地盖了章。这样算下来，加上我在国内大使馆打水漂的30美元，玻国签证共花费190美元。
有人可能觉得我的做法有违正义，会助涨签证官的胃口，促使他们以后还会跟中国人发难收黑钱，这个我承认。但我也不认为死抗下去是个好主意，在我能接受的金额内换得自己的旅行好心情以及所有人的时间也是有必要的。如果在国内碰到这种事，我会留下证据事后投诉他。现在只能提醒想去玻利维亚的朋友，还是尽可能提前办理签证吧。

上图餐桌前的那个人就是我们的司机，进入玻利维亚境内后我们换乘吉普车，进入埃杜阿多.阿瓦罗亚国家自然保护区Eduardo Avaroa Andean Fauna National Reserve。门票150玻币（和人民币基本1比1），包含这3天所有景点，物有所值。
埃杜阿多.阿瓦罗亚这个名字出自于玻利维亚在19世纪末南美太平洋战争中的民族英雄，这场由秘鲁和玻利维亚共同对抗智利为争夺硝石和鸟粪资源而打响的战争又叫鸟粪战争，最终以智利获胜自此走上富强之路作为结局，玻利维亚则丧失了安第斯山脉与太平洋沿岸之间的全部领土，彻底沦为没有出海口的内陆国。

我们车上除了司机有5个人。副驾驶坐1个，后面两排座位，中间坐3人，最后一排坐的人要把中间的靠背放倒才能爬进去。碰上颠簸路面最后一排的人很容易磕到头，但好在后面空间比较大，可以抱着行李躺下。
为了方便在国内办签证，也出于提前计划的习惯，我一早给旅行社交了百分之三十定金，结果同伴没来，想退定金遭遇了困难，我在国内和cordillera沟通一直通过网站，邮箱对邮箱给对方发送邮件要么被退回来要么就没下文，只能在网站页面下订单那页给对方留言，对方才有反应，把信息发到我的邮箱，我直接回复这封邮件还是不行。
旅途中我想询问旅行社能不能退定金，结果手机打开他们家网页，刷不出来发送的按键，只好信转给国内伙伴，让她在电脑上发。
这个日理万机的主儿，也不知最后发成功了没有。到阿塔卡玛第一天，我去旅行社的办事处交尾款也问起此事，接待人员应该是玻利维亚人，我俩英语沟通很吃力，她让我给Boss发邮件……这事不了了之。
到了玻利维亚，安排坐上车，我也就释然了，其它车上除了司机基本都塞了6个人，最后一排得挤俩，只有我们车上是5个。

离保护区入口最近的是白湖Laguna Blanca，因为含高浓度的矿物质呈现出浅白色，但可能光反射太强，相机只拍出了倒影。

我跟团的时候一般开启无脑模式，虽然大致知道要去哪些地方，但一一把它们全对上号，还挺费劲。何况这条路线全是这湖那湖……
而且我们的司机兼导游只懂西班牙语。亏得旅行社会分配，车上安排了一对热情的墨西哥新婚夫妇，西班牙语流利，不是，英语流利，全程兼职翻译，英格兰帅哥和日本妞的西语比我强，我只听得懂不超过20个单词，还老忘。
玻利维亚这部分完全没有调整照片顺序，我想试着从时间来分辨到达的地方，也让大家感受下这里变天的速度有多快。

我能拍到的车基本都不是自己乘坐的，这条路至少会有一辆车在视野范围内相互照应。自驾爱好者也许会问能不能租车自己开，虽然我没去了解玻利维亚的租车条件怎么样，但对于这个景区我真的不建议，驾驶难度太大，最困难的路段司机得一手把车门打开扶着，一手握着方向盘，眼睛始终盯着底盘附近的石头，这姿势普通司机都拿捏不了。

午间时分车子停在一个温泉池Termas de Polques，6玻币一个人可以下去泡澡，然后原地解散。我对泡澡没兴趣，独自往旁边走，发现一个盐湖惊为天人，才回忆起看过的游记里似乎是有这么一出。
它就是Salar de Chalviri。

我见过粉红色的盐水湖，但是颜色比之深，也没有这么清澈。还能看到极远处的火烈鸟群，在湖面上星星点点移动。

我在这里驻足许久也没见什么人来，偌大的地方只有我和只外一个人在默默拍照。

回去时还没到集合时间，我想让车上的伙伴都过来看看，可惜只找到了刚泡完澡的英格兰小伙儿，其它人都不知道哪里去了。
我很纳闷，这么多车子过来，所有司机都不把这个景当盘菜么？

旭日间歇泉Sol de Marana Geyse是整个行程海拔最高的地方，大约4800-5000米，如果有高反历史或者不确定自己是不是高反的朋友需要注意，能看到个别游客到这里已经有些气喘了。
在喷泉孔的旁边分布着更多的火山喷气孔，散发出高浓度的硫磺味。

可惜拍到的雾里那个人影明显是个男的，不然可以当作是我本人，多有科幻片的感觉啊。

看完间歇泉我们先来到住宿的地方放行李吃饭，窗外秀色可餐。

红湖Laguna Colorada担负着保护区里最高颜值的美誉。1990年被列为国际重要湿地名录Ramsar Wetland of International Importance。
Colorada直译过来是有颜色的，这里的湖水红白相间，红色主要源于一种叫杜氏盐藻的色泽，白色则是湖中分布的硼砂沉积。

湖水中丰富的矿物质为一些浮游生物提供了良好的生长环境，也吸引了食物链更上层的火烈鸟。
除了智利火烈鸟和安第斯火烈鸟，这里还栖息着一种更罕见的詹姆斯火烈鸟。
詹姆斯火烈鸟Phoenicopterus jamesi大约只有1米高，眼睛周围有鲜红色的皮肤。脚呈砖红色，而喙呈鲜黄色，末端黑色。它们的数量较少，红湖是它们最主要的生活繁衍之地。

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—与火烈鸟共进午餐
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第二天上午先去了红湖的另一个观景点，很有水墨的意境。

看到这幅画面谁能想像到我们出发的时候天上还下着冰雹呢。
冰雹后天空中出现了绝美的云隙光。据说，这个现象属于丁达尔效应，阳光透过云隙，在空气中借由水汽等散射成光路。

从红湖离开后进入西罗里沙漠，来到一片沙漠中的奇石阵。
这里最知名的一块岩石叫树岩Árbol de Piedra，因为它的形状像一棵大树而得名。

我其实觉得从这个角度看它还挺像张着翅膀的鸟。相机设置的20秒自动连拍，胳膊没抬起来，算了。

车子行驶在这一带时，司机偶尔停下车，不时向两边张望，我以为他在观察会不会有落石，结果他指着一处岩壁让我们看，我们什么也没看见……司机就近拿起爱丽丝的手机，拍到了这只兔鼠。
它和保护色也太强大了。这片沙漠运气好的话还能看到狐狸，但我感觉自己和狐狸这种动物一直没什么缘分。

洪达湖Laguna Honda的形状像颗爱心，呈现出淡淡的奶绿色泽。
湖旁边戳着醒目的牌子，不用司机介绍，我们一眼就看见大大的Honda，日本妞说，这词我熟。

在臭湖Laguna Hedionda用午餐，这名字也算另一种应景。臭湖因泥沼多散发出硫磺的味道而得名，大概我鼻子没那么灵敏，感觉还好。
餐厅面向湖面有巨大的落地玻璃窗，湖光山色与火烈鸟群尽收眼底，印象中是这个行程吃得最好的一顿，应该加了不少环境分。

如果打乱照片顺序，我一定会把卡纳帕湖Laguna Cañapa当作绿湖，实际在第一天刚进入保护区时，白湖的旁边就是绿湖，我没看出哪些照片绿，没提它就当失忆了……倒是卡纳帕湖绿得像块漂亮的玉石。

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—镜子里的一条鱼
第三天上午，来到传说中的天空之镜Salar de Uyuni。
大约4万年前，这里是一个名为明钦湖Lake Minczin的巨大湖泊，后来渐渐干涸，形成两大咸水湖和两个盐沼，在夏季时（12月-1月）乌尤尼盐沼被雨水注满，变为浅湖。
通常说天空之镜最佳的观赏时间是每年1-3月，也有说1-2月。要有雨，雨还不能很大，在盐沼上薄薄地覆盖一层，才会现出一面完美的镜子。

全员出镜。要说我们司机全程唯一掉链子的地方，就是这里。这人好像不会看镜头，我把相机调好了给他，拍了两张人全歪出去了。后来用的爱丽丝的手机，感觉相素有点低。凑合留个纪念吧。
我们其实也在这儿凹了几个创意造型，比如拿鞋当前景，所有人风雨同鞋的样子，关键那鞋好脏啊，而且人还没对齐。
我们在这儿待的时间很短，完全不像对待一个重要的景点，好在我本身对这里的兴趣也一般。
这个时间过来其实已经太晚了，前一天我们跟司机聊起过，如果天气好，希望早点到乌尤尼的盐沼看日出，但傍晚的大雨差点弄得连住宿都成问题，忘了再提这件事。

乌尤尼的盐湖中心有个仙人掌岛Isla de Pescado，也是相当知名的地标，据说这个岛远看像条鱼，Pescado的意思就是鱼。

仙人掌岛收费30玻币，岛上长满了巨型的仙人掌，最高可达十几米。
从外观上看我觉得像熔岩仙人掌，我见过像树一样高的仙人掌，但不是这个品种，熔岩仙人掌我还没见过发育这么好的……

仙人掌每年只能长1厘米，长到这个高度要费千百年之功。

小岛被盐湖包围，雨季时如果盐湖的水太深，这座小岛汽车无法到达，就变成了水中的一叶孤舟。

合成照。摆左边造型的时候正好日本妞从右边那个位置过路，我拍完觉得她的位置更好，相机原地不动又按了一张。

万国旗打卡。

达喀尔拉力赛纪念塔打卡。

旅程的最后一站是小火车墓地Cementerio de Trenes，十九世纪九十年代，英国人为了运输矿产在这里修建铁路，后来矿产资源枯竭，废弃的机车和铁道形成了有点西部蒸汽朋克味道的景观。
这也不算是我的兴趣点，而且日头太晒，我随手自拍了几张大尾巴狼照片，样子傻透了。
中午吃散伙饭，墨西哥夫妇和日本妞继续留在玻利维亚玩，我和英格兰小伙与其它第2天回智利的人会和。
这个饭馆有免费WIFI，我忙着发圈百度的功夫，爱丽丝拿她的手机给我看：这就是我跟你说过的网站。
前一天我们三个女的在一起聊买衣服，爱丽丝对日本妞说你们国家那个FILA不错，我经常穿，日本妞淡定而客气地回答那不是我们国家的牌子……说起中国她更兴奋，告诉我她一直在某中国网站上买衣服，中国的衣服又便宜又好看，那个网站在墨西哥大名鼎鼎，家喻户晓，年轻女生都在买。我以为是某宝或者唯P会之类的，她说No，叫S、H、E……
这时她打开的页面上正显示这个名字，SHE我知道，加上后面的字母就很陌生了。
当时那么一听也没往心里去，觉得可能是哪个中国企业在墨西哥干得不错，打造成了一当地知名品牌，时隔这么久这名字早被我忘了。直到我写这篇游记的时候，前两天突然从我关注的一个股票公众号文章中了解，南京最牛X的新零售公司，这家公司最新一轮的融资估值直接由960亿元暴涨到超过3000亿元，我才又看到了这个名字。
它叫SHEIN。被称作是中国版的Zara，今年2月已经成为仅次于亚马逊的最受青少年追捧的跨境电商网站，据App Annie数据显示，5月11日，SHEIN在美国地区成功拿下Google平台下载量最高的购物App。6天过后，SHEIN在美国地区的iOS平台上甚至超越了巨头亚马逊，成为当日下载量最高的购物App。SHEIN在54个国家的iOS购物应用中排名第一，在13个国家的 Android设备中排名第一。
回想我当时在外国友人面前表现出对它的一无所知，会不会像个村网通……

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❥圣地亚哥：向你海洋般双眼投掷我哀伤的网
19年10月下旬，就在我出发前两周，在新闻中了解到智利因油价升高，将地铁早晚高峰票价提升了30比索（合人民币2毛多），为此圣地亚哥的大学生举行了大规模的抗议活动，抗议很快发展成暴力示威，引发全国骚乱和动荡，智利总统皮涅拉宣布全国实行紧急状态，调动军队进入圣地亚哥维持秩序。
我开始没太把这当回事，觉得作为南美洲最富裕的国家，2毛钱的民愤平息下去还不容易吗，况且智利是我旅程的最后一站，到圣地亚哥都1月份了，2个月时间够一切恢复正常了。
10月的最后一天，智利取消了11月的APEC会议和12月的气候大会，我稍微有了些担心。在新闻图片中我看到智利人打砸抢烧地铁站，后来变成破坏所有公共设施，首都六分之一的公众上街参加游行……
个别好消息来自去过智利的朋友，说到底智利家当雄厚，自愈能力挺强的，新闻都没有报道这个暴乱理性而温情的一面……
我想像不出来暴乱还能温情到哪儿去，决定旅程最后几天再随机应变，反正已经在Booking订好的圣地亚哥的住宿不让退。
不但不让退，还让我看到了他们做生意的坚决，12月中我正在布宜诺斯艾利斯，突然收到一条银行预扣款的短信通知，扣款方叫 Rado Boutique Hostel……看了半天才想起是圣地亚哥那家旅店的名字，这是有多迫不及待，生怕我变卦似的。
我预订时曾在Rado Boutique Hostel（雷达精品）和另外一家叫亚马逊河的旅店Hostal Rio Amazonas之间二选一，这俩都算条件比较好的青年旅舍，有带独立卫生间的单人或双人房间，装修文艺，位置相近，离老城区3、4站，靠近圣克里斯托瓦尔山San Cristoball，地铁方便，价格差不多。如果说区别，那就是雷达紧挨着一个休闲饮食中心Patio Bellavista，日常不愁吃喝，还能逛纪念品商店。

亚马逊河是游记推荐的，旁边有公园和超市，离艺术中心和圣露西亚山也不远。最后定下雷达还是同伴拍的板。
等我住过去以后才体会到所谓重要的区别。
不算机场过路，我真正进入圣地亚哥是1月2号，这时总统早已撤回涨价提案，维持两个多月的暴乱基本平息，圣地亚哥大体恢复正常秩序，只有在城市东边的巴克达诺广场Plaza Baquedano（也叫意大利广场）上，大规模的集会仍然在每天5点以后到天黑之前例行无缺，市民们应该是下班后就赶到这来打卡了。

我住的雷达和差点选择的亚马逊河就正好分坐在意大利广场的一北一南，虽然雷达距离广场更近一点，但除了脏一切都还正常，学校上着课、农贸市场和旅店后面的贝拉维斯塔中心Patio Bellavista营着业。广场南边那条街不知发生了什么就显得很恐怖，我刚到的那天找超市摸到了那间旅店的位置，发现大白天那一带居然杳无人烟，建筑物大门一律紧闭，只有林荫道两边墙上的涂鸦留下热闹过度的痕迹。
单看意大利广场上的集会，其实并不觉得恐怖，甚至相对一个如此悲催的诉求而言，民众的表现过于欢乐，我想这大概就是所谓温情的一面。然而无论如何几天的行程所见，整个圣地亚哥已满目疮痍。
提起圣地亚哥，经常会看到一句，碧波粼粼的马波乔河流过城畔……作为一个步行为主的短期旅游者，这条河的位置比想像的更显要，它几乎横穿圣地亚哥市，观感上相当于城市主干道，沿河修着数公里长的绿荫公园Reyes Park，就是这条河，我去的时候水比黄河还黄，河床上遍布垃圾，空气中充满腐败和骚臭的味道。
包括Reyes Park在内的几乎所有户外雕塑全部被涂鸦覆盖，雕像的眼眶中一律流着“血泪”，我不禁想起那一句，向你海洋般的双眼投掷我哀伤的网……这位智利国宝级诗人聂鲁达的诗我看的不多，记住的不超过5句。

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—两座山和两个教堂
圣地亚哥有两个听名字挺易混淆的山，实际相去甚远，一是山Cerro Santa Lucia，在城市东南方的一座小山坡，更像是个贵族后花园；另外一座山位于东北向市区边缘，可以远望安第斯山脉俯瞰圣地亚哥城，叫圣克里斯托瓦尔山San Cristoball Hill，这俩山一南一北正好把我住的旅店夹中间，现在回看照片发现我居然同一天、走着去了这俩地方，估计那天的生理周期正处于智商低谷体力旺盛阶段。

大门附近是一座印第安人反对殖民统治的战争英雄塑像。

山是一个锥形的山岗，依山建有古希腊风格的建筑和园林，雕塑精美，花木清幽，由于在城区里，又不收门票，不少市民在山坡上看书、野餐，是个城市休闲的好去处。
山坡只有200多米高，但对于整体建筑都不高的圣地亚哥来说，站到山顶，也能基本看到城市面貌。

我拍人的水平确属于灾难级的，这名女子其实很好看，而且身材也不错，活生生被我随手拍成这样。我在她的相机镜头里看到的照片非常美，姿态也专业，推测是个网红之类的，她用手机遥控自拍，这样可以省去快门线，更可以从手机屏幕中构图。
她看了一眼我的相机说，你也可以啊，下个APP就行，说起这个我就郁闷了，索尼的配套APP原来确实能手机操控，更新后换了个名称，我再也没找到这个功能。

圣母山位于大都会公园内，这个公园有两个门，南门更近一些，但我不想爬山，就绕行到有缆车的东门入园。路过聂鲁达故居La Chascona，聂鲁达在智利有三处故居做为博物馆对外开放，分别在圣地亚哥La Chascona，瓦尔帕莱索La Sebastiana，以及距离瓦尔帕莱索一个多小时车程的黑岛Isla Negra，这三所住所各有不同的风格色彩，不少纪念品比如冰箱贴都以此为主题3个成套。圣地亚哥的这所博物馆只能参观不让拍照。
圣地亚哥1月的气温不高，但下午的阳光很晒。
我在缆车入口附近买了一大盒冰淇淋，这天游客很少，我独享一节车厢，啃着冰淇淋欣赏市景。

圣母山是安第斯山脉一个细小分支的终点。殖民时期得名“圣·克里斯托瓦尔”，意为旅行者的保护神，寓意此山可引导那些前往圣地亚哥的人们顺利抵达目的地。
山顶的圣母像铸于法国，1908年在此建立，高14米，是圣地亚哥的主要标志。

圣母像旁边有座小教堂，虽然不如城里的大教堂金碧辉煌，但这个风格我很喜欢，尤其是两侧的岩石壁画，大巧不工的感觉。

山上有很多这样的十字架。

左前方最高的那栋建筑就是位于开发区地段的南美第一高楼，2014年建成的科斯塔内拉塔Torre Costanera。高300米，地上64层，地下6层。

这公园很大，山中还建有动物园、儿童乐园、文化之家等，我漫无目的地走哪儿算哪儿，慢悠悠下山，从南门出了园。
我虽然没有信教，但很喜欢参观教堂，圣地亚哥城区有两座比较重要的教堂，主座教堂Carterdral metropolitana de Santiago位于市中心的武器广场西北，另一座是在山西南大街上的圣弗朗西斯科教堂。
我开始以为去两山的那天顺便去了圣弗朗西斯科教堂，但仔细辨认后发现那是主教堂，没错，我不是南北奔波，而是划了个大三角，我真够不嫌累的。
主教堂又叫大都会教堂，始建于1748年，是著名的巴洛克风格的巡礼教堂，曾毁于大地震，目前的外观是19世纪末重新修缮而来。1951年被列为智利历史文化建筑遗产，教堂的地下保存着智利历任大主教的遗骸。

为配合圣诞节，一些教堂里临时搭建了基督诞生的主题场景。

圣弗朗西斯科教堂San Francisco Church是圣地亚哥最古老的教堂，建于1585年，由一位来自秘鲁方济会修士建成，内设一个存有珍品的殖民地艺术博物馆。

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—暴力美学下的艺术都市
智利的总统府叫拉莫内达宫La Moneda，西班牙语里是货币的意思，这里曾经是一家造币工厂。按照常例，单月的双号和双月的单号上午10点，这里会举行换岗仪式，于是这天一大早我就先直奔拉莫内达宫，但跟广场边上的警卫一聊，才知道由于暴乱，换岗仪式已经取消很久了，尚未恢复。

总统府北门外的宪法广场上，伫立着阿连德的铜像。这位社会党人民联盟候选人于1970年赢得总统选举，他的当选使得智利差点向马克思主义社会主义国家迈进，也使美国坐立不安，在CIA支持下，智利的陆军总司令皮诺切特皮诺切特于1973年发动政变，9月11日阿连德遇难。由皮诺切特将军继任实行独裁统治至1990年。
政变军人将阿连德的遗体经过东门运出总统府,从此东门再未被打开过,直到2003年,智利政府举行隆重仪式,重新开启东门,并将其命名为民主之门,纪念用生命护卫宪法的阿连德总统。

几个宗教志愿者在阿连德的塑像前商量着什么，白色背心上写着chile es de cristo（智利属于基督），旁边的警卫似乎司空见惯，没有给予一个眼神儿的关注。

虽然这边相当一部分区域被栏杆圈起来不再开放，但旁边有个地下艺术中心可以进，也叫拉莫内达，我买了杯咖啡在里面胡乱转了转，地方很空旷，展品也不多，就当早间散步了。

智利独立后到1846年，总统官邸搬至拉莫内达宫之前，曾设在中央邮局，也就是武器广场北面的一栋新古典主义风格建筑里，这栋建筑建于殖民时代末期，兼容多项政府职能，包括总统府、皇家法院和国库，目前是智利国家历史博物馆所在地。
如果不是事先了解过，从门口匆忙一瞥我大概认不出来这是邮局。

博物馆的入口立着一棵许愿树，贴上了很多写着心愿的便签。

这间博物馆周二到周日对公众免费开放，收藏了前哥伦布时期至20世纪的7万多件文物，虽然地方不大，还是挺有得一看的。主要我在门口取说明的时候，碰上一个特别热情的馆员，大概比较少见亚洲面孔，我从他脸上读到一种谢谢你来了解我们国家历史如果需要什么尽管说话的意思，可惜他不怎么会说英语，不然我可能多了一个免费讲解。
我也不愿意辜负人家的期待，把两层楼细细看了个遍。

我确实也是比较有空，给圣地亚哥安排了3天，如果重新计划，我会果断把其中一天挪给别处。智利虽然是个旅游资源丰富的国家，但说实话我对圣地亚哥的印象很一般，即使没有暴乱的因素，出于个人兴趣点，我的喜爱也会非常有限。
这里物价较高，东西难吃，我对吃的欲望其实并不强烈，口味也不挑剔，在旅游区随便扛一下也就算了，首都的餐馆也很难让我碰上一间合意的，尤其咖啡全部踩雷，哪怕最后只点最平常的卡布、摩卡，总是有股说不出来的奇怪味道。
在武器广场北边有个中央市场，我进去发现和乌拉圭吃烤肉的那个大棚很像，里面有各种海鲜排档，本来看游记介绍过这里，准备在此解决午饭，转了一圈，还是感觉没什么食欲。

我走到北边的桥上，这里摆满地摊像是个小商品批发集散地，桥下流淌着泥浆色发臭的马波乔河，骄阳似火，犹豫着要不还是趁中午天气热的时候先把午饭解决了？回望中央市场的方向，突然发现一个建筑物的二层挂个大大的英文单词——panda，我进一步确认了下那是个餐馆的名字，推测百分之九十九是家中国餐厅，就兴冲冲过去了。
这是我出来两个月第2次吃到中餐，还记得圣地亚哥机场附近那对秘鲁来的温州夫妻做的盖饭吗？这间开在市中心叫Panda的自助餐厅不可同日而语，两层加起来差不多得一千多平米，迎宾人员身着白衬衫黑马甲。女老板也是福建人，刚从西班牙到此，明显已经奋斗出了一定的家底。但她的运气也不好，餐厅刚开不久就赶上了暴乱，这点和机场那夫妻俩倒是差不多。
她的亲戚或者合作伙伴？——一个年轻男子似乎对女老板的投资决定一直不能理解，看起来他不是很喜欢圣地亚哥，而且受到暴乱影响，客流量明显减少。老板娘问我为什么一个人跑这么远来玩，我大致和她聊了我的行程后，她趁机开导男子，你看，虽然圣地亚哥不好玩，但是来智利旅游，不管去北边还是南边，都得在这里中转，首都是必经之地。
我从这间餐厅的位置、面积和装修能看出他们在此投入巨大，应该背负了不少的压力，我去的时候摆餐面积只占到他们装修面积的四分之一，整个中午靠窗的几个小桌都没有坐满。

这顿自助餐合人民币只要大约150，品种丰富，口味也不错，只是饮料收费，以智利的消费水平性价比相当高。所以即使老板娘聊到高兴处声称免了我的饮料单实际并没有，我也只当她没提过。祝福这些在外打拼的同胞们吧，2020年疫情后我有时会想到他们，这些餐饮业者该多么艰难啊。
中央市场西北一点有个马波乔火车站文化中心，看外观以为能消磨些时间，可惜没赶上任何展出，里面空空如也。

圣地亚哥的博物馆和美术馆中，我相对比较喜欢的是前哥伦布艺术博物馆和智利国家美术馆，前哥伦布艺术博物馆收藏了许多古代中南美洲民族的手工艺品，包括陶器、黄金制品和木雕等……其中一件来自智利北部Chinchorro文化的木乃伊，制作方法始于公元前5000年，比埃及木乃伊早2000年，公元前2000年左右就失传了。
我到前哥伦布博物馆的时候发现忘了带电池包，相机电力告罄，纠结了一阵要不要回旅店去取，大概心事挂脸，接连几个馆员过来体贴地问我是不是在找厕所……我真的很喜欢智利这边博物员的工作人员的热情。这个博物馆的纪念品也是我印象中的最佳。
智利国家美术馆Museo Nacional De Bella Artes在山正北，马波乔河延线的绿荫公园内，这座美术馆有130多年的历史，不仅是智利也是南美的艺术中心，里面有大约3000件藏品，包括许多智利的艺术家和在西班牙发展事业的外国人的作品，还有中国大使馆赠送的水墨画。
这个美术馆我经常路过，第一次来时没有开，它周一和周六闭馆。

山西边的加布里埃拉艺术中心Centro Cultural Gabriela Mistral离我住的旅店不算远，也是我经常路过的地方，这里有剧院和图书馆，没有演出时室内没什么可看的。

重点是它的外墙。虽然涂鸦已经看得太多，但这里不愧是艺术中心，涂鸦乱中有序，层次分明质感强烈。

我喜欢加布里埃拉北边的几条小街，有点像布宜defensa的集市，摆出了一些民间艺术家的字画和手工艺品。
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❥瓦尔帕莱索：吧啦吧啦一艘
对瓦尔帕莱索这个地方，众游记评价不一，有人很喜欢，有人认为不值一去，总之还是看时间和个人喜好吧。我原计划里算上了同伴，准备两人从圣地亚哥租辆车去，同伴喜酒，正好中间路过酒庄腐败一把，酒庄住一晚第二天随便在瓦尔帕莱索转转就直奔机场回国。
当地人称呼瓦尔帕莱索为吧啦吧啦一艘，听开头像吧啦吧啦小魔仙，我第一回是从熊猫餐厅的女老板那儿听到这个发音，她说可惜家里的小车不在，只剩下大货，不然可以借给我。我感谢她的盛情，其实即便她敢借，我也不敢开，萍水相逢的，而且像这种小山城坡陡路窄我原本也对自驾颇犹豫。
这是个机动行程，只剩下我一个人的情况下，果断改成了把行李存放圣地亚哥，坐大巴过去，回来再取行李去机场。
从我的旅店到大巴车站Bus Terminal Turbus只有5公里左右，本来可以坐地铁，但是意大利广场的地铁站封闭了，我犯了个懒，打车花费合人民币40多，到那儿买了往返票坐上了大巴。
下车时我被一位车站工作人员截获，她向我推荐观光Tour，要价2万5（合2百5），我记得别人的游记上提过Highlight Valparaiso是免费的，只需要人均10刀小费。但工作人员说这个Tour还会去比尼亚德尔马，最后送回我住的旅店，马上出发……我就动心了。
比尼亚德尔马是瓦尔帕莱索相邻的一个海滨小城，我嫌轻轨过去麻烦，又没搞明白那里有什么好玩，一直没决定去不去。
于是又踏上了无脑跟团的旅程。其实一个人跟个团也不错，人多热闹。

瓦尔帕莱索在西班牙语中是天堂谷的意思，它是智利第三大城市，也是南美洲太平洋西岸重要海港，有将近500年历史，此处地震灾害多，又屡受风暴、海盗、大火的影响，现在的市区大多为1906年地震后重建。
我事先没怎么看这个地方的攻略，这种城市观光车通常会拣一些要点走马观花，如果不是讲解员介绍，我经常不知道为什么停车。
这是个小街心花园，花园里一些古典雕塑也未能幸免荼毒，这面旗子是马普切族的标识，马普切人Mapuche是南美洲南部主要印第安人部落之一，智利和阿根廷最大的印第安部族。

车子开上山发现聂鲁达的故居没有开门。这天正好是周日。

城中的路和我想像的差不多，房子多建在山坡上，更适合步行而不适合自驾。

索托马约尔大广场我曾经在图片中看到过，人家比我拍的角度好多了，配以雄伟壮观的描述，让我感觉这个广场很大。
广场中间是为了伊基克海战而铸造的伊基克英雄铜像，铜像后面的建筑是海军司令部。广场上的彩色伞下是卖纪念品的小摊。市政厅和大剧院也在广场附近。

这是智利最大的贸易港，输入占全国进口总值的半数以上。港湾开阔，筑有坚固的防波堤以及现代化的港口设施。

港口的旁边有个海军博物馆，炮台那里也是观赏港湾的好角度。

我们没有逛完瓦尔帕莱索就先去了比尼亚德尔马，这时我才知道，这趟观光小巴实际也算是免费的，车上的游客分成两类，像我这样贡献了二百五的会发一个粉色标签贴在胸前供解说员辨识。
有粉色标签的游客会最终送回旅店，免费游客则在比尼亚德尔马下车，不负责回程。

事先交钱的除了我大多是外国老人，我和两对老夫妇聊得还行，其中澳大利亚夫妻来自黄金海岸，我多年前去过，印象已经不太深了，不过还是能理解两口子在这个海滩上停留时间长了以后的满脸嫌弃。
其实短短停留下来，比尼亚德尔马给我的观感还好，这个地方以花园城闻名，比尼亚德尔马的西班牙语意为海边的葡萄园，1875年才建城，城里建有豪华的饭店、旅馆、夜总会、赛马场、公园、剧院等设施……虽然我都没时间享受，但这个城市比瓦尔帕莱索显得新、干净、舒适度高。
我身边的朋友都知道我对海边度假这项活动兴趣很一般，时间长了他们组织这类旅行也不再约我，我不是不喜欢海，只是海边的光线让我闲坐不下来，如果让我选一个海岛待很长时间，那一定是加拉帕戈斯。

离开海滩后Tour的游客只剩下四分之一，我在车上睡得昏天黑地，迷迷糊糊听到讲解员提到Fake这个词，下车就看到了博物馆前的这尊摩艾，它除去底座大约只有一人高。
我跟讲解员确认，这尊摩艾不是复制的吧，讲解员回答，Not Fake，我随口说，噢，看上去比复活节岛的摩艾要小一些。
讲解员以为我对这尊摩艾的身份存疑，反驳道，它当然是真的！复活节岛上那些摩艾是因为放在高台（Ahu）上人离远了拍照显得高大。
事实并不是这样。前面我们简短提到过复活节岛的历史，在文明的第二阶段——1000年到1680年间，摩艾越造越大，岛上现存的摩艾大部分产自这个时期。我之所以说它小也是想试着判断这尊摩艾的制造历史是否更久远一些。
没想到引发了讲解员一系列的较真，你凭啥说它小？我只好跟他解释这个圣诞节刚去过复活节岛，结果这哥们儿一上车就对着所有游客嚷嚷，这姑娘！她说她去过复活节岛！那语气我也分不清是跟我开玩笑还是说我吹牛B。
我拿手机里的摩艾照片给他看，他居然还是满嘴不信，说照片里没有人！我……
于是我在众目睽睽下开始翻找复活节岛拍的本人入镜的照片，我本来就很少自拍，正面露脸的更屈指可数，这通翻，好在车里人不多……来自美国那对夫妇在一边吃瓜吃得贼开心，老先生是金融学教授，在北京教过3年书，最近才离开中国，我们因此多聊了一会儿，顺便还聊到南极，他们刚从公主号邮轮下船，属于万吨级的大型邮轮，航程远，裁客量大，大部分地方不能登陆。老先生爱拍照，我们刚彼此分享过照片。
讲解员可能自己也意识到了他的失态，解释说我从出生就在这里40多年了，还没有去过复活节岛……

这是维尔加拉公园Quinta Vergara里的一个露天剧场，每年会在这里举办国际歌曲节。

回到瓦尔帕莱索时间还早，车上的老年人都不愿意下来，我和一个亚裔加拿大姑娘被讲解员批准了20分钟在这附近拍照，我们一致感觉这里的景色和涂鸦是最棒的。这姑娘走的飞快，拿起手机想都不想地拍照跟机关枪扫描似的，生怕错失了什么。
我跟着她跑，倒没有她那么着急，因为从导航上看，这个位置离我住的地方已经很近了。

我住的地方叫Hotel Ecomusic，是唯一在出行后订的，价格便宜地理位置好。我自己很喜欢这里，处于半山，有很好的视野，周围不乏观景餐厅和特色纪念品店，漂亮的涂鸦墙也多。

涂鸦看多了也会感觉疲劳，只有新鲜元素加入的时候才会又让我眼前一亮。这应该是我最喜欢的一张，不知哪里来的小猫误入，从项圈和毛色看它明显是有主的，被照顾得很好，表情有点像背景上那只大猫。

即使不开车，住在山上也不会感觉不方便，日常通勤有这种轨道电梯，投币乘坐。我也不知道它通向哪里，瞎坐着玩。

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★ 补充一点攻略
其实穿插着在游记里写了一些了，做个不全面的小补充吧，行程太长很难一一罗列，如果有需要具体了解的内容也可以给我留言。
电话卡：我全程买的中国移动无忧行南美套餐，一天为单位，多日有优惠，除了玻利维亚没有网、百内公园内部没有网，复活节岛出了Down Town没有网，其它基本正常，主要省心。
Uber：我在国外城市内除了地铁和机场大巴一般不坐公共汽车，宁可走路，所以Uber是刚需，但这次全程用不了，无法完成订单确认这一步，据师弟推测Uber必须绑中国银行的信用卡，其它信用卡可能不认。
必要的APP：
Maps.me 和Google地图：Maps.me加离线地图包总的来说比谷歌好用，甚至在百内里都能指点方向，可惜还是没能在爬三塔时解救我。
百度翻译和有道翻译官：方便与不懂英文的人沟通，最好准备2个以上翻译软件（避免一个掉链子），提前下载离线包。
猫途鹰APP：除了找美食，最重要的作用是去之前看好目的地开没开门，什么时间关门。
WhatsAPP：相当于我国的微信，可以加房东加司机……方便联系。
一些可能用的上的网站：
布宜免费城市游：http://www.buenosairesfreewalks.com/
布宜科隆剧院官网：https://teatrocolon.org.ar/es
阿根廷伊瓜苏公园官网： www.iguazuargentina.com
冲击瀑布预订： http://www.iguazujungle.com/eng/
Hielo & Aventura 旅行社官网（阿根廷冰川国家公园）：http://www.hieloyaventura.com/
Solo Patagonia 旅行社官网（阿根廷冰川国家公园）：http://www.solopatagonia.com/
百内国家公园：https://torresdelpaine.com/
百内天气预报：http://www.parquetorresdelpaine. ... rres-del-paine-1057
百内免费营地预订：http://www.parquetorresdelpaine.cl/ ;
百内收费营地Fantasticosur公司：http://www.fantasticosur.com（可直接预订并通过信用卡提前支付，可提前取消）
百内收费营地：http://www.verticepatagonia.com/en（需要发邮件预订）
复活节岛官网：http://www.easterislandtourism.com/
圣地亚哥和瓦尔帕莱索免费城市游：https://tours4tips.com/
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★尾声：好友相见，借个热水说话
拿乌拉圭的图片做个尾声吧，如果不是庞洛号邮轮在蒙得维的亚登船，我不知道什么时候才能和这个地方结缘。
从布宜诺斯艾利斯坐轮渡到乌拉圭很方便，如果在布宜停留的时间较长，可以考虑安排。持美签免签。
码头在太平洋拱廊那条街一直向东。船票可以提前在网上购买，有3家轮渡公司，我选择的是第1家：
Buquebus：www.buquebus.com
Seacat：www.seacatcolonia.com
ColoniaExpress：www.coloniaexpress.com
部分轮渡会经停科洛尼亚，这是乌拉圭的海滨度假小城，可以把票买到那里，科洛尼亚和蒙得维的亚之间有大巴，班次很多：
https://www.trescruces.com.uy/horarios-destinos/
科洛尼亚我搜了一下，半天的日程就够，我们携带很重的行李不想折腾，所以放弃。在蒙得维的亚停留时间前后零碎加起来1天半左右，只玩了老城区及附近，时间绰绰有余，一条主街几乎被我们走伤了。

我提前做的功课有：独立广场Plaza Independencia、托雷斯加西亚博物馆Museo Torres Garcia、索利斯剧院Theatre Solis、塔兰科宫Palacio Taranco、Mercado de los Artesanos -- Mercado Ciudad Vieja（购物市场，没找着）、Mirador Panoramico de Montevideo（位于市政厅露台上的瞭望台，上不去），给我印象最深的是功课里没有的……
在广场附近的塔兰科宫Museo de Artes Decorativas，由法国建筑师Charles Louis Girault和Jules Chifflot Leon设计，他们也是巴黎小皇宫和凯旋门的设计师，这里曾是一座贵族居所，目前是装饰艺术博物馆。
英国温莎公爵1925年曾在这里居住，还把自己的照片送给房子主人奥尔蒂斯先生。

傍晚我和同伴在Cagacha广场看到有人布置舞台和音响，一边找了个视角不错的花坛坐等演出，一边和说西班牙语的当地人用英文进行蹩脚沟通，确认这不是我们想像中的大趴，而是介于葬礼和民主集会的仪式……
70年代末到80年代初，220多名争取民主与独立的年轻人在与乌拉圭独裁政府的对抗中消失……昔日的伙伴和亲人多已老去，此时高举他们的头像，手捧鲜花聚集在这里缅怀他们。
正式的游行在晚间掌灯时开始，增添了悲壮的气氛，集会尾声下起了沥沥小雨，空中伴着闪电，带感极了，后来我在阿根廷和智利遇到过的游行，和这里相比都是玩闹。

提起马黛茶大家免不了第一个想到阿根廷，但乌拉圭给我感觉喝茶的气氛更好，街上常见捧着茶杯夹着暖水瓶的茶民，男女老少都有。
蒙得维的亚被有南美小瑞士之称，我去瑞士的时候是冬天，回忆起来满脑子雪山天鹅湖和奢侈表店，不太能把二者联系到一起，而这个城市始终给我一种朴素而温情脉脉的感觉，像那首描写蒙得维的亚的小诗，你的街道朝向更轻柔的往昔……
我在一段旅程的开始来到这里，整个人像被刚激活一般，想想居然已经距今一年半了。

什么时候才能书写下一个旅程的开始呢……

[ 本帖最后由 cosset 于 2022-2-22 16:48(GMT+8) 编辑 ]

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