从头说

校长和我们介绍，1-3年级他们用当地语教学，4-6年级就和英语结合，再大一点就纯英语教学了。她走进教室，指挥一班同学向我们表示欢迎并且鼓掌向我们问午安，似乎我们是尊贵的国际来宾。这里的孩子也和村里的不同，干净并且礼貌的多。看见照相机也并不会大惊小怪，更不会追着叫abazungu。















一个很大的标准操场占据学校中央，各个班级和年级均匀散落周围，坐拥绝美的环山风景，还配着标准校车，这所学校在这儿来头也不小了吧。校长拉着我说，我们还是有一部分贫困生仍然需要援助。这和我刚才路见的场景并不一样，那些需要伸出援手的孩子脚趾顶破了鞋头，书包只是一块布头。





突然一个女生走过来，不说话，只是拉拉我袖子指指我相机。她想拍照，她没有索要照片，她就是纯粹地想拍照。还有个孩子走在一群孩子里你一举相机，他就藏到别人的身后，藏的很牢，几乎不露出一个脚趾。





（你看到藏在后面的拖鞋了吗）





校长不停的拉着我们参观，盛情难却。直到看完了每个教室，每句话都寒暄了两遍，才与我们告别，临别时留下了一袋子虎牌清凉油，国人还没打开卢旺达的大门，每次和他们解释清凉油的作用，都得指手画脚手舞足蹈。他们似懂非懂的点头。



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散之筵席

在卢旺达的每天吃饭没什么规律，又有时差，早饭像在吃bruch buffet，一天下来只吃两顿也不觉得饿，之后去坦桑都将吃营地提供的西式餐食，也只有这最后的半天有机会尝下地道的当地美食。

Africa Bite 排名25，一家家庭式的餐馆，提供传统的Africa food buffet。价格不贵，人民币大约30元左右每人，酒水饮料自负。

餐厅虽然不大，但院子里有个不小的花园摆着几张露天餐桌，几个中老年老外正吃完了要离开，和气的和我们打招呼。我们下午三点多抵达餐厅仍然接待食客，我们在屋内自取了食物以后，就在花园落座了。

吃的东西…恩…我叫不上来，一个个大缸盛着满满的酱汁，有些酱汁里有零星肉块，有些没有，也许是来的晚了被前面的顾客给撩完了，还有各种豆子、粗粮、煮的烂烂的蔬菜，还有长得像馒头一样的芋头。





色面确实不太好，味道么……我觉得是不错，但是因为我不挑食，并且只要有酱汁我就能吃一大碗米饭，所以，我觉得不错不知道你们呢？

花园里的猴子特别烦人，时时刻刻觊觎着你盘里的食物，不小心一个转身，他就跳上来抓走了那个馒头土豆，顺便把盘里的牛肉蹭到了地上，要土豆你说啊我给你啊！我心疼牛肉好吗！！现在那个牛肉缸里只剩汤水了，我想吃肉！你赔我！



对了这里没有冲水厕所，上完得在边上水缸里盛水冲，厕所的水龙头也是坏的，得走到花园这儿来洗手。

收钱的时候惯例我们问小哥收美金吗，小哥说收，1:500。what？？？来吃的老外多就带这么斩客么！完全不乐意，索性身上还有点卢法郎，凑一凑倒正好。离开时候小伙伴问要不要给小费，忍不住怼一句不给。

这是最后一餐，最后一段在卢旺达的停留，Damascene之后就要把我们送去机场了。我们找了一圈邮筒，没有找着。Damascene说邮局在另一头，要去邮局我们也许会赶不上飞机。我拜托他能否帮我寄一下明信片，把身上所有剩下的法郎留给了他并附以一个拥抱。他依旧嗨嗨嗨尬笑说没问题。卢旺达寄回国的明信片价格是450卢法郎，大约七八元人民币。我剩的法郎，也就差不多够付邮资还稍多一些。

基加利机场的安检特别严格，车辆进匝口必须全部人员全部行李下车接受安检。军方会仔细检查车内部甚至会车头的抽屉和车底的垫子。进机场航站楼之前Damascene和我们依依不舍，用力给了我一个huge hug，不停地说着留了WhatsApp以后都要保持联系我们拉钩。场面很感人，味道很浓烈，非洲人身上的汗味在我身上停留了一整晚散不去，我嗅了大半天多怕是自己散发出来了～

进机场得过两道安检，先是进门预检，行李需要开箱，过程很漫长。接着去柜台checkin，我们4个人柜台大哥帮我们checkin了我猜…有不止半小时，他说没有办法安排坐在一起的位置，我说ok啊没有问题，不介意。接着他就对着电脑屏幕戳了整整半小时，出票以后发现仅仅是相差一排哎大哥哥……Checkin之后还有一段漫长的安检，身上每样东西都得脱下来，包括皮带和鞋不论单鞋还是拖鞋。虽然讲我们提前两小时就到了机场，最后刚在候机厅坐下屁股还没热就开始登记了，在非洲记得尽早到机场。



卢旺达航空机票价格便宜但除此之外都不廉价，宽敞的座位、认真的飞机餐、以及职员积极的相应，这是一个有希望的国家之下的一个有希望的部门虽然效率略低了点。



后座的黑哥听见我同小伙伴说了中文，热情的上来握手，自我介绍是在中资企业工作，特别喜欢中国，和中国的姑娘……

飞机升起，基加利越变越小，化作一片光点，短短四天的经历历历在目，每一个善意的微笑，每一床舒适的被褥，带着遗憾和想念，飞往乞力马扎罗…

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坦桑尼亚·北，闹似宇宙中心

阿鲁沙1篇游记中提到

坦桑的北部公园就像是宇宙中心，几乎全世界所有来东非游猎的人都不会错过这儿，其中大多数的起点都设在了北部公园门户阿鲁沙镇——离乞力马扎罗山国际机场仅40分钟车程。不论是乞力马扎罗非洲孤傲的雪，恩戈罗恩戈罗火山口之内永恒的逗留，还是塞伦盖蒂之上逐水而居的浩荡景象，都注定了这是一片永远不会安静万人朝圣的土地。

坦桑尼亚和卢旺达有一小时时差，比北京时间晚了5小时。飞机在当地时间10点落地，天空一片漆黑淹没了乞力马扎罗的山峰，有些延误落地之前机长广播抱歉说当地发生了前所未有的严重大风和沙暴，大家要注意安全。我觉得机长在唬人，毕竟国内延误一百样赖天气和空管。

停机位离航站楼还有一段距离，没有shuttle，自己走过去。我终于知道机长说的是怎么回事了，从小呆在上海的我从来没经历过北方的沙暴也许小惊大怪了。停机坪的大风吹得人直不起身，沙尘迷了眼，星辰竟在遥远夜空隔着沉在底下的浓重沙暴放射出诡异的光芒，所有人都走的东倒西歪。

航站楼入口处，工作人员守在那里一个个查黄本，有些人黄本在行李箱里倒也没被为难，让去出口出示，建议还是随身携带。

航站楼很小，大门敞开直对就是海关，取了入境卡填表，大风和沙尘拼命钻过各种缝隙往里灌，一抹放在一旁的护照，一手厚厚的灰尘。

乞力马扎罗山海关处落地签需要排三次队，先去最右手边缴费，然后依次排两个队伍，一个打指印，最左边窗口盖章入境，速度也是奇慢，恶劣的天气也导致海关大叔表情麻木脾气暴躁。朋友是国内提前办了签证的，出关很快，落地签前后也得一两个小时了，非洲时间习惯就好。

我们定的Safari是从第二天开始算起，第一天晚上定了小屋，在阿鲁沙的郊区，机场过去约摸一个小时的车程了。房主Kala是个嫁给当地人的英国姑娘，在阿鲁沙从事室内设计，说着流利的英语和斯瓦西里语。他们的屋子很难找，没有路牌名和房门号。虽然Kala发来了详细的开车路线月黑风高也很是为难。Kala超nice，最后让她的司机来机场接我们。

12点敲过我们刚出机场，kala的司机已经等我们很久了，他酷得甚至，不屑和我们多说几句话。坦桑和卢旺达相反是左舵驾驶，习惯了坐右手副驾驶的我很自然地打开了右车门，司机面无表情地说，你想开车吗？吓得不清。

阿鲁沙的沙暴一点都没有减轻的迹象，我问司机是否这儿经常这样，司机冷酷的说并不，车上就再也没有交谈的声音。车前灯打在尘雾之上，四周安静无声，像从寂静岭开出来，诡异又令人昏昏欲睡。



在穿越阿鲁沙镇的时候，不少流浪汉形似游魂野鬼在四周游荡，我的眼皮已经疲倦得支不起来。突然一个急刹车，一辆白色的面包车从路中间穿出横在我们面前，很多个黑鬼挂在车门上盯住我们。我一瞬间清醒了，并且在一秒钟之内补脑了整整一生的故事。从计划行程到这一秒之前我都没想过害怕这件事，不得不承认，这一秒，我怕急了，如一个世纪一般度秒如年。

接着，至少在这个平行世界里，下一秒，面包车掉头了，谢天谢地什么事都没发生。司机继续面无表情的往目的地开车，周围逐渐变得冷清，驶进一片林子里……



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Kala的小屋

阿鲁沙也不例外（卢旺达我也搜索过，似乎当地的经济条件还没有到达有足以令人满意的bnb出现的地步）。Kala的小屋讨巧的外形和低廉的价格，第一眼就吸引我了，平均一晚每人100出头的价格住如此风格强烈的小屋，路线上更是坐落在阿鲁沙和国家公园之间，真是打着灯笼都找不着。



kala小屋的评论很多算是挺抢手的，退订条件宽松，提前五天取消能获得全部退款，所以如果可以请尽早预定。kala虽然没有别上超赞房主的称号，人也是热情爽朗，如果你有预定Safari方面的需求，kala也能给你推荐合适的地接，给个赞啦。

到的时候已经1点了，kala的屋子占地不小，出租的整栋小屋在后院，kala抽着烟和她的工人们在院子里喝酒聊天等我们到来。很晚了，kala没有和我们多寒暄，把我们引到房间，告诉我们wifi密码，和介绍了下厨房及浴室，就和我们睡安了，第二天她得早出开会，没有机会更多的交流，始终是一场遗憾。

这是一栋层高很高的小屋，底下是客厅、开放厨房浴室和一张双人大床。挑高处隔了两片阁楼，左右各一张双人床，理论上是可以住6个人的。阁楼靠里的床上没有蚊帐，我们也就空置那张床了。我睡在阁楼，大床面对泳池，一张厚实大网作为墙壁阻断和外界的联系，但是阻隔不了外界美妙的自然和音，一整晚上，虫叫声鸟叫声狗叫声牛声风声不绝于耳，特别好睡。



早餐很简单，简单的油盐酱，几个鸡蛋几袋面包和牛奶，自己翻翻炒锅摆弄下面包机，吃得倒也特别香。如果特别特别讲究卫生，那就不要考虑这里了，毕竟二层没有墙壁，风沙会钻入，一层厨房和浴室有些潮湿，蜘蛛和小虫总是避不开的。











接下来就要开始7天的Safari了，和司机约着11点，搬了行李去前院等司机，迟迟不来，一种被坑死的心情。11点半，司机姗姗来迟……

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我不喜欢的Saba

我们的司机叫Saba，我不喜欢他，因为首先，他迟到了。

他开着7座的巡洋舰来接我们，第一排副驾塞了行李，最后排中间改成了冰箱位，所以其实，是一辆正好塞得下四个游客的小巡洋舰。他说，他的公司为我们提供了餐盒，让我们可以吃起来。话说这倒是全程吃过的最好吃的餐盒，锡纸里包着的烤鸡腿吃的人津津有味手指留香。但并没用，我不喜欢Saba，他迟到了还没有道歉，他欠我一个半小时的解释，他不像Damasence会耐心听我说完回答我的问题，他只一股脑的介绍车窗外闪现的植物哪些可以用来吃甚至哪些可以作为武器，然后问Are you understand me。好了，我现在都忘了。















午后的阳光刺眼，坦桑尼亚一扫卢旺达的湿润，空气里都混杂着粒粒沙尘，动不动就卷起一阵龙卷风。车往曼雅拉湖的路上，遇见了一个马赛集市。

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马赛集市







我对马赛人的映象差的很，比如侵占狮子领地攻击狮子，比如说看到游客举着相机野拍就蛮横要钱，比如说因为土地对抗政府政府也拿他们无可奈何……黑料太多了，我不喜欢仗着传统文化恃宠生娇，就像斯里兰卡海边的木桩上是演员还是高脚渔夫傻傻分不清楚，带着浓烈商业气味的土著早已变了味。所以，我的原则从不打算去名声很大的当地人村，包括马赛村。

车一停小贩就迎了上来兜售小商品。意外的是，不论小贩还是小孩，都特别安静，不像卢旺达车窗一摇下总是万众焦点。拒绝了小贩，小贩也没缠着，一群马赛小孩围了过来，也不像卢旺达那儿叽叽喳喳热情好客，也许是见惯外国人了～我们分了些奶糖给他们，地底下也没冒出来无数个小孩，小孩子剥开大白兔外包着的透明的纸，我告诉他们这可以吃的，似乎没有听懂，巨大而明亮的眼睛对着你眨啊眨。

















这一切突然，似乎有些动摇了我先入为主的、没有经过事实验证的马赛映象。

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曼雅拉湖国家公园1篇游记中提到

曼雅拉湖国家公园坐落在阿鲁沙往恩戈罗恩戈罗的必经之路上，它的出名，是有会爬树的狮子，当然这非常罕见，它的默默无名，是因为缺少了粗狂的地貌风景和丰富的哺乳动物。它是坦桑最小的国家公园，内有东非大裂谷的悬崖，和曼雅拉湖的湖水，和大量的鸟类，但是可惜，我不是鸟类爱好者。Saba的车在公园里晃悠，往往要行驶一阵才看得到动物们，猴子，永远霸占着车道。

































（远处卷起了龙卷风）



（Squacco Heron黄池鹭）



（也许是African openbill非洲啄鹭，不能确定）



（Waterbuck非洲水羚）













曼雅拉湖有一段栈道，可以让人下来走走。









Saba特别烦人。曼雅拉湖的风景对于不是第一次Safari的我们来说，并不足以让人为之兴奋。然而Saba始终秉持着服务精神，五分钟问一句are you exciting。每次我都要从面无表情转换成欣喜若狂，提高声调是啊是啊当然，想给自己颁个最佳演员。

离开曼雅拉湖的路上，遇见一些手工艺品商店，规模都不小有模有样，工艺精湛，与肯尼亚的工艺品如出一辙。一对老外看看我，大概是觉得我听不懂英文吧，竟然当着我面询问店主，这些东西是不是产自坦桑当地，真的不是中国制造吗？吐血.jpg。















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Bougainvillea Safari lodge

把曼雅拉湖国家公园安排在这次行程里，主要是因为住宿在恩戈罗恩戈罗火山口价格太昂贵，我们准备住在公园外边，第二天一早进入火山口Safari。

Bougainvillea Safari lodge坐落在卡拉图，从恩戈罗恩戈罗保护门外的小镇，到保护区大门半小时车程。花园、泳池、美酒、美食、礼品店、按摩中心几乎囊获所有服务，热情的服务生，低廉的价格，想到也许面朝火山口高价入住窗外却浓云锁雾的遗憾，不如选择低价豪华lodge开启第二天的期待。













房间足够宽敞，卫生间里还摆放着空气清新剂，这种存在真是太棒了，来非洲这么几天没吃到可口的绿叶菜这气味我猜你们懂～



酒店的花园和泳池很漂亮，我经过时候好多老外穿着泳衣晒夕阳，小伙伴也扑腾去了池子。











（右手就是泳池，好多人在游泳，没好意思拍照~）



（仅仅一天，我只在坦桑尼亚穿了一天，野蛮的风沙就使我的白鞋子变成这样了…）

晚餐很正式，要是可以的话记得换了你的拖鞋，服务生超nice，一轮一轮上菜姿势标准笑容温暖，DB&B，酒水另付。餐厅和lobby有wifi，屋里没有。

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恩戈罗恩戈罗自然保护区11篇游记中提到

第二天一早8点多，我们出发前往恩戈罗恩戈罗保护区，没有赶在清晨。恩戈罗恩戈罗保护区的门票为24小时有效，如果我们6点入园（大门最早6点开放），那就同样得在6点之前离开，似乎会使之后的行程太过紧张。原本想着10点进公园进出都方便，又一次，高估了非洲人的速度。



Saba帮我们办门票并且叮嘱我们小心狒狒，嗯哼，它们可是著名的小偷。就当我们从卡拉图半小时的车程开了一个多小时的车过来现在10点，接着我们在保护区门口的展厅里晃了好几圈，做了好几遍阅读理解，又去外面逗了会狒狒，遇见了一个可爱的广州老奶奶带着孙女聊了半天，又闲着无聊对着巡洋舰拍了好久照……







（展厅里介绍着一些恩戈罗恩戈罗保护区的故事）





（真的很慢啊！！只能拍自己惹……嘤嘤嘤…）

11点，Saba回来了……

终于，车一路驶向扣人心弦，万众瞩目，波澜壮阔的恩戈罗恩戈罗火山口。



“恩戈罗…恩戈罗…恩戈罗…”传说这儿以前是马赛人的牧场，马赛人的牛脖子上挂着铜铃发出“恩戈罗恩戈罗”的声响。多美的名字，好像马赛人的牛群走过扬起一片尘土，尘土之后，是千万年屹立不变的金合欢，斑马、角马、羚羊活跃在身后的每一粒尘埃里，世世代代；大象、水牛、狮子络绎不绝；也许足够幸运，光斑之下还有一头弥足珍贵的白犀牛。















250万年之前火山最后一次喷发，从此恩戈罗恩戈罗火山口如同一个圆盘，镶嵌在东非大地，火山口内水草充沛，动物们无需为了追寻食物而四处迁徙，不论何时来到恩戈罗恩戈罗火山口，她都会呈现给你以最温柔的草原风景。

远处一块乌云盖过来，一到三月是短雨季，阵雨时不时的会光临。Saba看到雨水的预兆特别兴奋，you are lucky！you are lucky！他不停地叫唤。我们来的这两天沙尘特别厉害，空气干燥，草木都覆着土色，草原看着像被沙化了一般。





不稍一会，大雨倾盆而下，Saba让我们赶紧盖上顶上的盖子，草原上的雨水混着空气里的沙尘，像泥一样的往下砸。动物们排成一溜，背着雨，整齐的或站或坐。













雨水来的快，去的也快。雨后沙退了去，整个草原露出了本该有的颜色。一个狮群栖息在遥远的草原中央，恩戈罗恩戈罗保护区规定不得离开大路，车轮不得碾压草原。吃力的摆弄着长焦镜头，来非洲带什么镜头好？越长越好。

















爸爸总是在不远处守望着。



（这个爸爸好帅啊！给99分）

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Mbugani Migration Camp

火山口游猎半天后，Saba的车往南边Ndutu开去，我们今晚的营地坐落在那里。

今年的雨来得晚了，离开常年不缺雨水的火山口，就是大片荒凉而干燥的土地，一路鲜有动物出没，前一辆车飞驰而留下的漫天黄沙扑面而来，saba的车在石子路上开得飞快，还记得上火山公园那条小径坐Damascene的车时我说，要不是Damascene车技好，我早就飞出了30公分，对，就是这样，saba车开得起飞。午后的阳光令人瞌睡，脑袋不幸弹到了车顶。







（实在是太干燥了，孤独的长颈鹿）



（一直害羞的dikdik窜进草丛里）

当你看不见道路，草原出现了车辙，车轮压着草而走的时候，恭喜你，欢迎来到Ndutu。





每年1-3月，大量斑马角马来到Ndutu湖边休栖繁衍，Ndutu湖有他们所需的盐碱矿物，这也是不可思议的大迁徙的起点。春节期间落宿Ndutu湖附近的任意一间营地都价格不菲，住宿少而抢手。Mbugani migrationcamp算是其中最具性价比的了，正如它名字所示，这是一片迁徙式帐篷，15顶帐篷跟着大迁徙的路线而移动营地的位置。12月-3月，在Ndutu湖边，5月到7月，于塞伦盖蒂西走廊Kirawira区，7月到10月角马过马拉河时，迁徙至塞伦盖蒂北部靠近马塞马拉的Bologonja。



一到那儿一个身高马大英语说得特别好听的管家（或许可以这么称呼吧）和我们介绍起这儿的游戏规则，比如说小费是集中收取的，用热水得提前通知他们，房间里几个衣娄都是做什么，天色一暗在马赛人的陪同下才能离开帐篷，洗澡时候得控制水量否则积水会蔓延整个帐篷，等等……对了，这儿是没有wifi的，猝不及防，接下来的两天都将与外界失去联络。



除了严谨的管家大人，还有个嘻哈小子，他撩起妹来也是夸得你天花乱坠甜到掉进蜜糖里。而颠覆我对马赛人的映像也是在这儿，蓝衣马赛人说不来英语，能听懂几个简单的单词，于是他就对着你一个劲的笑，不管你说什么他都灿烂得像朵花。红衣马赛人大约也不过二十来岁的小伙，会说英语，虽讲身材高大竟然特别容易害羞，如果他肤色浅一些，你会发现他说话都会脸红。





Mbugani帐篷门口遍地棘刺植物，换了夹脚拖出来逛了一圈那可不得了，满满的落地针叶都扎进了鞋底了，走着走着开始不对劲了，只得坐下来拔刺。







帐篷原本就面对着ndutu湖，然而雨水的姗姗来迟至此河床还是一片干涸可以行车，偶尔一些斑马在啃草。远处天空黑压压一片，一股风雨欲来之势。









七点远方开始闪电雷鸣，拍不了星星怕什么，可以拍闪电啊！我走到帐篷前开始测试拍闪电，守望着这片帐篷的蓝衣马赛人也凑了过来。他跟着我的欣喜或者懊恼一会欢呼呐喊一会又拍腿跺脚，特别可爱。凑不上闪电时间错过了一次又一次，蓝衣马赛人也不催我，看着我表演，但是我很尴尬啊好吗最佳演员奖是你的你拿去！嘻哈小子会说英语，忍不住过来催我们去吃晚饭。







坦桑尼亚当地特别喜欢用生香蕉作为蔬菜，吃起来像土豆，吃完还有饭后甜点，很满足了。Saba和我们坐一块儿吃饭，他给我们看他的孩子们和妻子，我告诉他你很幸福，在中国我们通常只能抚养一个孩子，二胎直到最近的才被允许，但是孩子太贵啦，大部分人都承担不起第二个。话音刚落没多久，Saba就和隔壁桌的向导用斯瓦西里语聊起来，隔壁的向导看着我们哈哈哈笑，小伙伴说Saba这个大嘴巴一定在给他讲我们刚才的话。隔壁向导叫Agre开怀地说着facebook time要互留联系方式，又打趣说要和Saba换车，这里的向导都特别能聊，不用担心尴尬或者无聊。





（椰子酥甜点）



（巧克力布朗尼）



（生起篝火以后的时光就是Facebook time了）

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Ndutu，角马未至，大猫之家

昨晚的闪电雷鸣，雨水只润泽了远方，这儿还是滴水未降。五点多醒来，掀开帐篷一角，满天的繁星露出来，赶紧用相机按了一张。周围又漆黑一片，没敢走出去更远。



早餐时候正巧遇上草原日出，太阳升起，金色的光芒洒满每一寸土地，万物注满了力量。













雨水意味着一切，而今年，雨来迟了整整一个月，往年此时，大量的角马和斑马都已聚集在Ndutu湖边，在Mbugani帐篷向外看去，一片波澜壮阔。而今年此刻，Ndutu附近迁徙大军的先头部队——斑马已经大量到来，而角马只是散落在斑马群里个别的异类。

















Saba的巡洋舰带着我们驰骋在这一带草原，金色的阳光洒在苍茫大地。车上的电台突然叽叽咋咋嘈杂一片，Saba驾车飞驰，驶在车流最前面。遥远的草原中间，一个猎豹光荣妈妈带着她的三个孩子，豹视眈眈对着这片草原，他们正在寻觅早餐。虽说Ndutu没有路车辆可以任意行驶，此时没有一辆车接近猎豹，所有人都举着相机或者望远镜看着这一场三五百米开外的猎捕。













我没有办法形容这有多精彩，因为距离实在是太远了，这是一场有计划和谋略的猎捕，正面袭击尾部包抄，妈妈在最后运筹帷幄。造物者公平，给了猎豹令众生羡慕的速度也赋予了它差强人意的耐力，猎豹捕食的成功率只有20%，当远处的尘埃落下一片平静，司机们驾车而上，靠近猎豹。





他们成功了，一只小瞪羚。它太小了，也许只管得了四只猎豹的餐前甜点。















中午回营地休息，骤降一场暴雨，干涸的河床开始慢慢蓄起水来，斑马一路啃草，傻乎乎的啃到了帐篷外来。看见雨水Saba又兴奋得要命，召唤我们开始下半场Safari。





（草原上的small five——天牛，千万不要忘记拉窗帘哦）





（有水就有好运气，千万不要因为下雨而犯愁）

恩戈罗恩戈罗是没有花豹的，这里的捕食者除了猎豹还有狮子，在这片土地永恒的追逐着食草动物，各自有各自的生存法则。下午的大雨浇灭了白天的炎热，狮群也开始活动起来。



（一对雄狮兄弟）















（我喜欢他的一点都不乱的头发！阿喂你是明明狮子啊为什么像猫咪一样…）





一只母狮离开狮群在高地眺望着平原上一草一木的动静，她独身一人，Saba说，她只是放哨而已，狮子才不会单打独斗。游猎车跟的紧，母狮索性倒地撒娇…好啦，知道啦，你们都是宝宝…













树顶上的一只秃鹫似乎意味着什么…



果不其然不远处的丛林底下正是一只怀孕的猎豹独自享用着一只瞪羚，Saba把车靠近猎豹，距离近的我能清晰地听清小瞪羚骨骼被嚼碎的声音。











猎豹旁若无人心满意足离开后，一只鹰俯冲而下，啄食剩余的内脏。









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Saba一定是狮子座

“啊～Milly Milly…”“啊～Twenty Twenty…”“啊～Agre Agre…”“啊～ezekiel ezekiel…”……

我几乎可以数出Saba所有朋友的名字，他的电台总是不断，他啊啊啊的不停地召唤着他的小伙伴们，语速跌宕起伏讲着斯瓦西里语，我才不信他们是在找动物，他明明是在聊天！每次和其他巡洋舰狭路相逢，他总是要摇下车窗聊上几句嘻嘻哈哈，刚分别又拿出对讲机召唤起小伙伴，他简直就是个社交狂！



Saba是当地人里少有的身上没有非洲味的司机。他屎尿多，在空旷的草原上拿着一把宝剑下车，我一脸好奇，他说他去大号不要担心，他有宝剑。我真…一脸尴尬…

Saba说，saba在斯瓦西里语里意味着七月，他是七月出生的。我暗自想，你一定是狮子座的，霸道还盲目自信。



Saba的车开的特别野蛮，车轮后还没有车档，一下雨泥土乱飞，整辆车像翻了车刚从泥地里捞起来。每次停下车，总有很多游客举着手机对着我们车照相O型嘴撑满了整张脸。这时候Saba的嘴角上扬露出神秘的微笑看上去特拽，我们竟然也莫名其妙觉得自己很酷,我们一定是疯了…













Saba比我们还潇洒，不管午饭还是晚饭，一定得点可乐。在车上吃餐盒的时候，他会说，请帮我从冰箱里拿下可乐。他看见下雨就高兴的像个孩子，他开车一定要做车流领头羊，一找到大猫他就特骄傲，于是快活的提早下班带我们早早回到营地喝可乐享受，他车里有个从马赛人那儿买来的长颈鹿尾巴，抽苍蝇用的，找不着大猫了他就不开心，拿着鞭子抽自己（头上的苍蝇），暴躁的提早下班早早回到营地喝可乐消愁……



我发现不知不觉，开始喜欢这个放荡不羁眼神锐利满嘴冷笑话大孩子一样社交狂魔狮子座的Saba了，也许因为我是双子座。

哦对了，我的小伙伴最后买下了Saba的长颈鹿尾巴，花了120刀。嫌弃脏洗了洗，天呐这个尿骚味，越洗越浓烈，我想一定比非洲人的澡堂还够味。

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Seronera遇见花豹

在Mbugani住的第二个晚上、要离开的晚上，风雨大作，该来的终于来了，河床上水漫开，有些遗憾，要是哪怕仅仅晚上一天， 这儿的景象就会完全不一样了。老天的事，谁知道呢？



（想念Ndutu，和Mbugani里的马赛人）

新的一天，我们去往塞伦盖蒂。

很多人谈及非洲，其实说的就是坦桑尼亚，很多人谈及坦桑尼亚，其实说的正是塞伦盖蒂。千万年以来，成千上万的有蹄动物在这里巡回迁徙，1-3月起点始于恩戈罗恩戈罗西部塞伦盖蒂南部交界，4-5月千军万马追赶雨水至塞伦盖蒂西走廊冒着生命危险渡过Grumeti河，6-10月它们再次九死一生渡过马河经过马赛马拉回到塞伦盖蒂，11月之后时钟拨回原点动物们重新回到南方等待雨水降临。

恩戈罗恩戈罗保护区西大门与塞伦盖蒂相连，大门休息处有一小段山丘供徒步，恩戈罗恩戈罗这边爬上去能看见草原过来的笔直公路，那边下坡就直接身在塞伦盖蒂的大门里的。但并不意味着你能轻易逃票，你的车还停在大门外呢，没有人会赤身挑战大草原。













大门处还有纪念品商店，里面还有的卖各种薯片，试了下塑料袋的自产薯片2刀，味道还不错，一打开薯片袋子，栗头丽琼鸟就盯上了我们。













（一辆运送当地人的大巴，可以进出塞伦盖蒂与恩戈罗恩戈罗）

一进塞伦盖蒂还是大片的斑马，Saba接到一个电台，突然兴奋的说，你们太幸运了，你们真是太幸运了！接着车子以最快的速度向塞伦盖蒂中心区Seronera飞驰去…







（Serengeti南部虽然与Ndutu很近，地貌还是差挺多的）

是花豹！简直不可思议，花豹直面我们径直走来，花豹的眼神充满寒意令人发怵，不得不说，如果要讲非洲草原上只有一个个物种会杀人的话，我毫不怀疑那一定是花豹。







（唯一一张近照…拍糊惹…掉眼泪==）

她目的地是一棵草原中央巨大的香肠树，这才发现树干底下是她的宝宝，是两个，年幼的花豹宝宝花纹颜色很深，和树干融为一体，很好的保护色。Saba说，花豹还能爬更高的树。

















不像狮子在中午一定躺尸睡觉，花豹刚在树上歇了一会马上下来了。上树也许是远眺猎物，下树安顿好她的孩子们一副攻击的姿势窜入草丛。Seronera的枯草半身高，花豹进了草丛再也看不见了。





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Seronera游客中心

Seronera游客中心此时是一片热闹的区域。

这个季节Seronera和Ndutu一样抢手，按照大数据迁徙规律，大量的有蹄动物此时正停留在这两片区域，所有的来访者都会在附近Safari，游客中心提供了一片区域给游客休息以及进食午餐。同时，亦教亦乐，游客中心还有个自助徒步游，介绍着整个塞伦盖蒂的生态系统，地上捡来各种动物骸骨的一部分，头骨耻骨腿骨各种骨骼的对比，你总能收获一些有趣的东西。





游客中心的小哥特别有趣，和我们说到斑马总是走在大迁徙的前端，它们用绝佳的视力和记忆力开路，而角马用灵敏的嗅觉寻找水源，和斑马互相依靠走过3000公里征途。小哥问说，既然斑马总是走在队伍的前端，为什么马拉河丧身的都是角马呢。哑口无言。小哥继续说，因为斑马记性好啊，我记得去年这里有危险，我不走了，嘿嘿，让那群没记性的蠢货上吧，鳄鱼饱腹，斑马过河。黑人问号脸.jpg，狡猾的斑马…





除了狡猾的斑马，徒步游能得到许多有趣的知识，比如说角马与牛一样是反刍动物，需要更高质量的牧草，而斑马和马一样对牧草要求不高却得进食相当于角马两倍的食量。角马一年生产一次，并且都是在1-3月之间产下幼崽，斑马却不讲究……如果你经过，值得来看一看。



游客中心还散落了不少友善的小动物，比如大象的奶奶的太奶奶的孩子蹄兔，比如说猫鼬，还有蜥蜴。蹄兔特别有趣，合照上镜第一名，胖胖的身子可以爬到脆弱的树枝末端啃食嫩叶。

















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塞伦盖提国家公园17篇游记中提到

下午又是一场大雨浇下，Saba的车飞起一片泥土，往塞伦盖蒂西部驶去。





塞伦盖蒂的西部相距中心区Seronera大约两小时车程，4-6月当迁徙大军行军到此时，这里的住宿价格不菲，而1月底所有人的注意力都放在Seronera，西部鲜有人问津。

我在预定行程计划留在西部时，好心人劝了我好久，动之以情晓之以理，1-3月西部没有风景可言一片荒芜杂草丛生，迁徙动物都在中心区，从西部赶来还得大半天。我深知时间就是金钱囤积居奇的道理，Seronera附近的营地价格应季高涨，但是对我来说，金钱才是时间好吗，西部的deluxe lodge的价格还不及中心区公共露营地，泳池、高地、高床暖枕、星级体验，付出的代价仅仅是2小时一边游猎一边赶路的车程，成交。

对，我说的就是Mbalageti lodge，这是一家与Serona和Wildlife这些大集团相比绝不逊色的酒店。坐落塞伦盖蒂西走廊，酒店的每个房间，都提供惊人的360度视角俯瞰整个稀树草原和Mbalageti河。Mbalageti在古老的马赛语中意思是wildbeast，不过这个词已经不再使用了，如今Mbalageti仅仅指的是塞伦盖蒂内的一条河。

如果你落宿在离塞伦盖蒂西大门很近的姆万扎，由酒店提供全天Safari服务。当然，旺季价格不菲。



Saba的车往西部行驶，雨水渐停，短雨季的雨总是来得快去的也快。车越往西走草原变得越来越翠绿了，接着，前些天总是觉得那儿有点不对草原少了点味的谜底，终于解开了，角马出现了，漫山遍野。





这一副场景令人震惊，造物主的变幻莫测你永远猜不透。由于雨季的延迟，角马大军竟然都还停留在西部享受着西部的雨水和青草。更多的角马在翻山越岭过来，身影蔓延到山顶。





终于到达Mbalageti，服务生在lobby给我们提供可口的欢迎饮料，并且和我们介绍了这里的规则以及预定之后每一顿餐食的时间。这里的lobby超大，风格狂野，整张兽皮摆设，动物骨架搭出的巨大吊灯，工作人员说在草原走一圈总能捡到许多有用的工艺品。大厅里大大小小的沙发组合不仅适合单人休息，也容纳的下团队游客。2个侧厅，一个会议厅、一个电视厅，lobby中间的吧台上摆放着咖啡、热巧克力和茶，也有各种饼干任自取。仅仅lobby有wifi，连得上连不上完全看脸。









（发现大猫的话，会把位置写在黑板上）





（很有爱的留言本）





（每个独立的小屋都有360°露台）





（一张双人床、一张单人床，房间背靠砖墙，正面其实是半个帐篷）







（卫生间有一个淋浴以及一个独立浴缸）





（节约用水的号召很温馨）



（嗯哼，我朋友从Saba那儿买的长颈鹿尾巴差不多这个意思吧，不过那个是真尾巴）





（房间看出去的景致，360°每个角落都美得想哭）

在非洲所有的游戏规则rule No.1都是：天黑绝对不允许单独外出。这时候天空渐红，夕阳西下，我忍不住跟随着红色的光芒一路往西，寻找太阳落下去的地方。

一走出来碰见一个奶油肤色的服务生和我同路，他说他叫Martin，他今天不当班，很高兴认识我。我们相聊甚欢，突然他问我，听说你们国家不能生养第二个孩子……黑人问号脸.JPG，Saba你个大嘴巴！我们只在lobby晃悠了一小会儿，你就和别人讲中国故事了！



Mbalageti整个占地不小也没有明确的围栏，走到最西处是员工休息处以及后勤处，Martin和我告别了。我看见我们的司机——大嘴巴Saba，正拿着可乐腆着肚子，看见我往那儿走，扬一扬手中的可乐瓶和我示意，显得自己很酷，可怕的狮子座…

再往前走还是并不开阔的树林，地上大大小小动物粪便，树后探头探脑看见你有些靠近就跳开的牛羚。我已经往深处走了很久了，还是没有开阔的视野，太阳逐渐下山，悻悻作罢。





服务生之前会和你预定好晚餐以及早餐的时间，如果这时候天以及黑了，会有马赛人拿着手电来你房门接你去餐厅。早餐自助式，晚餐是一个set，有菜单可以选择搭配。进餐厅，一个好看的女服务生递给你welcome drink，竟然是Cuba Libre，调的超好喝，我们又忍不住掏腰包买了一杯，12刀。







餐厅在整个lodge的最东面，想一想在一个半露天的全景平台吃着美味的晚餐，突然听见底下鬣狗的撕叫声，惊心动魄。服务生赶紧拿来远照手电对着底下一扫，黑暗之中鬣狗荧绿色的眼睛一闪而过，那付眼睛，我想我会终生难忘。





在东非短雨季的夜空总是会有很多遗憾，暂不说时不时浓云密布倾盆大雨，偶尔天气晴朗7点钟又设了门禁，银河难以企及……好吧好吧我承认，是我的锅……草原上夜里喜光的虫子特别多恩我说的就是飞蛾，假设一下你拿着脚架来到你的露台上，一群飞蛾准会攻击你的屏幕……这不是唬人，进屋的时候我忘记关门廊灯，没过一会听见啪啪啪有声音往帐篷上砸频率高而密，拉起窗帘一看吓得不轻，无数蝙蝠大小的各种飞蛾和虫子在外头围绕着廊灯起舞，横冲乱撞。早上开门，一地翅膀，朋友还捡了个回去打算做书签，这口味……





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我往东去找大猫，你往西来看角马

我们在塞伦盖蒂呆了3个晚上2个整天，夜里总有一场雨，早上起来，草地变得更绿，更多的角马们聚过来，甚至都跑到了lodge底下啃草。





两个整天的第一天我们在西部游荡， Saba的对讲电台搜索不到任何小伙伴的信号，中心区隔得太远啦，他呼叫他的小伙伴，没有回应，显然他看上去很不开心，西部很冷清，似乎草原都是我们的，偶尔会和酒店发出的公共游猎车相遇，Saba逮到个能讲的上话的人又是兴奋得聊半天，但似乎人家并不想理他。



















（最喜欢小野猪了）





（小野猪的好朋友）

Saba用他的经验在狮子领地晃荡，地上一片白骨，还有一堆看着像昨晚才熄灭的火堆，我猜这儿也许是研究中心基地，一个个铁桶可能是摄像机的掩护。













这片区域没有任何人影，道路分界也不明确，地势上上下下，Saba的车在草地上肆意横行，如果遇见狮群，那一定是超近距离接触。但是很可惜，这个白天滴雨未下，天气炎热，我们晃荡了好久，成片的角马、牛羚、长颈鹿，就是找不到狮子的踪影，狮子也许是讨厌太阳躲起来了。Saba也是，他焦躁得又用长颈鹿尾巴抽打自己身上的苍蝇，啪啪作响……























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离开之际

离开的那天早晨，我们吃着自助早餐，最后一次欣赏这片高地。浓云密布，小伙伴们不觉得有机会能看见日出，早早回房打包行李了。



我赖着不走，东方升起的红光美好的要命，舍不得离开。造物者恩赐，在浓云和高山之间的夹缝中，一个完美而短暂的日出猝不及防地诞生了。当你亲眼见证太阳从通红变到焦黄，从地平线升起下一秒之后又钻入云层之中，你一定要相信所有的结果都值得等待，所有的等待都不会辜负你的虔诚。















太阳升起，服务生开始打扫起泳池。哦忘记说了，餐厅边上的礼品店，卖的礼品也颇具格调，我晃了了一圈可惜没有带现金回房拿已经来不及了，这天，和Saba约好的是7点出发。





离开总令人心事沉沉，今天必须得离开，去Seronera坐飞机往下一站。而此时角马大军，正随着我们脚步，一起向中心区移动。



也许是草原舍不得我们离开，就在到路边不到100米的地方，一只猎豹正成功捕获了一头角马，正准备饱餐一顿。Saba眼见前后无人，我还没有反应过来，他就加速向草原中间飞驰过去。离猎豹越来越近越来越近，当靠的足够近的时候我还没稳住相机对焦，Saba突然以更快的速度开回大路，我说Saba慢一些我还没照相呢。Saba没理我，几乎是逃也似的开出去。接着他的电台开始叽叽喳喳作响……



逃出好几百米，最终他还是停下了车，我才发现身后有辆车在追赶我们……嗯哼，下来一车穿制服的人，制服上印着TANAPA——坦桑尼亚公园管理局。常在河边走，哪有不湿鞋。但是我特别奇怪，这车到底是那里冒出来的，分明之前前后无人！难道那只是TANAPA用来钓鱼执法的假猎豹吗！





Saba和他们交流了很久脸色凝重，一会跑过来说，QING，他们不许你拍照，我偷偷的把照片导进手机把相机指给他们看，没有没有，我没有拍照，我是拍500米远吃角马的豹。

自尊受伤的Saba接下来都不开心，不和我们交谈，也不开电台找他的小伙伴聊天了。他停车让我们看看秃鹫和猫鼬就一言不发。看见他不开心我们也不是很开心，这些天下来我们已经喜欢上这个情绪化而又不守规矩的大男孩了。











对面来了辆车，他下车去和那司机聊了一会，又打了几个电话，回来对我们说，能否给他30刀来应付这个麻烦。吓了我一大跳，我原本以为罚款至少100刀我们已经在盘算着该怎么办。30刀显然友好多了，Saba一定也费了些关系走了后门，于是爽口答应。

解决了这个麻烦后，原本的Saba回来了。他又兴奋的拿起对讲机开始了聊天模式……

快接近Seronera的时候，又是造物主眷顾，与我们平行东行角马群们遇到了巨大的麻烦——狮群！一个庞大的狮群在树荫底下，一个个精神抖擞目光如炬伺机待发，等待着角马大军翻越到这一片草地里。







一场惊心动魄的狮群与角马的博弈上演了。















不是每一场猎捕都会有结果，战略和目标性的错误，这一次，胜利站在了角马那一边。狮子们只得退回树荫下，等待着下一次机会到来……

我们的飞机在Seronera airstrip，10点50分起飞。Saba似乎漫不经心10点40还带着我们是四处晃悠，我忍不住又一次提醒他，我们的飞机是不是要来了。Saba说，赶得及。

Seronera机场一目了然，不需要checkin，没有行李称重，就一个候机厅，门外就是跑道和飞机。Saba非常准时地踩点把我们送到机场的时候，飞机根本还没有飞过来。足足半小时以后，飞机来了。





依旧是和Saba不舍的告别，人与人之间的依赖，永远是最难割舍的感情。不过，Saba才不像Damascene那样是个感性的人呢，他转身一定去喝可乐和吹牛皮了，我才不信这个狮子座大男孩会多愁善感。

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用上帝视角看坦桑尼亚

Coastal air是离开这片草原的最佳方式。

要从塞伦盖蒂回到阿鲁沙差不多8小时车程。陆路来讲，从恩戈罗恩戈罗保护区一路玩过来的话，通常走闭合环线，离开塞伦盖蒂以后在纳特龙湖停留一晚再回阿鲁沙；走回头路的话，得重复支付恩戈罗恩戈罗保护区的门票费；或者继续往西，经过维多利亚湖在姆万扎停留，对个人游客来讲这是一种经济实惠的选择，但是如果你有预定Safari公司，那他们会收取你昂贵的空车返还费用。坐小飞机离开，算上时间成本，不失为一个更为实惠和灵活的办法。



我们下一站目的地南部公园塞卢斯，从北部公园过去颇为折腾，得换3次飞机。

第一程：Seronera到阿鲁沙，这一段的终点是乞力马扎罗山在阿鲁沙经停，对于直接游猎完回国的朋友也很实用。

第二程：工作人员会带着你直接穿梭在阿鲁沙机场的跑道上，去换乘达雷斯萨达姆的飞机。它的路线是开过达市在桑岛经停，再返回达市。去桑岛的话也是坐这个班次的飞机。

第三程：达市到塞卢斯，就得拿着打印出来的机票，进航站楼重新安检行李和checkin。而之前两程无需出示文件，仅仅需要和机长口头核对下你购买机票的名字就能登上飞机了。



飞机一共4排，每排三个位置，算上副驾驶，一共可以坐13个乘客。行李箱放飞机底部，购票时说行李不能超过15kg行李箱尺寸不得过大，但实际操作没有人会来称重，机长会想办法把你的行李塞进去。随身行李堆放在机舱尾部。机舱很小，得猫着腰侧着身挤到你的座位上。如果你想做副驾驶或者第一排，记得座位先到先得。







（阿鲁沙airstrip 女学生来看飞机起飞）

在热气球上你能俯瞰整个草原，在小飞机上，你能俯瞰整个坦桑尼亚。

稀树草原上的合欢树，越来越小，我们一路飞过恩戈罗恩戈罗火山口，一个闪亮的圆盘镶嵌在这片绿意盎然的土地上。又飞过一道悠长的裂痕，我们讨论着这是否东非大裂谷的一段，不得而知。飞过农田、飞过高山旷地，拥挤的阿鲁沙、繁华的达市、静谧的桑给巴尔城尽收眼底。













(阿鲁沙城市上空)



（桑给巴尔城上空）



（达市海岸线）

不得不说桑给巴尔岛真正是一颗斯瓦西里海岸的明珠，迷人的海岸线，纯粹的蓝，海天一线，满足所有对海岛的幻想，如果你有时间，一定不要错过这里，就是啊对面那架停留桑岛的coastal的飞行员、啊啊啊帅到没朋友你怎么能错过！



（什么！没有拍到帅哥哥！不要拦我我要再去一次！）





(桑岛好美~)

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坦桑尼亚·南，愿岁月静好

Hello，Selous！

坦桑的南部公园主要包括米库米国家公园、塞卢斯禁猎区、鲁阿哈国家公园，占地面积广阔。相比于北部的名声和人气，南部公园显然游客稀少，人迹罕至。你能在北部公园看尽日升日落、云卷云舒、动物百态。那在南部公园，要知道，整个丛林都将是你的。

有水就有灵性。东非最大的河流Rufiji river横穿非洲最大的野生动物保护区——塞卢斯，流入大海。Rufiji河把塞卢斯一分为二，南部为狩猎区，一切动物都明码实价服务到家，只要支付得起，还能打包回国；北部为禁猎区，这正是我们这章的主角。这里拥有非洲数量最庞大的狮群、河马、鳄鱼、野狗，只要你乐意，你可以和狮群待在一起一整天无人打扰，又或者，boating、钓鱼、徒步、温泉……尽游猎之所极其。

塞卢斯的最佳游猎季节是6-12月，我固执地选择2月前往并且停留3个晚上，只为了平息心中对苍凉而孤独的草原的向往。



Coastal的飞机降落在了达市，达市靠海，离开了东非高地空气都忍不住闷热潮湿起来。日照和海风的影响，当地人肤色黝黑，而达市机场，杂乱又无序。Coastal aviation专属休息室有wifi，电视屏循环播放着ED（Essential Destination）的宣传纪录片，描述着各种南部公园以及桑岛的美好。

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赛卢斯禁猎区



最后一程飞机终于出发，飞往塞卢斯的乘客很少，除了我们四个只有一个印度游客。塞卢斯内分布着3个不同的机场，我们的目的地是第一站Siwandu。

飞行员这次是两个，我能说他们一点都不正经吗！副驾一坐上来就开始自拍，像什么话！机长在起飞和降落时候还招呼副驾，快快快给我拍视频，我要降落啦…黑人问号脸.JPG…他们俩兴奋了整一程飞机，说话音调高低起伏，胆子小的人也许会以为是两个神经病炸飞机前的狂欢！他们全程抖动着肩膀嗨嗨嗨地癫笑，每次一抖身上的香水味就飘到坐在他们身后的我的鼻尖下来…乘客只能通过飞机尾部的梯子上下飞机，而不正经的机长扶着我，让我破例从机长专属梯子跳到地面来。



（艾马…我！黑！成！个！鬼！了！）





塞卢斯的机场根本算不上机场，只不过铲掉了几棵树僻了一片平地出来作为跑道而已。巨大的降落声音赶走了跑道上的动物们，长颈鹿在边上探头探脑，Hello，Selous，终于见到你。





ED的向导和司机，已经在机场等我们许久了。司机的名字很难记我记了很久才记住，他叫Emmanuel,他寡言而神秘。向导是个大众名，以致于过了半年我记不清他到底叫Joseph还是Thomas，我们就叫他Joseph好了。Joseph说，之前他也是在阿鲁沙工作，太吵闹了，还是喜欢安静的地方。他问我最想见到什么动物，我是蠢萌猎豹迷妹，北部公园见到许多次猎豹了，却没有遇见猎豹宝宝，我说，baby cheetah。Joseph一脸可惜，Selous并没有猎豹，只有花豹。Joseph说，Selous最闻名的是非洲野狗，许多人来塞卢斯只是为了一睹非洲野狗真容而不可得。











Emmanuel开着车往我们的营地驶去，塞卢斯的风景和东非高地完全不一样，热带气候，树木繁茂，草地却意外的贫瘠。Joseph说，这里很久没下雨了，仅仅前几天下了一场雨，但这远远不够。天空阴云密布，希望赶紧下雨，也能褪去这层热气。





半路遇见了两只非洲野狗，Joseph直夸我们运气好，他说它们的家族就在附近，他们从不会单独行动。





非洲野狗是真正的犬科动物，它们是不比猫科鬣狗逊色的捕猎好手，与鬣狗不同的是，他们完全不食腐。野狗的行为非常像小狗，通常十多只野狗一起过着紧密群居生活，家族内部关系总是很友好、互相协作和依靠。但是由于其他大型食肉动物的竞争，还有鬣狗对野狗幼崽的偷袭，非洲野狗的数量急剧下降，以致处于濒危状态。









[ 本帖最后由 从头说 于 2022-3-22 18:17(GMT+8) 编辑 ]

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