吃瓜的我们

时间飞逝，转眼已经到了2016年5月，在我准备开始回想这段古巴之行的前两天，英国的BBC新闻上报道了一条消息：一艘来自美国迈阿密的游轮时隔50年第一次抵达古巴首都哈瓦那。Lonely Planet上说古巴就像一个陷在时间漩涡中的破落王子，在破落的外表背后便是其金色的光芒。由于美国50多年来一直对古巴实施严格的禁运与经济制裁，古巴就像一个被冰封在时间隧道中的国度，很多东西似乎都停留在半个世纪前。然而随着两国之间关系的正常化，我想未来的古巴也许将会有一个很大的改变。我很庆幸，能够在它变化之前来到这里，看看这里最后的模样。

对于喜欢自然风光的我来说，人文旅行向来不是我的首选。而这次旅行，我原本是打算前往哥斯达黎加一探究竟，无奈当时囊中羞涩，我也只好放弃原本的计划而最终选择了古巴。23天的时间游览一个古巴，我想这已经超过了绝大多数人的计划。还记得当初我问好友“糖塘”去古巴带什么镜头比较合适，当她得知我要在那里待这么多天后也有些惊讶，直说到时我会觉得无聊的。的确，我对此也早就做好了心理准备。不过没有期望也就没有失望，我对即将开始的这段旅行看的很开。同许多人一样，古巴最早在我眼里就是那种一辈子只去一次就够了的国家。既然只去一次，那么总想多看些地方，所以23天在我眼里也就是自然而然的事情了。当然在真实的旅行过程中，我并没有觉得时间过的很慢。古巴就如一瓶上好的红酒，让人回味无穷。如果以后还有机会，我不反感再次前往那里旅行，只不过到那时谁也不知道古巴会变成什么样子。古巴正在发生改变，我在旅行中可以清楚地感受到这点。计划经济中的粮票与市场经济中的个体私营业主，今天的古巴就像我们当初刚刚改革开放的年代......







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Day1 London-Havana

Paladar Los Mercaderes1篇游记中提到

Lonely Planet一直是我首选的旅游参考指南。虽然以前也尝试过Rough Guides和 Eyewitness Travel系列，但一圈看下来后还是觉得LP的风格更适合我。也许是在西方国家生活的原因，我个人对LP上的所写的内容和观点大多比较赞同。可这次古巴旅行，我却不太认同LP上关于小费问题的观点。古巴至今仍是一个以计划经济为主的社会，民众的收入普遍都很低，LP上的观点是给至少1 CUC的小费（相当于古巴普通人半天到一天的工资）就能让对方的生活产生很大的不同。1 CUC相当于1美金，这在西方世界里的确不是什么大钱，也就是个小费的标准，而西方人的这种“怜悯”心本身也没有什么问题。可关键的问题在于，这小小1 CUC会不会让当地人在思想上产生变化。一个简单的例子，如果一名游客20年前自驾去西藏或者川西，遇到当地的藏族人他们会不会主动上来向你要钱要东西？如今，相似的剧情几乎正在古巴上演。你在餐厅酒吧里吃饭喝酒，1个小时内可能会遇到3、4个不同的街头乐队在里面表演，每个乐队表演完都会把一个杯子主动放到你桌子上，此时你会怎么想？记得在Santiago de Cuba时，跟我同屋的瑞士人Enrico与队中的其他几个人去餐厅吃饭喝酒。不长的时间内就有不同的表演者进来轮番表演，每个演出结束后都会主动走到桌前去要小费。Enrico说他们之前已经给过了，对方则说刚才给的是上一波表演者，跟现在要的无关...... 其实给小费本身应该是自愿的事情，但在古巴我越来越能感觉到这个小费有强制的意思在里面。而这次对于LP上观点的不认同，也让我对社会与文化差异上的一些问题产生了更多的思考......



Paladar Los Mercaderes，我在古巴第一晚吃饭的餐厅。古巴的餐厅分为国营和私营，随着古巴的逐渐开放，越来越多的私营餐厅开始出现在街头，而Paladar Los Mercaderes便是其中的一家。在古巴旅行其实有很多感触，因为这里的很多画面我们也曾经经历过。好的私营餐厅相对于国营餐厅可以提供更好的服务和菜品，当然价格普遍也比较高。LP对Paladar Los Mercaderes这家餐厅给出了$$$的价格标示，属于最高价位等级。一份含龙虾的海鲜主菜加一瓶瓶装矿泉水费用在30 CUC左右，的确是我在古巴期间吃过的最贵的一餐，不过感觉也是做的最好的一家。后来我在哈瓦老城那另外一家被LP标注为$$的餐厅吃含龙虾的套餐（包括前菜、主菜和甜点）不过20 CUC左右，而在哈瓦那以外的地区我吃到或者见到过的最便宜的龙虾则不到15 CUC。由于当天在机场换的钱非常有限（机场换汇汇率问题），而老城的几个换汇点此时也都已关门，我在走进餐厅的时候身上只剩下了大概35 CUC。因为知道这家餐厅的消费高，我在点菜后特别跟服务生确认最后的帐单是否会超过35 CUC，对方在知道了我的情况后也表示了理解。



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Day 2 Havana

哈瓦那革命广场

由于行程的原因，我在哈瓦那会停留6个晚上，充裕的时间让我并不急于马上就游览老城的那些景点。于是在到达哈瓦那的第二天，我便首先选择了哈瓦那的Vedado区。Vedado是哈瓦那的中心商务区以及政府办公地所在，同时这里也是古巴革命前哈瓦那最现代化的地区。

革命广场，世界第31大广场，面积为72000平方米（关于这个广场面积排名，目前世界面积第一大的广场是大连的星海广场，面积达到1760000平方米，是北京天安门广场面积的4倍。天安门广场位列第6，而目前世界前10大面积最大的广场当中中国占据了6个......）。哈瓦那的革命广场最早是由法国人在上世纪20年代设计的，设计部分参考了巴黎的戴高乐广场（也就是凯旋门），是当时哈瓦那新城建设的一部分。广场于1959年完工，而恰巧在这一年，卡斯特罗带领古巴人民取得了革命的胜利，所以广场的名字由原名“公民广场”改为了“革命广场”。在广场的一侧是古巴的内政部大楼，大楼本身其实并没有什么特别，但由于其外墙上有用金属构成的古巴革命代表性人物切·格瓦拉的经典头像以及他的名言“直到最后的胜利”，这里成为了哈瓦那乃至整个古巴的一处标志性景点。



何塞·马蒂纪念碑是革命广场上另外一处标志性建筑。纪念塔高109米，用来纪念19世纪为了争取古巴独立（摆脱西班牙统治）而献身的古巴民族英雄何塞·马蒂（José Martí）。



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Necrópolis Cristóbal Colón1篇游记中提到

记得在去年刚开始整理古巴照片的时候我就发过一条微博，说别人到哈瓦那都是先往老城里钻，而我到哈瓦那则先钻进了墓地...... Necrópolis Cristóbal Colón，世界上最具有历史意义的公墓之一。从历史和建筑的角度来说，它如今已经成为了整个拉丁美洲地区最为重要的公墓。而同样非常著名的阿根廷布宜诺斯艾利斯La Recoleta公墓则名列其后。这座公墓建于1876年，占地140英亩（约56.7万平方米），至今有超过500座的大型/家族陵墓，而整个公墓的墓穴则超过了80万个。2010年我第一次前往南美旅行时便参观过布宜诺斯艾利斯的La Recoleta公墓。两座公墓比较起来，Necrópolis Cristóbal Colón的规模要比La Recoleta大不少，但个人的感觉是前者不如后者精致，很多地方都显得有些破落。虽然这里一些壮观的大型家族墓地是La Recoleta公墓所没有的，但总的来说我还是觉得也许小的才是精华。当然对于破落这里也许还有其它原因，比如当年阿根廷的经济是多么的辉煌，又比如古巴经历了半个世纪的经济封锁......





















回到哈瓦那老城，我在老城的一条主要商业街上闲逛，正好遇到一群踩着高跷的艺人在街头表演。无论是游客还是表演者，此刻的场面充满了欢乐的气氛。我走了几步凑了上去，用镜头记录下了这一瞬间。





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Day3Santiago de Cuba

何塞·马蒂国际机场

凌晨3点从酒店出发，我们要赶一早的飞机去Santiago de Cuba。哈瓦那的街头，此时路上行人不少，这倒是有些出乎我的意料。哈瓦那何塞马蒂国际机场（Jose Marti International Airport）的一号航站楼主要以古巴国内航班为主，由于其年代已经非常久远，规模和设施自然无法与目前最新的三号国际航站楼相比。夸张点说，如果当时不是领队告诉我们机场到了，我甚至不敢确定眼前这个几乎没有任何标示的建筑物就是一座机场的航站楼，其规模大小估计也就跟我们一些偏远地区的县城长途汽车站相当。



坐了这么多年飞机，第一次遇到完全手写的登机牌。



同其他许多欠发达的国家和地区一样，古巴的国内航班无故晚点是很正常的事。机场广播通知我们的航班晚点，但并没有说因何晚点也没有说会晚点到什么时候，我们唯一能做的就是等待。天逐渐亮了起来，新的一天已经来临。候机厅外，晨雾下的机场显得格外平静。



我们所要搭乘的飞机，古巴航空安托诺夫 安-158型客机（Antonov An-158，俗称“安-158"），An-148的加长版本。由于受到美国长期制裁的影响，古巴航空的机队当中没有任何波音/麦道客机，19架客机中只有5架空客和1架ATR（还全是从立陶宛的一家公司租来的），其他13架全部都是俄系客机。An-148/158是乌克兰安托诺夫设计局设计的一款支线客机，2004年底首飞，2009年才进行了第一次商业飞行，可以说是一款很新的飞机，所以飞机内的设施其实并不差。当然俄系飞机的安全性一直是人们争论的热点，所以当来自瑞士Enrico看到飞机后便向我皱了下眉头，略带苦笑的对我说他对安全问题表示担心...... 不过我却有些兴奋，要知道安托诺夫现在可不是随便就能坐到的。An-148/158至今只生产了不到40架，总订单量也不过60架。除了前苏联的那几个国家，这货估计也就在这里能有了，更何况它还是现朝鲜最高领导人的私人飞机。



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Santiago de Cuba

Santiago de Cuba，古巴的第二大城市，位于整个古巴的东南角，距离首都哈瓦那约870公里。LP上说人们对Santiago de Cuba通常会有两种不同的认识：炎热的天气加上满街向你要钱的人和骗子会让你恨不得马上坐下一班车就返回哈瓦那；同时这里又是一座耀眼的文化之都，它在古巴文学、音乐、建筑以及政治和民族进化史上都留下了重要的乐章。所以无论是古巴本地人还是外国游客，人们要么爱这里，要么恨这里，很少人会持中立态度。可对我而言，也许我就是那个持少数中立态度人群当中的一个。其实我对这里并不了解，不喜人文的我在这次来古巴之前几乎没有做过功课，因此像历史、文化、政治等这些自然也就没有什么认识，所以很难在短时间内对这里产生共鸣。另一方面，我们在Santiago de Cuba的确遇到了不少主动向你要钱的人。我们下飞机坐上车后的第一个项目就是前往老城中心，然后在领队的带领下先熟悉一下整个城市。当我们的车刚刚在老城中心广场的一侧停下，广场上要钱的人就围了过来。不过这些人都只是嘴上管你要，并不会有多余的动作，所以你不给他/她也不会有麻烦。至于说骗子，我在街上的确遇到过主动向你卖东西或是推荐旅游项目的人，也许是一直对这些人存有戒心，最后自然也就没有被骗的事情发生。对于向我这样在发展中国家生活了多年，而后又在发达国家生活了数年且有过不同国家旅行经历的人来说，上面这些不足以让我讨厌这里。我对古巴本来就过多的期望，所以自然也就谈不上失望，我想这也许就是我能对这座城市保持中立态度的一个主要原因。

老城中心广场一侧的市政厅



老城中心的街景



音乐也许是最能体现古巴多元文化的一个地方。这已经是我第六次前往拉丁美洲旅行，因此巴西与阿根廷的音乐之前也有所接触。在我眼中，巴西的音乐其非洲元素更加鲜明，而阿根廷的音乐风格则更多的保留了西班牙的印记。相比于这两个国家，古巴音乐最显著的一个特征就是风格多样且呈现出了相互融合的特点。不管是Son、Rumba还是著名的Salsa，它们都是融合了不同地区音乐风格后的产物。Santiago de Cuba相比哈瓦那更靠近海地和多美尼加，非洲、加勒比以及欧洲的文化在这里相互碰撞影响，使得它成为了整个古巴文化交融最为密集的地区。在古巴旅行时你会经常遇到在街头/餐厅演奏的人，他们有些是为了挣钱有些则仅仅是自娱自乐。古巴的音乐讲究现场演奏，那种现场所传递出来的韵律与情绪是其最吸引人的地方。我们在跟领队Nadia熟悉城市的过程中便在一处街心广场上便遇到了这样的一群人。



受到音乐的感染，人们开始随着旋律舞动，一名恰好路过的另一个团队的领队此时加入了进来。





古巴不是那种一眼就能让你爱上它的国家，至少在我眼里不是。但只要你细心观察，我想大部分人都会改变自己最初的想法。









当地的孩子们，当你把相机对准他们时他们会很高兴的凑过来让你拍照，笑容里充满着天真与友善。然而虽然古巴逐渐开放，这样的笑容还能保持多久我却不得而知。至少在哈瓦那，如今你可能已经很难再遇到这样的笑容。



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Day4Santiago de Cuba

Cementerio Santa Ifigenia

Cementerio Santa Ifigenia，仅次于哈瓦那Necrópolis Cristóbal Colón的古巴第二大公墓，位于Santiago de Cuba城市西侧。这里埋葬着古巴历史上的众多政治与军事名人，而当中最有名的当属何塞·马蒂。这位古巴民族英雄的棺椁上披盖着国旗，陵墓的入口至今依然有古巴军人为其看守。据说古巴前任领导人菲德尔·卡斯特罗去世后也会被安葬在这里。在我眼里，Cementerio Santa Ifigenia要比Necrópolis Cristóbal Colón更为精致，视野中更多的绿色植物不仅为这里增添了许多祥和的气息，同时也让这里更有艺术感。何塞·马蒂陵墓前的卫兵每半小时换岗一次，每次换岗都像是一个仪式，有音乐的伴奏。游人可以观看仪式，但如果要用相机照相的话（包括在公墓其他地方）则需要另付5 CUC的费用。在古巴，很多景点都会对拍照单独收费，费用通常在1-5 CUC之间。相比于这里的物价以及景点本身的门票，这绝对不算是个小钱。拍照许可的费用虽然有明文规定，但执行起来似乎并不严格，更多时候是看在场工作人员的态度。对于正在开放的古巴，我想这也许其变化中的一个部分吧......















百加得（Bacardi）朗姆酒工厂。百加得如今是世界最大的家族私有烈酒厂商，全球第4大酒业公司，每年全球的销售量超过2亿瓶。Santiago de Cuba的这家朗姆酒工厂是百加得的发源地，1862年创建的它比如今大家所熟知的哈瓦那俱乐部（Havana Club）还要早70多年。然而随着百加得家族因为政治原因出走古巴，如今这家工厂被收为政府所有。酒厂目前每年生产超过900万升的Santiago de Cuba品牌朗姆酒，其中70%用于出口。这里不对外开放，但有一家酒吧可以让有兴趣的游客品尝并购买朗姆酒，当然还有在古巴必不可少的雪茄。

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百加得（Bacardi）朗姆酒工厂





说起古巴革命，那就必然要提到由古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗所成立并领导的七二六运动组织，而七二六这个名字就源自Santiago de Cuba。位于Santiago de Cuba东北部的蒙卡达兵营最早是由西班牙殖民者在1859年建立的一座监狱，古巴独立后人们为了纪念曾在这里被关押的古巴独立战争英雄吉列尔莫·蒙卡达（Guillermón Moncada）而改为了现在的名字。上世纪50年代，古巴前总统巴蒂斯塔统治时期这里是古巴的第二大军事要塞，驻有上千名官兵。由于巴蒂斯塔实行独裁统治，这招致了古巴国内的诸多反对，而卡斯特罗便是反对者之一。1953年7月26日清晨，以卡斯特罗为首的革命份子在Santiago de Cuba郊外的一处农舍集合，准备对蒙卡达军营发起突袭，夺取这里的武器装备。之所以选择蒙卡达，卡斯特罗认为这里有足够多的武器装备（因为是古巴第二大军事要塞），但却远离哈瓦那，所以防守必定薄弱，而时间选择在7月26日则是因为前一天正好是Santiago de Cuba每年一度的狂欢节。突袭开始，然而整个行动只持续了10分钟便以失败而告终。卡斯特罗的袭击计划虽然一直在秘密的进行，但这却帮助不了他们。很多参与行动的人在集合前对于要袭击武装要塞丝毫没有心理准备，不少人在听到计划后都表现出了忧虑和担心。另外，参与这次袭击的人员几乎全部来自哈瓦那，而来自Santiago de Cuba本地的则只有一名18岁的年轻人。原本卡斯特罗的计划是所有人员组成一个16辆车的队伍，利用偷来的军装佯装成由一个高级军官率领的代表团从古巴西部来到蒙卡达兵营。然而对当地地形的不了解让他们的车队在出发后不久便走散了，运载着重武器的车辆最后才到达，这使得前期到达兵营的人缺少了武器的支持。蹩脚的军服伪装很快便被兵营守卫发现，结果最终只有一辆车进入到了兵营内部。卡斯特罗在他的自传中也曾提到，当他驾车到达兵营大门时，这里的士兵很快便意识到兵营正在遭受攻击。而在他后面车上的人们以为此时已经进入兵营，便纷纷跳出车外。于是大家还没进入兵营，警报便响了起来。行动失败，卡斯特罗遭到逮捕。受审期间，他发表著名的辩词《历史将宣判我无罪》。1955年，巴蒂斯塔当局因受到民众压力，释放了卡斯特罗等人。同年，卡斯特罗兄弟离开古前往墨西哥，随后与切·格瓦拉等人一起创立七二六运动组织。因此，这个位于Santiago de Cuba的蒙卡达兵营可以说是古巴革命开始的地方。古巴革命后，这里像古巴的许多其他兵营一样变成一所学校，名字称为“七二六”学校。1967年，原兵营靠近当年袭击的区域被改造成了一家博物馆，用来纪念当时的那场战斗。如今，这里已经成为了Santiago de Cuba必去的景点。





Santiago de Cuba城市街头，西班牙殖民时期的建筑依然是这里的主题。













街边的小店



如果说音乐展现了艺术，蒙卡达军营代表了政治，那么Castillo de San Pedro de la Roca要塞就是Santiago de Cuba这座古巴文化名城的历史印迹。这座位于Santiago de Cuba西南约10公里的要塞最早于1587年由来自意大利的军事工程师Giovanni Battista Antonelli设计，用来抵抗海盗对Santiago de Cuba的侵袭（海盗曾在1554年成功地洗劫了这里）。然而由于资金的缺乏，整个建设工程直到1633年仍然没有启动。要塞随后的建设时间长达60多年，中间几经变化，最后终于于1700年完工。1997年，Castillo de San Pedro de la Roca要塞入选联合国教科文组织（UNESCO）世界文化遗产名录。它是现今保存最好且最完整的西班牙美洲殖民时期的军事建筑。















闲逛时正好遇到一家电视媒体在此取景





这里距离Santiago de Cuba机场不远，站在要塞高处，你可以清楚地看到机场跑道与飞机起降的过程。



夕阳西下，火红的太阳将一切照得通红。此时的要塞没有了往日的硝烟，有的只是一片祥和与那份已经逝去的历史。





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Day 5 Baracoa

Antonio Maceo Revolution Square

今天我们的旅行将继续向东，前往隐匿在热带丛林中的偏远城市Baracoa。汽车从市中心驶出，经过安东尼奥马赛奥革命广场（Antonio Maceo Revolution Square），16米高的雕像不仅是Santiago de Cuba这座城市重要的标志，同时也是整个古巴最高的安东尼奥马赛纪念雕像。作为古巴独立战争中古巴军队的第二指挥官，安东尼奥马赛被人们认为是19世纪拉丁美洲最有名的游击队领袖之一。



从Santiago de Cuba到Baracoa的距离大约是260公里，算上中途的休息和吃饭，我们的车程大约需要六个半小时。窗外的景色变化得很快，前半段基本是城市和乡村，而后半程则一下进入到了山区丛林之中。就在这风格迅速转换之间，有一座城市的名字非常有名，那便是关塔那摩。一直以来我都以为“关塔那摩”只是美军在古巴的一个军事基地的名字，直到后来看过LP后才知道原来关塔那摩不仅是一个美军基地，它还是古巴一个省的名字，而这个省的首府也叫关塔那摩市。从关塔那摩市到美国所占领的关塔那摩湾，中间的距离只有15公里。我们的汽车停在了路旁的一个休息区，这里位于一个高处，里面还有座类似瞭望塔一样的建筑。顺楼梯登上瞭望塔，休息区的工作人员很快便拿着两个望远镜跟了上来。这是我们行程中距离美方实际控制区最近的地方，地图上看直线距离不超过5公里。说起美国在古巴所占领的这块地方，这还要从1901年美国与古巴签订的普拉特修正案（Platt Amendment）说起。美西战争（1898年美国为了夺取西班牙的美洲殖民地进而控制加勒比海而发动的战争）结束后，古巴摆脱了西班牙的殖民统治，但实际的控制权却又转到了美国人手里。普拉特修正案作为陆军拨款法案补充条款和古美关系的修正案，之后作为附录被写入了古巴宪法，最终导致了古巴实际处于美国的被保护国地位。美国在实际控制古巴后，于1902年承认古巴独立，但却一直占领着关塔那摩湾。1903年，美国与古巴签订协议，古巴将关塔那摩湾周边120平方公里的土地租借给美国，美国则把这里作为一处海军基地和战略补给站，用来维护巴拿马运河的秩序。1934年，协议被再次修改。租期变为无限期租约，除非两国政府再签订新的协定，而美国政府付给古巴的租费则由1934年前2000美金/年增加到了1938年后的4085美元/年。1959年，随着古巴革命的胜利，卡斯特罗很快便要求美国无条件偿还关塔那摩湾。然而由于当时正直冷战时期， 美国忌惮古巴与苏联之间的关系，于是拒绝了古巴的要求。1964年，古巴停止向关塔那摩湾供水。基地内的美军先是执行了非常严格的限水令，随后又开始从牙买加引进淡水，最后不得不从美国本土搬迁了一座海水淡化处理厂来到关塔那摩。与此同时，随着古美之间的关系破裂，关塔那摩海军基地周边也成为了西半球最大的雷区（地雷已于1996年排除）。2002年，美军在关塔那摩海军基地设置的一座军事监狱，主要用来关押在阿富汗战争中捕获的恐怖分子，这便是著名的关塔那摩监狱。根据美方的说法，这里所关的都是被俘获的都是“非法战斗人员”，不是战俘，因此不享有《日内瓦公约》所规定的任何权利。奥巴马就任美国总统后，于2009年1月21日签署行政命令，表示将于一年内关闭关塔那摩湾监狱，但国会最终并没有批准这条命令，关塔那摩监狱也因此持续到今天。通过望远镜，你可以依稀看到关塔那摩湾内的一些建筑物和雷达等设施。与此同时，这里周边你还可以看到古巴军队以及他们训练场。不过实话实说，古巴部队的装备似乎实在寒酸了一点。另外，不要以为望远镜是免费的，古巴人民现在已经看清了旅游致富的路子。当你准备下楼离开瞭望台时，就是人家管你要钱的时候了，基本的费用是每人１CUC。







休息区提供午饭，像图中的这样的食物加上米饭和一点沙拉每人收费 4 CUC。当然每个休息区提供的食物都不一样，在其他休息区我们也吃到过选择更多且费用更高的午饭。说到古巴的货币，这里实行两套货币系统，外国游客使用的货币英文简写CUC，类似于我们当年的外汇卷，它的汇率基本是与美元邦定的。而古巴本地人使用货币英文简写CUP，1 CUC = 24-26 CUP。对于一般的外国游客，除非是去当地只有本地人才会光顾的小店，否则你可能很难会遇到用CUP标价的商品。Nadia说古巴本地人一个月的工资大概只相当于30-60 CUC左右，如果以一名外国游客在当地的消费来评价他们的收入的话，那么你一定会感到诧异。但别忘了古巴至今还是计划经济，工资收入对于他们来说更多是用来改善生活而不是温饱。当然时代在前进，古巴也在改变。如今这里越来越多的商店都开始用CUC标价，而且很明显在古巴用CUC你可以得到更好的服务和更高质量的商品。这就如同30年前的中国，你用外汇卷可以在友谊商店等地方买到进口商品一样。相似的画面再次出现，我的心中感慨万千。随着古巴的逐渐开放，外国游客也纷至沓来，这正好为当地提供了绝佳的外汇创收的机会。如果你细心观察就会发现，同样（或相似）的消费，外国游客支付的费用也许会是古巴本地人的十倍甚至更高，因为你付的是CUC，人家则是CUP。对外旅游如今已经是古巴的一个重要产业，Nadia曾说现在很多古巴人最想从事的职业就是旅游，因为这可以让他们得到很高的收入。古巴正在改变，而这也是变化中的一部分.......



美国因经济封锁禁止美国企业向古巴出口可口可乐和百事可乐，但古巴并没有禁止进口上述两个品牌，所以你在这里还是可以买得到墨西哥生产的可口可乐和危地马拉生产的百事可乐。可尽管如此，在古巴最畅销却依然还是他们自己的可乐品牌Tu Kola。



位于公路边上的休息区



1964年，一条长约55公里的公路经过整整４年的建设，终于从关塔那摩省的首府关塔那摩市通到了Baracoa这座“孤岛”，至此结束了当地只能从海路进出的历史。这条名为"La Farola"的公路中文可以译为是灯塔之路，它是卡斯特罗送给Baracoa的礼物，用以感谢这里的人民在古巴革命期间给予他的支持。如今，La Farola依然是Baracoa通往外界唯一的一条完整柏油公路，城市75%的供给都需要通过它来运输，完全可以称作是Baracoa的生命线。因此，La Farola被列为是古巴现代史上的７大土木工程奇迹之一，也是唯一存在于哈瓦那之外的奇迹





路上贩卖商品的小贩。他们手中拿着的大多都是当地的水果，卖给古巴本地人是CUP，而到了我们这里无疑就变成了CUC。一些小贩手里还有三无品牌的巧克力（Baracoa及周边地区是古巴巧克力的主要产地），1 CUC可以买到3块。车上不少人都买了，味道应该说还可以。不过后来大家才发现，原来这样的巧克力在Baracoa市内 1 CUC可以买到4-5个。



古巴本地人出远门坐的大多都是这种改造过的大卡车





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Baracoa

我们来到Baracoa，住进了当地人的家庭旅馆。主人让我和Enrico在院子里的摇椅上先休息一会，等着她叫我们吃饭。在古巴，住宿主要分为两种。一种是酒店，另外一个种的就是这遍布在城市各个角落的家庭旅馆，当地称为Casa Particular。这次古巴之行，我们主要是以家庭旅馆住宿为主，但也有几晚是在酒店中度过的。由于体制的问题，古巴的所有酒店都是国营的。这里除了一些5星级酒店和度假村，其他大多数酒店的设施都非常陈旧。比如我们在哈瓦那第一晚住的那家酒店，号称4星级，但实际标准可能连1星都勉强。由于我们的团队是在哈瓦那集合，而我又比计划集合时间早了一天到达，于是我自己便在网上订了一晚这家酒店的住宿。一晚标准间的费用是45英镑左右，着实不便宜。而相比而言，家庭旅馆的费用则要便宜不少。一般来说20-30 CUC就能住到比较好的家庭旅馆（哈瓦那一些好的家庭旅馆可能会到50 CUC），条件不比国营酒店差，而且还能让你更深入的了解普通古巴人的生活。

当然古巴的家庭旅馆多入牛毛，大部分家庭通常只有2-3个房间可以提供给游客，所以如何选择也是一门的大学问。因为我们是团队旅行，选择哪些家庭旅馆是旅行公司早就安排好的，所以在上面这个问题上我没有什么发言权。但家庭旅馆顾名思义就是住到当地人家里，每个人的家庭情况不同，住宿的体验自然也就不同。比如有些人家中住的房子是古老的西班牙式建筑，房间内的设施可能比较简陋，但建筑本身却很有特色。又比如有些人家里的房子虽然比较小，但里面的布置和设施却比较现代，就像我和Enrico在Santiago de Cuba住的那家家庭旅馆，房间里甚至还有酒店中才会有的小保险柜。另外，大部分家庭旅馆的主人都可以提供晚饭和早饭，费用单算，不同的食物会有不同的价格。比如晚饭如果想在主菜里有鱼或者虾一类的海鲜，那么差不多在11-13 CUC左右，早餐如果包括鸡蛋的话则基本是4-5 CUC。同样，不同人家的晚餐其质量也会有所差别。有的人家的晚餐我们的甜点会有冰淇淋甚至现烤的糕点，而有的人家的晚餐我们当中有人吃过后又不得不去街上吃了些东西...... 再有，相当一部分的古巴家庭旅馆主人都只会说西班牙语，所以交流上有时并不容易。这次多亏了Enrico，由于他出生在瑞士的意大利语区，所以会说一些意大利语，而意大利语与西班牙语有相似的地方，因此我们跟旅馆主人还能进行一点简单的交流。还有一点要注意的是，古巴的Casa Particular分为两种，一种牌子上是蓝色标示，另外一种是红色标示。前者是可以接待外国游客的，而后者则只能接待本国人。说了这么多Casa Particular，最后还是想回到古巴的酒店上。随着古巴与美国之间关系的正常化，著名的喜达屋酒店集团已于2016年3月同哈瓦那的三家酒店签署了合作经营协议，喜达屋将对这三家酒店进行重新装修并对员工进行培训。这是古巴对外开放的必然，然而对此我却不知是喜是忧，现在我眼中所看到的古巴在不久的将来也许真的只能成为一种记忆了......



墙上挂着女主人女儿的照片。Enrico看过后对我说了一句，身材真好！



晚饭过后，大家与Nadia相约来到当地的一家酒吧。酒吧内很热闹，有像我们一样的游客，也有Baracoa的本地人。作为古巴文化的重要组成部分，音乐自然是这里不可或缺的元素。每每兴起时，古巴当地人都会随着音乐的节奏快乐的摇摆起来，脸上充满着简单而又幸福的笑容。也许是因为职业的原因，Nadia与Baracoa的不少人都相识，这当中也包括今晚乐队的领头人。据Nadia说老人过一阵子要去巴西演出，这让我有些惊讶，心想原来真正的古巴并没有自己想的那么封闭。也许是因为相识的缘故，老人几次来到我们桌前一展他的琴技。从他弹琴的表情中我似乎看到了一种执着与坚持，是对音乐还是对生活又或是对国家，我心中一直思考着......



酒吧的一个角落，一个人动作娴熟地抽着Cohiba的雪茄，看起来很享受这里的氛围，而他的同伴此时则已是另一番状态。



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Day 6 Baracoa

Finca Duaba

位于Baracoa市郊的Finca Duaba是一座以种植可可为主的生态果园，作为古巴巧克力的故乡，Baracoa地区种植的可可自然也就非常有名。话说在此之前我对可可长什么样完全没有概念......



果园内有一条专门为游客设计的参观路线，大量可可花的花蕊散落在步行道上，场面非常漂亮。





果园内有人给游客负责讲解，内容包括可可树的历史以及它的各种特性，当然还有从可可果到可可豆的过程。





讲解的身上随身带着一把砍刀，一开始就为我们剖开了一个新鲜的可可豆让大家来尝尝是什么味道。不过到后来这把砍刀看上去却更像大家拍照留影的一个道具。



来自澳大利亚的Courtney



来自英国的Gemma



来自爱尔兰的Natasha



来自奥地利的Andrea



我们的讲解，当你用Google搜索Finca Duaba时一定能看到他不少的照片。这里的讲解似乎都只能说西班牙语，所以我们的领队Nadia此时自然也就成了翻译。



讲解可可豆的晾晒过程。可可豆其实是可可果内的种子，其外部被白色胶质果肉包裹。人们需要将可可豆及果肉从可可果中取出，然后经过发酵、晾晒、烘烤和脱皮等程序后才能制成最后的可可粉。在参观的最后，所有游客都会品尝到一杯古巴特色的Chorote。它与我们常见的热巧克力类似，但区别是Chorote是将可可与椰奶以及某种谷物或水果面粉（玉米粉、丝兰粉、香蕉粉或小麦粉等，取决于不同地区的习惯和口味）相混合然后加水而成。相比于传统的热巧克力，Chorote的口感浓郁但却又非常清爽，给我留下了不错的印象。



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Rio Toa

Rio Toa是古巴重要的植物与鸟类栖息地，这里的大部分地区都属于UNESCO Cuchillas del Toa生物保护区，它与相邻的Alejandro de Humboldt National Park一起于2001年被列入了世界自然遗产名录。







这里可以探索的区域非常有限，划船逆流而上单程只有约20分钟，不过有兴趣的人可以在折返点那里下水去畅游一番。



我们的船夫。对于一个向来喜欢拍自然风光的人来说，我真的很少会去拍人......





游船起点是一家生态餐厅，里面种植着各式各样的热带植物。







加勒比地区的热带水果种类众多，很多我都叫不上名字。在水果上开个口，然后再向里面倒入一些朗姆酒，这样一份最简单且最天然的鸡尾酒便诞生了。



返回Baracoa的城区，天气开始转阴。海风掀起的海浪在礁石的催化下直接拍在了海堤公路上，这让我的心里产生了一丝莫名的恐惧。





Baracoa曾是西班牙人在古巴的第一个定居点，也是最早的首府。哥伦布在其第一次横渡大西洋时就是从这里登上的古巴大陆，因此这里也被称作古巴的第一城。然而，偏僻的地理位置加上交通的不便让这里很快便失去了位置，并由此在古巴大陆上“与世隔绝”了长达近450年。今天的Baracoa虽然已经不像以前那样封闭，但与我所去过的古巴其他地方相比似乎依然比较落后。这里的城市规模很小，市中心广场前的几条狭窄街道几乎就是这里的全部。伸手要钱的人，从第一天起每天都会向我们推销数次“三无”巧克力的游商，还有那位要去巴西演出的老人，这里街上的行人似乎总是那么几个，而且你在每天的不同时段都能看到他们的身影。Enrico曾有些不解的问我，难道这里的人们都不用工作吗？对于这个问题，我也不知该如何回答。相对于古巴的其他地方，Baracoa给我留下的印象并不深刻。这也许跟心态有关，毕竟我对人文的兴趣不如自然风光，而Baracoa又刚好是我这次古巴之行最早接触到的几个地方。其实对于Santiago de Cuba以及后面我所去过的那些古巴城镇，在旅行的过程中我一直没有找到那种看到自然风光后会产生的兴奋与激动。然而当我结束旅行，回到家用电脑打开这次所记录的照片，我似乎开始有些明白了人文作品的引人之处。对于未来的人文旅行，也许我需要思考的是该用如何的心态去面对它。















这是我此次古巴旅行最喜欢的照片之一。“Tu ejemplo vive, tus ideas perduran”，翻译成中文大概可以说成“你的生活是我们的榜样，你的思想将会传承下去”。 在古巴街头你经常会看到类似这样的宣传标语，标语的旁边往往还有一幅古巴革命领导人的画像。然而随着时代的变迁，切·格瓦拉当年所追求的东西真的能被这里的后人们所传承下去吗？西方游客的不断涌入以及古巴的逐渐开放让这里已经改变了不少，不仅是我，团队中的不少西方游客也觉得我们现在看到的也许已经是最后的古巴了，大家为此都感到幸运但同时也表现出了无奈。



同为社会主义国家，古巴的小学生也是系红领巾的。



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Day 7 Baracoa

小雷科莱塔套房酒店(Petit Recoleta Suites)

¥217起预订

在Baracoa的第2个整天。本想上午去附近的沙滩看个究竟，但外面阴雨不断的天气反倒成了睡觉的好日子，我跟Enrico直到过了中午才出门找了家餐厅吃了些东西。



Hotel El Castillo是一家酒店，它位于Baracoa曾经最高的要塞之中。站在这里你可以看到这个城市的全景。Baracoa真的很小，小到一张照片就几乎能囊括它的全部。







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Museo Arqueologico la Cueva Del Paraiso

Museo Arqueologico la Cueva Del Paraiso，相对来说这也许是Baracoa最有看头的一个天然博物馆。此处有几个天然岩洞，考古发现这里曾经是泰诺人（Taino）的墓室。泰诺人加勒比地区的主要原住民之一。Cuba一词据说就是来自泰诺语，虽然确切的含义并不清楚，但大致可以翻译为“辽阔的沃土”（Cubao）或是" 好地方" （Coabana）。15世纪西班牙殖民者到达后，泰诺人逐渐开始灭绝。主要原因一方面是泰诺人本身缺乏对传染病的免疫能力，另外就是殖民者们所带来的战争与屠杀。博物馆周边出土了近2000件古代泰诺人的文物，从尸骨、陶器到3000年前的岩雕。























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Catedral de Nuestra Senora de la Asuncion

从Museo Arqueologico la Cueva Del Paraiso出来，天色已经逐渐变暗，刚停了不到半天的雨水似乎又有卷土从来之势。我返回Baracoa的中心广场，四周随便拍了几张照片后便回到了住处。雨很快下了起来，等在餐厅吃完晚饭，路上的积水已经完全将公路淹没，部分临街的房屋内也已经开始进水。我们司机好心的把每一个人送到各家的家门口，这才让大家没有落汤鸡。大雨下了整整一夜，直到第二天上午我们离开时也没有完全停下来。Baracoa的手机通信此时已经完全中断，这里似乎又再次变成了一座“孤岛”。

位于Baracoa 市中心广场的Catedral de Nuestra Senora de la Asuncion。教堂最早建于16世纪，现在我们看到的则是在2011年翻新后的样子。教堂里面有一个木制十字架，据说是哥伦布1492年第一次登上古巴大陆时在Baracoa附近树立的。还有传言说这个十字架是哥伦布当年从欧洲带过去的，不过后来人们发现十字架所采用的木材就是古巴本地的木材，因此这个传言自然也就是假的。



Casa del Chocolate，市中心广场附近的一个巧克力甜品店。Baracoa是古巴的巧克力之乡，这家店在此有一定的知名度，里面可以买到普通巧克力、巧克力冰淇淋和热/冷巧克力。Enrico曾经在这里买过几块巧克力，味道我不知道怎么样，据他说还挺不错的，不过价钱我认为并不便宜。



市中心广场附近的一个雕像



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Day8Santiago de Cuba

Santiago de Cuba

我得承认古巴是一个需要用心去体会的国家，这是我逐渐才领悟到的。初识古巴的人也许不会觉得这里有太多的乐趣，但是只要你多花些时间去细心观察，那些存在于细节当中的独特韵味就会展现在人们面前。从Baracoa回到Santiago de Cuba已经是下午4点，为了不浪费时间，我还是决定到街上去走一走，尽管此时的我对古巴依然没有太多的印象。

不管未来如何，这些老爷车永远都是古巴一个时代的见证与记忆。









如果你想用最简单快捷的方式来认识这座城市，那就到Parque Céspedes去坐上一个下午。这里不仅保留着最原始的西班牙建筑，它更是一个流动着的生活万花筒，行走中的路人、坐在花园里闲聊的朋友 、追逐玩耍的孩子、骗子与乞丐，以及拿着各类乐器自娱自乐的普通人，Parque Céspedes向我们展示了Santiago de Cuba这座城市的一切。每当我现在看到这些照片，我都会回想起当时与Enrico在此闲聊了近一个下午的场景。我们聊着古巴的现状与未来，探讨着社会主义与资本主义......











我喜欢这样的画面，凌乱却又不失特色





白天平淡无奇的街道在夜晚灯光的衬托下是另一种感觉





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Day 9 Camagüey

Santiago de Cuba

就要离开Santiago de Cuba了，向家庭旅馆主人告别的同时也与主人家里的狗狗说声再见



古巴街头骑着自行车贩卖新鲜果汁的小贩



在古巴旅行，见到最多的中文应该就是“中国宇通”了。从2005年第一批交付到现在，中国的宇通客车已经几乎完全占据了古巴的中/大型客车市场。据说现在整个古巴街头上跑着的各类宇通客车超过了6100辆，占古巴进口客车市场的近90%。从我个人的观察来看，上面的数据应该是比较准确的。在古巴20多天，除了那些已经有了一定年头的大客车外，我在路上看到的新型大客车基本上都是宇通的，而我们所坐的车也是宇通的。



午饭时间，在休息区餐厅里表演的乐队。他们的表情或是快乐或是忧伤，古巴的人像似乎总在散发着一种情绪，引发着你去思考照片背后的故事，尽管很多时候你知道也许他们其实只是想赚你的小费而已





avana Club加冰镇可乐，尽管没有柠檬的点缀，但我们依然叫它Cuba Libre，因为再没有比它能更方便自制的鸡尾酒了。



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Camagüey

Camagüey，古巴的第三大城市，其前身是1514年在古巴北部海岸建立的圣玛丽亚王子港（Santa María del Puerto del Príncipe）。由于受到海盗的持续侵扰，王子港于1528年被迫迁到了城市现在所在的地方。1903年，这里更名为Camagüey。据说新的城市名字源自本地一种名为Camagua的树种，根据当地土著的传说，这里的所有人都是Camagua树的后裔。Camagüey的城市布局很奇特，这里的街道蜿蜒交错如同一个巨大的迷宫，让人不禁想起摩洛哥古城麦地那。一种解释说Camagüey的街道之所以这样复杂是为了防御掠夺者的入侵，因为攻击者要想外围成功进入到城市中心只有一条路可以走，但这一说法并没有得到当地居民的认同。这里的居民认为迷宫一样的街道完全是因为没有城市规划而造成的，所有人在建造房屋的时候都想离他们的本地教堂近一些。作为古巴的天主教中心，不大的Camagüey老城里有15座天主教教堂。1998年，时任罗马天主教皇约翰·保罗二世（Pope John Paul II）曾亲临这里，并出资翻建了Camagüey历史最悠久的天主教堂。2008年，Camagüey老城被联合国教科文组织评为世界文化遗产，成为了古巴的第九处世界遗产。我们到达Camagüey已是下午4点多，短短2个小时的时间让我对这里没有太多的认识，更何况大家还是坐着人力三轮车穿梭于老城的街道中，那些关于迷宫的“传说”自然也就无法感同身受。如果可以选择，也许我会在这里再多停留1-2天，感受一下这里的街道，可惜我没有这个机会。

在古巴，这样的人力三轮车也被叫做Taxi。它们穿梭在城市的各个角落，不断向路上游客模样的人招呼到 Taxi? Taxi?





这样的客运马车也是当地人的常用交通工具



古巴的老爷车是它的一大特色，不过外表这样新的却不多见。不仅是我，连不少路过这里的古巴当地人都不禁要转过头来看一眼。



Iglesia de Nuestra Señora de La Merced，被人们认为是Camagüey最令人印象深刻的殖民时期教堂。当地人传说1601年一幅画像从地下深处的水中浮出，地点就在教堂现在所在的位置。至此以后，这里便成为了人们敬仰礼拜的地方，一个祈祷室也因此修建了起来。1748年教堂正式修建，随后又在1848年和1909年两次因火灾而重建。



教堂外的Plaza de Los Trabajadores，翻译成中文是工人广场。广场建于18世纪，之前叫作Plaza de la Maerced，是古巴最早的三角形广场之一，古巴革命时期因为当地的工人运动而改为了现在的名字。



广场旁的一个邮局，建筑物上面挂着一个巨大的切·格瓦拉雕像。



Casa de Arte Jover，古巴最具奇思构想与创造性的现代画家Joel Jover与Ileana Sánchez的画廊，同时这里也是夫妻二人的家。这里不仅可以看到他们创作的大量艺术作品，其画廊展品摆放的本身也很吸引人。





日落时分，Plaza del Carmen广场附近，一辆辆载着游客的三轮车接踵而来。眼前的景象让我想起了北京的胡同游，同样是人力三轮车，同样是拉着游客穿梭于纵横交错的小巷之间，这是何等相似的画面。



当地的古巴人坐在自己家的门口，休闲地看着我们这样一群“老外”。



Plaza del Carmen，10年前这里还是一片废墟，如今经过修复，这里已经成为了Camagüey排名最高的景点。广场上几个真人大小的铜像，出自当地的古巴著名艺术家Martha Jimenez Perez之手，它向人们展现了Camagüey普通人民的日常生活。





天暗了下来，小贩们已经在Plaza San Juan de Dios上支起了摊位，向游客出售一些旅游纪念品。Plaza San Juan de Dios是古巴最卓著的殖民遗迹之一。这里的鹅卵石、红瓦屋顶以及窗户的样式无一不在诉说着Camagüey的殖民史。同时，这里对于古巴人来说还有一个重要的意义。1873年，古巴民族独立英雄Ignacio Agramonte的遗体被西班牙人带到这里并烧毁。古巴独立后，人们把这里设为国家纪念碑（National Monument），依次来纪念他们的民族独立英雄。



广场边的一家餐厅。这家餐厅在Lonely Planet上被重点推荐，我没有机会尝试，所以自然也不知道实际情况。不过看LP以及网上的介绍，我感觉这里似乎也没有什么太特别的地方。



停在广场旁的一辆老爷车



幕降临后的Camagüey街道





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Day 10 Trinidad

Trinidad

新的一天，酒店外，我们即将与Camagüey告别，前往旅行的下一站Trinidad。



Sancti Spíritus，我们前往Trinidad的必经之地，一个被多数旅行者所忽略的城市。起初我也不曾听说过这里，要不是当日在此午餐，也许它的名字根本就不会出现在这篇文字制之中。作为古巴中部Sancti Spíritus省的首府，Sancti Spíritus是1514年西班牙人在古巴建立的7座城市之一。现在城市所在的地方是1522年为避免海盗侵袭而从它处迁移过来的，这与Camagüey的历史几乎同出一辙。Lonely Planet上说如果把Sancti Spíritus放在古巴的其他省份，那么它一定会是当地热门的文化旅游景点。可在Sancti Spíritus省，Trinidad的光芒却几乎完全盖住了这里。其实Sancti Spíritus同样也有着鲜明的殖民时期建筑特色，只是它的规模以及保护程度不如Trinidad。不过这样也有一个好处，那就是这里没有太多的旅游商业气氛，人们可以安静的感受这座城市。我们在Sancti Spíritus的停留时间不超过2个小时，且大部分时间都是在餐厅里吃饭。可即便是这样，我对这里的印象却不次于Camagüey，也许我们真的在Camagüey停留的时间太短了吧。

Parque Serafín Sánchez，Sancti Spíritus的中心花园广场。广场周围的18座保护建筑将西班牙殖民时期的建筑特点展现得淋漓尽致。







广场一侧，十几个纹身技师连成一排，露天为人们现场制作纹身。作为古巴法律的灰色地带（2015年后古巴政府已经明确禁止纹身生意），很明显纹身这一事物并不为当地多数人所了解，所以现场很快就吸引很多人来围观，大家都是以一种新鲜的眼光来看待眼前的这一事物。





西班牙殖民时期的建筑与自行车，我喜欢这样简单却又不失特色的画面



Hotel del Rijo，当地的一家精品酒店。酒店星级不高，但周围的环境不错，建筑本身也是19世纪修复的殖民时期建筑，很有特色。



在古巴最不缺少的也许就是音乐。这些表演者们在镜头中的表情各异，仿佛每个人都在诉说自己的故事





Trinidad，这也许是除哈瓦那外古巴最值得一去的地方，至少我是这么认为的。同样是西班牙人1514年在古巴建立的最早的7座城市之一，Trinidad的存在让本应值得一去的Sancti Spíritus黯然失色了许多。作为整个加勒比地区保存最完好的城镇之一，Trinidad老城的时钟仿佛定格在了19世纪。它就像一个活着的室外博物馆，古老的鹅卵石街道、富有浓郁西班牙殖民时期建筑特色的彩色房屋、优美而又宁静的花园广场，这里的一切都被很好的保存了下来并依旧发挥着作用。Trinidad在17世纪时曾一度是海盗和奴隶走私贩们的天堂，19世纪这里变为地区行政中心，形势开始发生变化。随着数百名法国难民从牙买加逃难至此， 50多座制糖工厂在Trinidad周边地区逐渐形成规模，很快便取代了原先这里的皮革与熏肉产业，成为了当地的主要产品。到19世纪中叶时，Trinidad地区的产糖量已经占到了整个古巴的1/3，这为当地带来了巨大的财富，也让我们有机会能在今天看到一座耀眼的西班牙殖民时期城镇。1988年，Trinidad被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。

老城外，我们所住家庭旅馆附近的街道。房屋鲜艳的色彩在阳光的直射下显得有些刺眼。



Plaza Mayor，Trinidad老城的中心广场，城内的每条街道最终都能把你引向这里。在Trinidad的几天时间里，我已记不得自己是第几次经过这里，但它的宁静与祥和却让我印象深刻。







破旧的老爷车似乎更能融入这里的街道



朗姆酒、蜂蜜、柠檬、水，再加上一点冰，这就是La Canchánchara，一款来自Trinidad的鸡尾酒。





比利时的Vansteenland夫妇与刚刚新婚的Graham和Natasha在酒馆内交流着这几天所拍的照片

在现场音乐的带动下，我们的古巴领队Nadia带头跳了起来。



夕阳渐渐远去，小贩摊前的灯光纷纷亮起，照亮了老城的街道。



The Best Mojito，不知这家小店所卖的Mojito是否真如其名，反正Plaza Mayor广场旁的绝佳位置倒是让这里不愁没有生意。



Plaza Mayor广场旁的一家比萨摊，老板给自己摊铺起的名字非常有意思。它不是我们所理解的Internet，这里的人们也很少有人接触过互联网。互联网的在古巴更多是一种象征，代表着现代与时尚的潮流。



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Day 11 Trinidad

Museo Histórico Municipal

Museo Histórico Municipal（城市历史博物馆）占据了Plaza Mayor广场附近的一处较大建筑。这座建筑建于1827-1830年，属于当时Trinidad最有钱的家族之一Borrell家族。博物馆除了其建筑本身展现了19世纪欧洲与古巴的建筑风格外，这里还有一些图片和实物展览向人们展示当地的文化历史。当然，以上说的这些我想并不是包括我在内的大多数人来这里的原因，因为博物馆本身可看的东西有限。大家买票进来这里的一个主要原因就是站在博物馆的塔楼顶端可以俯瞰Trinidad老城，它的景色我认为应该是对得起门票钱的。







博物馆本身对我并没有太多的吸引力







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马约尔广场85篇游记中提到

正午时分的Plaza Mayor广场。18-19世纪制糖业与奴隶交易的兴旺造就了Trinidad地区一时的繁荣，这些环绕在广场四周的建筑全部来自当时这里的富裕地主。然而随着上述产业的消亡，Trinidad很快便沦为了荒僻之所，没有新的建筑再在这里修建。可也正因为如此，今天的我们才有幸看到保存如此完好的建筑与街道。这不禁让我想起中国的一句老话：塞翁失马，焉知非福。如今，Plaza Mayor广场四周的每一座房屋几乎都是一个建筑博物馆，向人们展示着Trinidad最辉煌的年代。













Plaza Mayor广场旁，一名歌者正坐在那里弹着手中的吉他。他的歌声不大，但在这清静的广场上却显得格外清晰。他的声音有一种经历，有一种孤僻，同时又带有一份莫名的悲伤。我被他的歌声所吸引，主动往他身前的琴盒里放了1 CUC。他冲我笑了笑并点头示意，然后很配合的让我给他拍了照。下午再次经过广场，我又看到了他。同样的歌声，同样的情感，看到我经过时又同样对我笑了笑。然而正是这一笑让我回到了现实，他这次的微笑绝对不是因为对我还有印象所露出的笑容，我可以明显感觉出他希望我给他投钱的意思。这时我才明白，原来他与那些餐厅酒吧里的乐队一样，音乐只不过是他赚钱的工具罢了。



尽管Trinidad是古巴的热门旅游城市，但这里始终保持着一份宁静。它存在于老城的各个角落，等待着人们的发现。













小巷内一家餐厅的午饭。这家餐厅被Lonely Planet打星号推荐，但在网上的评价却不佳，很多人因此而质疑LP。我用餐后的感觉是服务和环境不错、份量够、味道可以但不能算是我在古巴吃过最好的、价格在网上相对较贵，总体印象还算可以。其实在我看来旅游指南终归也只是指南，每个人都有自己的想法，不要太迷信别人说的东西，否则很有可能期望越高，失望越大。







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Iglesia Parroquial de la Santisima Trinidad

再次经过Plaza Mayor广场，下午的光线正佳。Iglesia Parroquial de la Santisima Trinidad教堂，无数关于Trinidad的明信片中出现过它的身影。



Iglesia y Convento de San Francisco教堂钟楼，这座19世纪初修建的教堂如今就只剩下了这座钟楼及其周边的少部分建筑。它也许是Trinidad认知度最高的建筑，因为0.25 CUC硬币上景色便来自这里。



台阶上，远处的酒吧此时略显清静，与夜晚的景象形成了明显的对比。这里是Trinidad最大的夜生活场所，每天晚上几乎都有不同的乐队和Salsa舞者在这里搭台表演，现场的气氛往往会感染着人们加入到舞动的人群中去。



老城中的一所小学。教室的大门就这样敞开面对着街道，一切似乎都不会受到打扰。



虽然是世界文化遗产，是古巴的热门旅游景点，但Trinidad依然还是一座生活中的城市。当地的人们在这里过着他们日常的生活，仿佛一切都没有改变。









莉之家，Trinidad的一家家庭旅馆。起初看到牌子时我很惊奇，心想居然还有中国人到这里开了家庭旅馆。可后来查过资料后才知道，原来这家的主人也是古巴本地人。至于说为什么大门上会有中文标识，这就不得而知了。也许旅馆的主人真的跟中国有什么千丝万缕的联系吧......



破旧外表下你依然能感受到它的美



我是一个不善于交际的人。当我看到这两名小女孩时，我只是站在那里，远远的看着她们玩耍，然后趁她们不注意不时的偷拍几张。可让我没有想到的是，当她们看到我在拍照时竟然主动跑了过来，拉着我主动让我给她们拍照。尽管语言不通，但我能感受到她们的童真与友善。每当我给她们拍完一张照片，她们都会高兴的凑到我身前，看着相机显示屏中的自己兴奋不已。后来其中一个小女孩的母亲过来喊她回家，看到我正在给她们拍照，于是对我笑了笑然后说了一句话。虽然我不懂她说的是什么，但从口吻中我能猜到她应该是对她的女儿耽误了我这么长时间而感到抱歉。这也许是我在古巴见过的最友善的当地人，但我不知道这样的友善在这里还能坚持多久，至少在哈瓦那如今你可能很难再遇到这样的人。













夕阳西下，Trinidad老城迎来了它最动人的时刻。





晚饭时，Enrico坐在我对面。我拿起相机给他拍了张照，然而他在照片中的样子却让我有些发笑。我笑嘻嘻的对他说，你这个样子好像正在被面试。



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Day 12 Trinidad

Parque el Cubano

Parque el Cubano，Trinidad市郊不远处的一座森林公园。一条单程3.6公里的徒步路线可以将你带到丛林里的一个瀑布。古巴对我来说并不是一个理想的户外运动场所，虽然这里也有一些水上户外项目，但作为一个旱鸭子，山地丛林对我的吸引力要远远大于大海。我知道古巴也有一些徒步路线，但这里的自然风光与其他地方相比显然要逊色不少。













徒步路上经过一处岩壁，上面布满了蜂巢，相当壮观



除了遍布岩壁上的蜂巢，我们在沿途的一个树干上还偶然发现了一条蛇。不得不说动物的保护色真的是很神气，如果不是仔细观察，也许你还真的发现不了它。



林的瀑布，瀑布本身并没有太大意思，但瀑布下方的一潭清水却让这里成为了公园里内的一处知名景点。不少欧美游客来到这里就是为了能够体验一把从5-6米高的岩壁上直接跃入水中的快感。









中午回到Trinidad，几个人随便在街上找了一家餐厅，没想到味道竟然不错，而且价格还很便宜。我要了一份虾仁饭，当时的价格只有6-7 CUC， 上菜时包括我在内大家都被它的摆盘吸引住了，应该说这是我在古巴20多天里见过的最漂亮的摆盘。来自奥地利的Andrea一边称赞这里的食物，一边在小声抱怨我们的领队Nadia。的确，Nadia带大家去的那些餐厅大多都没有什么名气，菜品很多也很一般，而且价格不便宜，我几乎可以肯定这里面有利益的因素。队中的其他人心里可能也能意识到这点，只不过有些人不愿接受罢了。我们所选择的这家旅行公司在欧美有着相当的名气，以小团队出行为主，团队中包括我在内的不少人都不是第一次参加它们的活动。欧美的这些小团队旅行公司与国内传统意义上的大旅行团有着很大的不同，它们的产品更多关注的是旅行本身，很多都是主题深度游，国内旅行社和导游的那些“猫腻”在这类公司几乎很少见。从这点上说，Andrea的抱怨其实并不无道理。只不过大家似乎都忘记了一点，古巴至今仍然是一个以国营经济为主的社会，无论你国外怎么组织古巴的旅行，到了这里其实都是同一家（或几家）国营旅游公司负责接待，国外的公司几乎很难插手进行过多地干预，所以那些常规旅行社中的习俗或多或少也许都会影响到这里的每一个团队，只不过程度多少罢了。当然以上这些也仅仅是我个人的猜测而已......





Playa Ancón，这里的沙滩虽然比不上像Varadero这样古巴北海岸线上的沙滩，但它却有自己独特的优势，那就是优越的位置。Playa Ancón与Trinidad之间的距离只有约12公里，这让它在欧美游客当中并不缺少知名度。



为了日落后的篝火而进行准备



其他人有的在看书、有的躺在沙滩上享受日光浴的滋润、也有的在海边玩耍，大家都在静静等待日落时刻的来临。







太阳的角度越来越低，光线也越来越柔和，沙滩上的礁石正展现着它最动人的时刻。



没有城市的喧嚣，没有旅行中的匆匆而过，大家都静静的坐在那里，看着太阳一点一点从高到低，直至最后消失在海平线下。





来古巴蜜月旅行的Graham与Natasha。夕阳下，这一瞬间显得是如此甜蜜。



没有马尔代夫奢华的酒店，也没有南极冰盖白色的纯洁。Natasha就这样轻轻的靠在Graham的身上，两人一起注视着眼前的这片大海，我突然感到一种幸福，一种由内而出的简单幸福。也许真正的爱情就是这样，它不需要多么豪华的布置与排场，只要两人相互依偎那便是最大的幸福。



篝火冉冉升起，两名乐手在一旁轻轻的弹唱，大家也纷纷来到餐桌前挑选着自己的食物。







天色越来越暗，我将手伸向篝火，从中捡起一根燃烧着的木棍，它就如同《哈里波特》中的魔杖闪耀着耀眼的光芒，仿佛想要照亮周围的一切。





来自奥地利的Stefan拿出自己今天刚买的雪茄与大家一同分享。是体验还是好奇，是思考还是放纵，每个人在点燃雪茄那一瞬间的眼神与表情都是不同的。这是人类的特点，也是人文摄影的魅力。









收起

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Day 13 Santa Clara

Santa Clara

Salsa，中文名称萨尔萨舞或莎莎舞。Salsa这个单词被用于描述一种舞蹈最早起源于上个世纪70年代的美国纽约，它融合了古巴早期多种不同形式的舞蹈与音乐风格，比如"颂”（Son）、Son Montuno、恰恰舞（Cha cha cha）以及曼波舞 （Mambo）等。这些舞蹈和音乐从上世纪40年起就在加勒比、拉丁美洲以及纽约的南美人社区流行开来，最终形成了萨尔萨舞。Salsa本身是一种食物调味酱，至于后来为什么又用在了舞蹈和音乐上，有些人说这是来源于一些音乐人在表演时发出的一声大喊；还有人认为这种用法最早是出现在一些唱片的标签上，唱片公司用 "Salsa"一词来代表它们的音乐就像Salsa这种调味酱一样具有热辣的内涵，借此而取得更好的市场；而剩下的人则相信这种舞蹈和音乐之所以叫做Salsa，那是因为它就如同Salsa这种调味酱一样，是混合了不同种配料（元素）后的产物。与许多其他音乐艺术类型一样，Salsa随着时间的变化也在向着多样化发展，并逐渐融进了具有非洲加勒比舞蹈元素的Guaguancó 和 Pachanga。如今，南美及加勒比地区不同国家的Salsa都有其独特的风格，像古巴、哥伦比亚、波多黎各、洛杉矶以及纽约等这些地方的萨尔萨舞都是有所不同的。离开Trinidad前，一个小时的Salsa舞蹈课让我们对它有了一个初步的了解。古巴这样的舞蹈课程有很多，几乎每个地方都有。有些很专业，但更多的也许就是像我们这些普通游客一样，是一种旅行过程中的独特体验。上课在普通人家的院子里，老师也不知道是不是专业的（毕竟在古巴会跳Salsa人实在是太多了），可谁在乎呢......





Santa Clara，古巴人口第五大城市，2013年初的统计人口为242402。这里位于古巴中部，哥伦布“发现美洲大陆”时期曾来过这里并把附近的一个村子称作Cubanacán（意思就是古巴中部），认为这里是蒙古人的领地。由于那时的人们都不知道美洲大陆的存在，哥伦布一直错误地认为自己是在探索亚洲海岸。他不承认自己发现的是一块新的大陆，直到临死哥伦比依然认为自己远航所到的地方是亚洲。Santa Clara最早成立于1689年，建城的175人当中有138人来自于当地的两大家族，而剩下的37人则是为了躲避海盗的不断侵袭从Remedios迁徙到此。今天的Santa Clara被人们认为是古巴最前卫的城市。这里不仅有古巴唯一的正式变装秀（Drag Show），还有着这个国家最好的摇滚音乐节，而可口可乐的工厂在古巴革命前也曾落户于此。Santa Clara的大学是整个古巴除哈瓦纳外最好的，当地年轻人的新鲜思维与创新与这个国家的整体状态形成了鲜明的对比，同时也在不断挑战着警察们的界限。当然作为一名普通游客，以上这些或许与我们大部分人无关。大家来这里的目的很简单，那就是为了一个人的名字---切·格瓦拉。

作为古巴革命胜利的决定性标志，Santa Clara之战于1958年12月底打响。整个战斗只持续了不到5天便以革命军的胜利而告终，而切·格瓦拉便是当时这场战斗的指挥官之一。Santa Clara战役失败的消息让时任巴蒂斯塔政府陷入恐慌，巴蒂斯塔本人更是在得知这个消息后的几个小时内便逃离了古巴。1959年1月8日，曼努埃尔·乌鲁亚蒂·列奥（Manuel Urrutía Lleó）继任古巴总统，卡斯特罗出任总理，西半球的第一个社会主义国家由此诞生。切·格瓦拉原本是爱尔兰-西班牙裔的阿根廷人，古巴革命胜利后他顺利地取得了古巴国籍并在政府任职。然而随着时间的推移，切·格瓦拉与卡斯特罗在诸如对苏关系、援助第三世界革命等问题上的分歧日趋严重，为防止个人行为对古巴的不利，他放弃了古巴国籍并于1965年4月1日乘飞机离开了古巴，前往刚果继续他的革命之路。在他写给卡斯特罗告别信中曾说道“他对单一的苏联模式感到不解和失望，对社会主义的前途感到忧虑，因为他发现不少的革命者都是在豪华的汽车里、在漂亮的女秘书的怀抱里丧失了往日的锐气。所以，为保持革命者的完美形象，他只能选择战斗，选择一个凤凰涅槃式的壮美结局”。1967年10月8日，切·格瓦拉在玻利维亚被捕，紧接着10月9日便被玻利维亚的政府军处死。他的尸体随后被直升机送到一个地方医院向媒体进行展示，然后便被玻利维亚政府军转移到了一个秘密地方，没有人知道他的遗体最终的结果。1995年底，一位已经退休的玻利维亚将军Mario Vargas向美国传记作家Jon Lee Anderson透露当年切·格瓦拉被下葬的大致地点，一个多国搜寻项目由此展开。1997年7月，一队由古巴地质学家和阿根廷法医人类学家的组成的队伍终于发现了他的遗骸，同时发现的还有当年追溯他的6名属下。1997年10月17日，包括切·格瓦拉在内的7人遗憾被运返古巴，他们以最高军事荣誉被安葬在了Santa Clara，这个他们在39年前带领古巴取得最终革命胜利的地方。



树立在切·格瓦拉纪念堂旁的查维斯海报，上面的西班牙文写着”查维斯，我们最好的朋友“。



arque Vidal，Santa Clara的中心广场。Santa Clara可看的东西几乎都在它的四周，不过总的来说我对Santa Clara并没有留下太深的印象。



由于常年受到美国的经济封锁，古巴的物资一直比较缺乏。这家国营商店的橱窗里摆放了一些古巴副食本（类似于我国当年的粮票）上没有的商品，在我们眼里看起来稀松平常的东西在这里却显得十分珍贵。





夜晚，Parque Vidal广场旁一家酒馆的门外，两个古巴当地人主动用英语与Enrico聊了起来。他们也试图跟我聊，但很快就放弃了。一来我本身就不能聊，二来多年的旅行让我对这些人总是有些提防。我的经验告诉我当你在非英语国家遇到一个操着相对流利英语的人来主动跟你搭讪，那多半对方会是另有所图。Enrico倒不在乎这些，他聊的很起劲，想听听现在的古巴人对国家以及自己未来的一些想法。几个人聊了许久，至少有一个小时，他们从欧洲大陆聊到了古巴当地，后来又说起了互联网，最后临走时其中一个古巴人甚至给Enrico留了自己的Facebook。我所担心的事情最终没有发生，但Enrico似乎也有些郁闷。他说刚才聊天的时候其中一个古巴年轻人很有兴趣了解外面的事情，经常会主动找外国游客来聊天，一来练习自己的外语（这个古巴年轻人不仅会说英语，法语和德语也能说一些），二是想多了解些外面的世界。Enrico起初很高兴与这名年轻人交谈，但当年轻人说到如果有机会他要去美国时Enrico似乎却有些迷茫了。果然，从小生活在发达国家的这些人们是不会懂得这其中的道理的，一些他们认为对的事情在发展中国家也许并不成立。尽管上面我所担心的事情今天没有发生，但我已从中看到了一些未来的影子。对于一个从发展中国家走出来的人来说，这样的事情我们已经见的太多了。酒馆内，印有切·格瓦拉头像的古巴国旗被挂在了显眼的位置上。时光流逝，在新一代古巴年轻人的心里，切·格瓦拉当年所追求的理想又还有多少呢......







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Day 14 Havana

哈瓦那旧城1篇游记中提到

昨天才听说了古美关系要正常化的消息，今天就在古巴第一次看到了可口可乐的身影，这真是很有意思的一种感觉。 不知为什么，在听到古美关系要正常化的消息前，我在古巴一次可口可乐的身影也没有看到过。可自从得知了这个消息，可口可乐一次又一次的出现在了我的面前。我曾一直以为因为美国的禁运，古巴没有可口可乐，不少同行的人当时也是这么想的。但后来查过资料后才发现，原来可口可乐在古巴一直都有，只不过它们都是从墨西哥等中美洲国家进口的。



10多天前我们乘飞机离开哈瓦那，10多天后我们又回到了这里。从最初偏远隔绝的城市到后来兵家必争之地的一国首都，哈瓦那无疑是整个古巴最值得驻足的地方。没有人知道是怎样的因果造就了今天的哈外那。这里是破旧的，这里也是美丽的。不要去多想什么，在这里你需要的是一个开放的心态，用心去感受这座城市的一切。











行走在哈瓦那老城的街上，一名“街头画家”突然尾随着Enrico走了一阵，时间不到２分钟。之后“画家”便向Enrico开始兜售起他刚才的创作---一副Enrico的速画像。Enrico看后表示并不感兴趣，说画的也不像他。可“画家”继续死缠烂打，Nadia似乎也在帮着她的这位“老乡”说话，Enrico无奈只好将这幅“画像”买下。画的价格虽然不贵，但我想Enrico的心里当时一定不是很舒服，毕竟这有点强买强卖的意思，而Nadia的表现更是显得不够职业。





在国外生活了近10年，我依然认为自己是一个中国胃。虽然西餐一类的吃起来也没有什么问题，但终究不如中餐来的过瘾。于是在返回哈瓦那的当天晚上，我来到了“传说中”的天坛饭店，一解我的“思乡之愁”。这个位于哈瓦那中国城内的中餐馆可能是整个古巴中餐做的最地道的地方，因为只有这里的厨师才是地地道道的中国人。Lonely Planet上说天坛饭店能够提供多达130种的不同菜肴，并且在文字描述中用了"incredible"（难以置信）这样的形容词。想想也有些好笑，要知道在中国随便找一家不是街边路摊规模的餐馆，其菜单上的菜也许就不只130种。中国的饮食文化实在是博大精深，不知道Lonely Planet的作者如果知道这些该如何作想。





哈瓦那的中国城，这里的简陋与袖珍甚至能让我觉得自己是不是走错了地方。5、6家中餐馆就是这里的全部，而唯一的狭窄街道全长也不过2、30米。更值得让人回味的是，除了上面的天坛饭店，这里的其他所谓“中餐馆”根本就看不到一个中国人模样的面孔，里面菜自然也不是什么正经八百的中餐。其实这里曾经也有过繁荣，据说在古巴革命前仅居住在哈瓦那的华人就有十万人之多，是整个西半球最大的华人聚居地之一。中国人传统吃苦耐劳的精神让他们逐渐在商业上取得了成功，同时也得到了当地人的尊重。一些中国人的后裔也曾参与过古巴的独立战争以及卡斯特罗领导的古巴革命，这当中有人甚至还是当年古共的创始人之一。然而随着上世纪60年代中苏关系与古苏关系的变化，古巴与中国间的关系开始急剧恶化，这一紧张关系一直持续到80年代才有所缓和，而两国元首间的首次互访更是90年代以后的事情了。两国间20多年的隔绝让古巴的华裔产生了断层。虽然今天到古巴经商的中国人越来越多，当地也有不少中国留学生，但新一代的移民与老一辈的古巴华人有着本质上的区别。时至今日，这些守在在哈瓦那中国城附近的老一代古巴华人只剩下了约不到300人，他们大多选择与古巴当地人通婚，而哈瓦那中国城里的那些古巴面孔很多就是第二代甚至第三代中国人与古巴人混血的后代。



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Day 15 Havana

家庭旅馆

新的一天，家庭旅馆天台对面的建筑里，一位朴素的老人正坐在老式木椅上，面对着阳光，织布着手里的衣物。平凡的画面因为那张略显奢华的木椅似乎又透露出一种不平凡的味道。



天台的另一侧，一名年轻的外国游客正拿着手中的相机记录着这里的新奇。大家眼中看到的东西是一样的，但反应却是不同的。对于那位老人，这里的一切司空见惯。而对于我们，这里则好像另外一个世界。这不由得让我想起一句话，旅行就是从自己活腻的地方到别人活腻的地方去......



古巴的街道大多是破旧的，哈瓦那更是如此。然而西班牙殖民时期建筑的精美与过分鲜明的色彩却让这份破旧在今天显得格外特别与珍贵。我们在见证历史，一份活着的历史。这样的情景我想现在也只有在加勒比这些欠发达的国家和地区才能看到。









Partagás，古巴现存最古老的雪茄品牌之一，创立于1845年。其品牌创始人Don Jaime当年拥有许多古巴最好的烟草种植园，这让他可以从中挑选最好的烟叶来制造雪茄，Partagás品牌也因此取得了空前的成功。1958年古巴革命前，Partagás是古巴第二大雪茄出口商，占整个古巴雪茄出口的1/4强。古巴革命后，政府开始接管各类企业。许多雪茄生产商因此出走古巴，转移到了其他加勒比国家。由于古巴政府与私营业主在品牌所有权上的意见分歧，雪茄同一品牌，不同产地与生产商的事情开始出现并一直持续到今天。但不管怎样，古巴本地产的Partagás雪茄如今依然是世界上最知名且销量最高的雪茄品牌之一。图中的雪茄工厂如今已经关门停业，据说它正在翻新，但似乎进度缓慢。新的工厂现在被移到了哈瓦那的另外一个地方，但是包括Lonely Planet在内许多旅行指南依然显示的是错误的信息。如果你想参观Partagás的雪茄工厂，一定要注意这点。



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古巴国会大厦4篇游记中提到

前古巴国会大厦，一辆辆的美国老爷车从它门前接连驶过。这是古巴旅行的经典画面，但又何尝不是古美关系的一个缩影和讽刺。古巴在上个世纪相当长的一段时间里曾依附于美国，它的政治、军事、文化和外交皆与美国保持一致，经济上更是几乎完全没美国所垄断。这座1929年落成的古巴国会大厦当年就是参考的美国华盛顿的国会大厦而设计而建造的，二者甚至连名字都几乎一样。再看看那些让游人欣喜若狂的老爷车，几乎清一色的都是美国上个世纪50 年代的产品。其实古美关系的恶化原本是可以避免的。当年古巴革命成功后，卡斯特罗虽然在意识形态上向左，但他对依然美国表示出了友好的态度，并且与苏联保持距离。当时的美国总统艾森豪威尔（Eisenhower）也很快承认了新的古巴政府，并派出了驻哈瓦那的大使。卡斯特罗更是亲自出访美国，还给林肯纪念堂献了花圈。当时的美国政府认为古巴革命与拉丁美洲其它众多革命一样，只是用社会主义口号来推翻一个旧政府，从而建立一个实际上相同的新政府。但到1960年时古巴政府开始实行土地改革等新的措施，这些改革涉及到了美国公司的利益。不过美国政府依然认为通过警告就可以阻止古巴继续实行这些改革，因为他们觉得古巴是完全依靠美国的，于是开始对古巴实施一些经济制裁。然而正是这些制裁，让古巴开始倾向苏联。其实古巴革命初期的参与者大多都是来自中产阶级，如果没有美国的经济制裁，他们是不会与苏联进行接触的。古美关系开始迅速恶化，而1961年4月的猪湾事件更是让古美关系衰落到了冰点。由于担心美国的再次进攻，古巴开始进一步向苏联靠拢，最终导致了1962年的古巴导弹危机。古美关系的破裂让美国对古巴采取的经济制裁越来越多，直到最后的完全经济封锁。 就这样，古巴被“冰封”在了时间隧道之中，一封就是半个世纪......



马路中间等待着游客们光临的老爷车



看到这个画面时，我下意识的按下了相机的快门。不为什么，因为我似乎从老人的行走中看到了一种倔强的坚持。



今天的古巴物资依然缺乏，计划经济下的配给制在这里并不少见。哈瓦那老城的一处粮店内，附近的居民正在拿着手中的副食本兑换着本月的粮食。古巴的副食本就相当于中国当年的粮票，墙上的一处黑板清楚的标明了每样生活必需品的价格和配给量，儿时的记忆此刻仿佛又逐渐清晰了起来。我站在这里看了许久，其间只有一个西方游客好奇的向里面瞧了瞧。对于他们，这里发生的事情最多只是好奇。而对于我，这里的一切则是真实经历过的事情，里面的感情是在无以言表......









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老广场

Plaza Vieja，中文名称老广场（Old Square）。这也许是哈瓦那老城4大广场中最安静同时也是最能让人心情放松的一处广场。广场最早形成于1559年，是哈瓦那老城内的第三处广场，位列Plaza de Armas和Plaza de San Francisco de Asis之后。这里最早被用于军事演习，后来又变成了露天市场。广场四周的建筑呈现的是不同历史时期的风格，很多都属于哈瓦那那些最富有的家族，1996年的大规模翻新工程让它恢复了当年最美丽的样子。





哈瓦那老城中有不少正在翻新中的大型建筑，照片中的便是其中之一。不得不感叹，这些建筑即使是现在这个状态依旧能给人美的冲击。



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哈瓦那城市博物馆

哈瓦那城市博物馆（Museo de la Ciudad），在参观过的哈瓦那博物馆当中我觉得这是其中值得一看的一个。博物馆建筑的前身是西班牙殖民时期哈瓦那总督的官方府邸，同时也被用作市议会的开会地点和监狱。它最初的建设计划开始于1773年，采用的是古巴巴洛克式的建筑风格，很有特色。1968年，这里被改造成哈瓦那城市博物馆，用来展示来自哈瓦那的艺术和历史文物，而这里的房间许多也还保留着当年殖民时期的原始装饰。















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武器广场

武器广场（Plaza de Armas）的四周，小贩摊位的书架上摆着很多关于古巴革命的书籍，不少图书的封面上印着切·格瓦拉的头像。当年的民族英雄今天被拿来当作赚钱的噱头，真不知道切·格瓦拉如果能看到这些心里该是怎样的一番滋味。



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Castillo de la Real Fuerza3篇游记中提到

Castillo de la Real Fuerza，哈瓦那老城里的一处城堡。1555年，附近的一处老的城堡（Fuerza Vieja）在抵御法国海盗的攻击中损毁严重，于是新的城堡在1558年开始修建，并于1577年完工。考虑到Fuerza Vieja此前距离港口的位置偏远，Castillo de la Real Fuerza在设计选址时就选在了距离哈瓦那港口较近的更好的战略位置上。然而尽管新的城堡比老城堡更靠近港口，但人们还是很快便意识到它的位置依然距离海港的入海口太远，无法起到有效的防御堡垒作用，西班牙人最后也只好将它改造成了哈瓦那总督的住宿。当然无论如何，Castillo de la Real Fuerza依旧是目前美洲大陆上现存的最古老的城堡之一。2010年，Castillo de la Real Fuerza重新面向公众开放，成为了古巴首屈一指的海事博物馆。这里不仅展示了许多有关古巴海事方面的历史文物，而且还是欣赏哈瓦那城市与海港风光的一处理想位置。我很想对这里做出一个正面的评价，但里面工作人员所做的事情却让我对它的印象大打折扣。一名工作人员先是很热情的假装向我介绍博物馆里的一些藏品，与其说是介绍，不如说只是把我快速拉到几处展品前向我指了一下。她的一系列动作显得都很紧张也很快，我虽然感觉到了中间有什么不对，但也未曾多想，毕竟这是博物馆的官方工作人员。然而，当她快速向我指点了一圈过后，这名工作人员开始向我要起了小费。在我拒绝后她依然没有放弃，居然拿出了一张5元人民币的纸钞说想让我给她换成CUC，因为外币在古巴国内无法使用。我不想跟她继续纠缠，拿出钱包想给她1CUC换她手里的人民币。这名工作人员见我拿出了钱包，很快把我拉到了一旁，然后像做贼似的说要躲开博物馆里的摄像头。当她见到我只给了1CUC后，她很失望也不甘的说我给你的可是5元人民币。我很无奈，回复她说就这我已经是多给你钱了，然后便很快地离开了一层展厅。来博物馆二层，不久另一名工作人员同样拉着我来到博物馆不对外开放的一处城堡露台，嘴里一个劲儿的说Beautiful Beautiful。美不美我没感觉到，但随后开始向我要小费却是真的。刚刚的糟糕经历还没过去，同样的事情又再次上演，我坚决予以拒绝，并离开了这里。本来应该很有看头的一个博物馆，结果被这两个工作人员一闹，我几乎什么也没看就离开了，实在不知道该说些什么了。逐渐对外开放的古巴在外国游客的“慷慨”下对金钱的意识越来越强，餐厅酒吧里一波接一波的乐队、关塔那摩休息区塔楼上的望远镜、走进街上问也不问就对你画像的街头“画家”、还有今天的这两个博物馆工作人员，古巴真的正在改变......



远眺哈瓦那入海口的莫罗城堡（Castillo de los Tres Reyes Magos del Moro）



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El Templete1篇游记中提到

Museo el Templete博物馆，一座1828年建造的新古典主义微型礼拜堂坐落其中。1519年11月，哈瓦那的第一次弥撒就是在这里的一棵木棉树下进行的。如今，一棵相似的木棉树依然树立在那里，向人展示着过去的历史。



Palacio de Los Condes de Santovenia，它的历史最早可以追溯到1780年。1867年它被改造成豪华酒店，成为了哈瓦那最古老的酒店之一。上世纪90年代，一家古巴的旅游公司再次对这里进行了大规模的翻新，成为了具有27间房间的5星级酒店---Hotel Santa Isabel。



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哈瓦那大教堂1篇游记中提到

哈瓦那大教堂（Catedral de San Cristóbal de la Habana），古巴的11座罗马天主教堂之一。大教堂建于1748-1777年，采用的是巴洛克式的建筑风格混以托斯卡纳元素，被认为是古巴最好的巴洛克式建筑之一。教堂正面的2座钟楼并不对称，右侧比左侧要宽大不少，据说这样的设计可以让大雨过后的广场积水能够迅速通过附近的街道流入不远处的大海。也正因为如此，哈瓦那大教堂被人称作是世界上唯一的一座正面不对称的巴洛克式建筑。1795年，巴塞尔条约的签订让西班牙人丧失了圣多明各的领土，哥伦布的遗骸不得已从圣多明各被转移到了哈瓦那，安放在了哈瓦那大教堂一个未加标志的铅制棺材中。1898年，古巴独立战争取得胜利，哥伦布的遗骸又被运回西班牙的塞维利亚安葬。当然，以上这些都是传言。由于哥伦布在圣多明各的墓地曾被多次挖掘，学术界对他的遗体下落至今也没有一个统一的结论。







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La Bodeguita del Medio7篇游记中提到

五分钱酒馆（La Bodeguita del Medio），中国人对这里的印象也许大多来自于美国作家海明威。几乎所有的中文游记和中文介绍上都说这是当年海明威在古巴最爱的酒馆，这里因为海明威而闻名于世，而酒馆更是在显要位置上摆放着当年海明威亲笔书写的“My mojito in la Bodeguita, My daiquiri in EI Floridita" （我的莫吉托在五分钱酒馆，我的代基里在佛罗里达）。可事实真的是如此吗？根据当年酒馆老板Angel Martinez的说法，海明威其实并不是这里的常客。而那个现在被放在酒馆显要位置上的海明威“签名”，美国鸡尾酒博物馆创始人之一的Philip Greene（美国鸡尾酒历史学家，著有To Have and Have Another: A Hemingway Cocktail Companion一书）通过研究发现，这或许也根本就不是他的真迹。不少中国游客都觉得是海明威造就了五分钱酒馆，但西方游客对此则要显得更直接些，他们来到这里的目的似乎只有一个，那就是能够喝上一杯Mojito。 1942年，酒馆的创始人Angel Martinez在哈瓦那老城买下了这个店铺。起初这里叫做Casa Martinez，是一家经营典型古巴产品的杂货店。店里不时会为一些老主顾准备晚餐，但大部分人来这里都会跟朋友们喝上一杯，他们喝的是一种叫做Mojito的新款鸡尾酒。La Bodeguita 声称这里是Mojito的发源地，但这一说法至今仍存有争论。1949年，店里聘请了一个名叫Silvia La China Torres （从名字上看这名厨师也许是中国人的后裔也说不定）的厨师作为店里的大厨，美味的食物让Casa Martinez很快就成为了哈瓦那市中心的文化交流场所。音乐家、艺术家、作家以及记者，古巴的知识分子似乎一下都集中到了这里。这些人中不乏各界文化名人，海明威便是其中之一（当然根据Angel Martinez的说法，他并不是店里的常客）。1950年这里更名为Bodeguita del Medio，也就是酒馆现在的名字。新的名字源自于一位名叫Felito Ayon的前卫编辑，他是店里的老主顾，也是他让酒馆在哈瓦那艺术圈内流行开来的。因为Casa Martinez位于街道的中间地段，Felito Ayon每次邀请朋友来这里坐坐的时候就会用到“中间的酒馆”（Bodeguita del Medio）这样的说法来描述它的位置。久而久之，Bodeguita del Medio的说法就与酒馆画上了等号。上世纪50年代末随着市场的需要，Bodeguita del Medio正式变为了一家餐厅兼酒吧。如今，La Bodeguita的餐厅已经遍布世界，很多人到这里为的就是想品尝一杯正宗的古巴Mojito。五分钱酒馆依然保持着当年的热闹，但你不能否认它其实已经发生了变化。这里几乎已经完全变成了商业化的旅游景点，商家在利用各种噱头叫卖着价格比其它地方高出2-3倍的Mojito，而来自世界各地的游客们对此却依然乐此不疲。至于说酒馆内外那些已经满是各国游客签名的墙面，我想还是省省力气吧，因为这些墙面每过一段时间就会被重新“归零”的......







在我的旅行记忆中，没有哪个国家的建筑与街道能像古巴一样破落的如此美丽











各式各样的老爷车是古巴的特色，来自世界各地的游客们很多也为此而感到兴奋。但你要知道的是，这些老爷车几乎都已经过了改装，有的甚至还装上了自动变速器，我们现在看到的基本只剩下一个外壳了。其实想想就该知道，60多年的时间，原有的机械早就过了报废的时间，改装不过是自然而然的事情罢了

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Museo de la Revolución

革命博物馆，Museo de la Revolución。它曾是古巴的前总统府，大楼1920年建成，之后的所有古巴总统都居住在这里。博物馆选址此地，我不知里面是否有其他含义。这里的展示大多已图片展览为主，时间跨度从古巴独立战争一直持续到现在。





博物馆内美国前总统林肯的雕像，这在古巴可以算是罕见了。





古巴就如同一个被冰封在时间隧道中的国度，它是那么的迷人而富有魅力。我不想让它改变，但这对古巴人来是不公平的。然而变化后的古巴会是什么样子，我想我已能猜出个大概.......













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Buena Vista Social Club

Buena Vista Social Club，哈瓦那夜晚的数个演出表演秀之一。这个的名字在古巴乃至世界都有着特殊的含义，因为从某种意义上说它代表着古巴音乐的精神。Buena Vista Social Club最初是一个以音乐和舞蹈为主题的会员社交俱乐部，这样的俱乐部在1940年代古美关系甜蜜期很是流行，不少当年的古巴音乐人都曾在此相聚演奏。Buena Vista翻译成英文是Good View，也就是“好风景”的意思，因此不少中文翻译也把它称为“好景俱乐部”。随着古巴革命的胜利，俱乐部被迫关闭。上世纪90年代，古巴音乐人Juan de Marcos González与美国吉他手Ry Cooder从俱乐部的名字中受到启发，他们联合了一些包括当年曾在俱乐部中表演过的传统音乐人一起制作了一张同名专辑。这张专辑很快在国际上取得了成功，同时也吸引了德国导演Wim Wenders的注意。1999年，同名音乐纪录片Buena Vista Social Club（《乐士浮生录》，又名《乐满哈瓦那》）开始上演。影片一经问世便得到了空前的好评，在国际各类影展上接连获得了13座最佳纪录片大奖，被人们认为是近年来国际知名度最高的音乐纪录片之一。影片和专辑的成功让人们又开始重新想起了那群已经被遗忘了的古巴音乐人，想起了古巴的传统音乐与拉丁美洲音乐。“Buena Vista Social Club”一词在人们心中也逐渐变成了一个品牌与代名词，代表了古巴音乐的黄金年代。今天，在Buena Vista Social Club舞台上表演的依然有不少老的音乐人，但不能否认当年的人们正一个个离我们而去，舞台上年轻的面孔也逐渐多了起来。我对年轻的音乐人没有任何偏见，但对这个舞台却似乎提不起太多的兴趣。也许是因为我对古巴传统音乐不够了解，但剧场略显糟糕的音响效果无疑让我对它的印象打了折扣。外国游客的涌入让这里的演出显得更加商业娱乐化，主持人会问现场的每位观众来自哪个国家，然后放上一段这个国家的经典乐曲，Natasha甚至还自告奋勇地在音乐的伴奏下上台表演了一段爱尔兰的传统踢踏舞，尽管据她说自己只学了几天。当我说到中国时，音响里放出来的是一个连我自己都没听过的2、30年前的民族歌曲，这实在让我有些哭笑不得。说实话我不太喜欢这样的演出风格，因为这里是古巴，因为这里叫做Buena Vista Social Club。如果Buena Vista Social Club真的代表了古巴音乐的精神，那么眼前的演出在我的意识中不应该是这个样子。也许是我理解还不够，又或是古巴正在改变，我不能确定自己的答案......









时间已近午夜，哈瓦那街头的喧嚣正在褪去，我在古巴的第一段旅程也即将告一段落。同行的队员明天大多都将离开古巴，只有我和Enrico会留在这里继续我们的旅行。Enrico明天将会加入一个以骑行为主的团队，而我则会前往古巴西部一探究竟。晚饭时意外得知Nadia还将是我下一段旅行的领队，大家听后都冲我笑了笑，一边握手告别一边祝我好运。的确，对于这样的旅行团队，Nadia在过去十几天里的表现也许很难让人满意，我也只能希望在接下来的旅行中情况能够有所改变。



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Day 16 Havana

古巴国家美术博物馆

我和Enrico都是晚上才与新的队伍会和，于是白天便在哈瓦那国家精品艺术博物馆（Museo Nacional de Bellas Artes）里转了许久。虽然我们对于艺术都了解不多，但至少在这炎热的哈瓦那博物馆里是有空调可以吹的。哈瓦那国家精品艺术博物馆整体分为两个部分。一部分展示的是世界范围内的艺术品，时间跨度从公元前500年一直到现在，里面包括了许多古希腊和古罗马时期的雕像艺术，料想应该是当年西班牙人留下来的。博物馆的另一部分则是古巴艺术专馆，里面展示的是从17世纪一直到今天古巴本地人的艺术作品。两个展馆并不在一个地方，中间需要走7、8分钟的样子。博物馆内不允许拍照，我也只是在一个偏僻的角落偷偷地胡乱拍了一张，就算是留个纪念了。



格拉玛号纪念馆（Memorial Granma ）。因为当时对这里没什么了解，我和Enrico两人都没有进去，只是在外面随便看了一眼，不过后来查过资料后才发现原来这里大有文章。格拉玛号游船建造于1943年，长约18米，设计容纳12人。1956年10月10日，流亡墨西哥的古巴革命者以50,000墨西哥比索的价格从美国公司手中购得此船。1956年11月25日凌晨1点，82名古巴流亡者在卡斯特罗的领导下乘上该船，从墨西哥城东北约三百英里的韦拉克鲁斯州的图克斯潘港口启航前往古巴，开始了反抗古巴总统巴蒂斯塔的远征。他们被称为“格拉玛号游船远征队，船上的革命者除了卡斯特罗外还包括了切·格瓦拉以及卡斯特罗的弟弟劳尔·卡斯特罗等人。由于他们的出发过于草率，这让格拉玛号本身并不在最佳状态，设备的严重老化使得船只行驶缓慢。无线电设备只能接收，而无法向古巴发送信息，只能装下12个人的小船了更是塞满了武器、弹药以及82名革命者。更糟糕的是，这条船的油箱设计并不足以让他们到达古巴，革命者们只能将另外罐装的燃料堆放在甲板上。海上的暴风雨让小船摇晃的非常厉害，几乎所有人都在晕船。随后有人发现海水浸入甲板，无奈之下他们只能尽可能得丢掉东西准备弃船上岸，而此时才发现原来以为进水的那个地方其实根本就没问题，不过是一个救火用的水龙头不知怎么被打开了而已。按照原有的计划，格拉玛号应于1956年11月30日这天抵达古巴，随后与当地负责策应的革命者一起发动起义，然而混乱的组织让他们比原计划推迟了2天才到达。1956年12月2日清晨，在淡水和燃料都已经用尽的情况下，格拉玛号在原东方省（Oriente Province）的一处海滩登陆。之所以选择这里，革命者们是为了效仿古巴民族英雄José Martí。61年前古巴独立战争期间，José Martí就是在这一地区登陆的。由于没有找对登陆地点（比原计划偏了两公里），再加上晚到了2两天，负责接应对队伍此时早已撤退。另一方面，巴蒂斯塔政府早已在东方省布下重兵，因为他们确认卡斯特罗等人将会在这里登陆，就等着革命者的到来。于是，远征队刚一上岸便遭到政府军从空中和陆地两方面的围剿。由于这些革命者完全缺乏实战经验，加上双方实力悬殊，3天后远征队损失惨重。82人中有50人阵亡，另有20人被俘后遭到杀害，最后幸存的只有12人和7只步枪。切·格瓦拉也从此由一名医生转变成了游击队战士，跟随着其他幸存的革命者一起转移到了东方省的山区开始了游击战争。古巴革命胜利后，为了纪念这次登陆，原东方省的一部分被更名为格拉玛省（Granma Province），而12月2日这天也成为了古巴的建军节。当年的格拉玛游船今天静静的躺在这座纪念馆里，作为革命博物馆的一部分向人们永久展出。



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Hotel Iberostar Parque Central

Hotel Iberostar Parque Central，这也许是古巴为数不多可以够得上国际标准的5星级酒店。酒店大堂的装饰与布局会让你有种错觉，仿佛自己不是在古巴，而是在欧洲大陆。因为离我住的地方很近，在哈瓦那的几天时间里我几次来到这里。不为别的，只是为了能够上会儿网。古巴因为种种原因，互联网在这里依然难寻，每个城市能够上网的地方非常有限，大多都集中在一些高档涉外酒店和电信营业厅。在这里上网需要凭证件实名购买古巴电信的上网卡，一般来说卖卡的地方就会有WIFI信号，刮开帐号和密码后便可接入互联网。上网的费用按小时计算，1小时上网卡的卡面官方标注价格为4.5 CUC。而在不少酒店，上网的价格往往会更高。比如这家Hotel Iberostar Parque Central，1小时的上网卡售价达到了8 CUC，而我在哈瓦那问过的最高价格甚至达到了10 CUC/小时，足足比官方价格翻了一倍还多。回想20年前，当时国内的互联网也才起步不久，我家紧随时代潮流先于大多数家庭接入了互联网，当时12人民币/小时的价格在我眼里已是天价，可现在我才知道原来一山更比一山高，而且这山高的还不是一点半点......我在古巴的20多天时间里我总共上了3个小时的网，其中有半小时是在Baracoa，另外两个半小时是在哈瓦那。Hotel Iberostar Parque Central号称自己的WIFI网络不能使用在其他地方购买的上网卡，对于这一说法我无法确认，因酒店内销售的上网卡似乎与电信营业厅里的没有什么两样。不过后者排队办各种业务的人实在是太多了，你根本耗不起那个时间，最后我也只能以8 CUC/小时的价格在酒店里购买了上网卡。 花50多人民币上一个小时的网，是的，你没有看错......不过总体来说Hotel Iberostar Parque Central这里的上网的速度虽然不能说很快，但至少也没有我想象中的慢，毕竟周围有不少人都是跟我一样专门跑到这里来上网的。我坐在酒店大堂舒适的沙发上，一边吹着空调一边滑动着手中的iPad，心想着兴许酒店上网卡的附加值就体现在这里的环境上了。



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Day17 Havana-Viñales

比尼亚莱斯山谷（Valle de Viñales）

古巴向来以人文风光见长，自然风光在这里大概屈指可数，而比尼亚莱斯山谷（Valle de Viñales）显然可以算是一个。这个位于古巴西部的山谷是典型的科斯特地貌，类似于我国的桂林，因此这里又有古巴“小桂林”之称。这里曾经是一整片数百米高的山地，地下河的河水大约在1亿年前的白垩纪开始不断冲刷由石灰岩构成的岩床，并由此形成了规模巨大的岩洞。在河水的不断冲击下，山体开始坍塌，从而形成了今天我们看到的比尼亚莱斯山谷。这里是古巴最好的石灰岩岩溶山谷样本，拥有着岛上最大的洞穴系统，因此它也成为了古巴攀岩与探洞的理想场所。1999年，比尼亚莱斯山谷连同这里的传统农场与村落被评为世界文化遗产。（Unesco World Heritage）。



比尼亚莱斯山谷内有很多洞穴，Cueva del Indio和Cueva de San Miguel算是其中的两个。由于开发程度高，它们也是常规游客最常去的。两处洞穴中，Cueva del Indio进入后可以坐船从地下暗河离开岩洞；Cueva de San Miguel的入口处有一个洞穴酒吧，晚上如果有乐队演出的话应该会有点意思。不过总的来说，这两处洞穴并没有什么特别之处。











Cueva de San Miguel出口处的餐厅，它与洞穴入口处的酒吧同属一家，反映了当年的古巴逃亡奴隶在躲进山谷洞穴后的流浪生活。



路旁的香蕉树



在我眼中，比尼亚莱斯山谷更适合远观，细节上则要逊色不少





Mural de la Prehistoria，古巴科学院前测绘主管Leovigildo González Morillo在1961年设计的作品，他是墨西哥画家迭戈·里维拉（Diego Rivera）的追随者。巨大的工程当年由18个人耗费了4年的时间才最终完成。壁画上巨大的蜗牛、恐龙、海怪和人类是进化论的象征。



日落时分，比尼亚莱斯山谷迎来了它最动人的时刻。





Viñales的夜晚，一场露天演出正在镇广场的街道上进行。表演结束，音乐并没有停止，围观的群众开始不由自主地舞动起来，先是1、2对，后来很快便发展成了露天街头派对。人群中既有古巴本地人，也有不少外国游客，当然还有那些热恋中的恋人。











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Day 18 Viñales

自由活动时间

今天是自由活动时间，我和队里的几个人选择了徒步，在当地向导的带领下前往Viñales的周边地区一探究竟。Viñales与前面我所去过的那些古巴城镇有很大的不懂，这里是古巴的乡村，安静、自然而又原始。





说起古巴，很多人首先想到的便是雪茄。它的中文名字为徐志摩所译，音译之余，更有“也取其灰白如雪，烟草卷如茄”的诗句。其实雪茄并不是古巴所独有，世界上很多地方都有雪茄烟草的种植和生产，但唯有古巴生产的雪茄被多数人认为是雪茄中的极品。因为只有古巴肥沃的红土以及当地适宜的气候，才能孕育出世界上最好的烟草，而比尼亚莱斯山谷便是古巴最好的烟草种植地区之一。







烟草被普遍认为是由哥伦布引进到欧洲大陆的。1492年，他的三名船员在Hispaniola岛（今天海地与多米尼加共和国所在岛屿）首先遇到了烟草，当地人向他们介绍说这是一种可以散发出独特香味的植物。由于烟草在当时的加勒比各地都有广泛的传播，所以当哥伦布等人在古巴再次与它相遇时他们已经不再新奇，不过船员们却意外的发现当地的Taínos人会把烟草弄干后卷起来吸食，样子与今天的雪茄相似。逐渐地，吸食烟草的习惯在西班牙船员与其它欧洲船员中流行开来，并由此传播到了整个欧洲大陆。直到20世纪前，雪茄的生产几乎全部以手工卷制为主。虽然在工业化的今天，大部分雪茄的生产已经被机器所代替，但是一些优质雪茄的生产如今依然保持着传统手工卷制的方式。好的雪茄在制作过程中会采用多种不同的烟叶来完成一只雪茄，以此来达到更为丰富的口感，而一名熟练的工人每天则能卷制上百只这样的雪茄。我们在随后的一天曾参观过位于Pinar del Rio的一家雪茄工厂（Francisco Donatien），那里操作工人的熟练程度就像上面所说的那样，只不过里面的生产环境很难让人把它与雪茄高大上的形象联系起来。另外因为社会体制的问题，古巴的所有雪茄工厂都是国营，每家工厂不会只生产一个品牌，而是多个品牌都会放在一个工厂里生产。换句话说，古巴的雪茄，从Cohiba（古巴的顶级雪茄品牌）到一般品牌，它们或许都出自同一家工厂，而同一品牌的同款雪茄它们也可能来自不同的工厂，这实在件有意思的事情。虽然国营的雪茄工厂大多不允许照像，但民间的雪茄卷制可没有那么多限制。当地的烟草种植户会为前来拜访的游客详细展示雪茄的全部卷制过程，游客们在这里也可品味一下民间古巴雪茄的味道。如果感觉不错，自然也可以向这些农户购买他们自己卷制的雪茄，价格要比那些在古巴国营工厂里生产的雪茄便宜不少。当然需要注意是，农户手里的这些烟叶应该都是国营工厂挑剩下的，因为那些最好品质的烟叶一定会被用作去生产古巴的顶级雪茄，毕竟那可是古巴对外出口的支柱产业。

还有，据农户自己介绍，他们卷制的雪茄在粘合时大多会用蜂蜜一类的物质，而工厂里生产的雪茄用的则是胶水，因此二者在口感上也会有所不同。











当地的一处岩洞，我已经记不得它的名字，只知道里面一片漆黑，必须用手电才能进去一探究竟。





了徒步，这里还可以骑马。看上去原始自然的Viñales其实早已在旅游上看出了门道。这些徒步和骑马所经过的地方都是早已设定好的固定路线，沿途那些向游客展示雪茄制作过程的烟草种植户当然也是这里旅游业的一部分，而上面提到的岩洞，其洞口处自然有人在那收费并提供手电和讲解服务。除此之外，路上还有一个有机农庄，在炎炎夏日向游人们出售着饮品......这里的一切看上去虽然都很自然，但实际上却又都是开发过的。我对旅游开发没有意见，只希望Viñales能保持住它的那份原始。











Viñales镇上的一家制衣厂，古巴的国营工厂大概都是这个样子的。





晚饭进行时，除了吃饭，自然也少不了各种酒水与搞笑。









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Day19 María la Gorda

Fábrica de Bebidas Casa Garay

我们现在所在的地方是古巴最西端的比那尔德里奥省（Pinar del Río），这里在西班牙人到来以前居住是一群以游牧为主的印第安民族---Guanahatabey人。他们以洞穴为家，靠从海里打捞上来的食物为生，远落后于岛上生活的其它土著民族，其文化也相对独立于居住在古巴东部的泰诺人（Taíno）和西波内人（Siboney）。1492年西班牙人登陆古巴后，Guanahatabey人遭到灭绝，有关这个民族的第一手历史资料也很少被保留下来。在这之后的相当长一段时间里这里都曾是不毛之地，直到16世纪后期，菲律宾人的大量涌入才让该地区有了城市的出现。西班牙人掌控的马尼拉邮船不仅把数量众多的中国商品运到了古巴，同时它带来了大量菲律宾与其它亚洲国家劳工。这些劳工大多被安排在当地的烟草种植园工作，用以代替原本的欧洲工人好方便管理。他们当中的大多数人后来都留在了古巴，在与当地人通婚后很快便与家乡失去了联系。这些劳工说着西班牙语，信奉着天主教，但同时他们也是西班牙人的奴隶。不少劳工客死他乡，但也有人活了下来，这也就是为什么在今天的古巴姓氏中有许多菲律宾或中国-菲律宾姓氏的发音。西班牙人最初把这里叫做新菲律宾（Nueva Filipina），1770年代更名为现在的Pinar del Río省。作为该省的省会城市，Pinar del Río市曾是当年西班牙人在古巴建立的最后几个主要城市之一。烟草种植业的发达让这里自然少不了雪茄制作工厂，包括Cohiba在内的多个雪茄品牌今天都会在市内的Francisco Donatien工厂进行生产。工厂对外开放，游客可以在工作人员的带领下入内参观。可正如我前文所说，这里在参观过程中是绝对禁止拍照的。

除了雪茄工厂，Pinar del Río市内还有一家名为Fábrica de Bebidas Casa Garay的酿酒厂。古巴的朗姆酒（Rum）世界闻名，与威士忌的谷物原材料以及白兰地的水果原材料不同，朗姆酒的酿造是以蔗糖为原料而制作的。古巴知名的鸡尾酒，莫吉托（Mojito）与自由古巴（Cuba Libre）皆是用这种烈酒调配而成。而这家Fábrica de Bebidas Casa Garay酒厂生产的Guayabita del Pinar酒与普通朗姆酒又有所不同，因为它在酿造的过程中还加入了一种野生番石榴的果实，所以严格来说这既不是朗姆酒也不是白兰地。但酒的特别之处就在于此，由于它所加入的这类野生番石榴是该地区特有的一种植物，因此放眼世界也只有这里才能酿造出这种具有独特气味与味道的“朗姆酒”。酒的最初配方如今已经失传，人们只知道16世纪定居于此的西班牙家庭是最早将蔗糖与酒精以及野生番石榴混合在一起的人，但这并不影响Guayabita del Pinar今天的品质以及它所获得的一系列奖项。同古巴的许多工厂一样，Fábrica de Bebidas Casa Garay酒厂的生产规模也不大。游客可以参观酒厂的储存室和罐装车间，但却无法看到酒的制作过程，应该说是有些遗憾。这里看上去更像是一个家庭作坊，而非正规的工厂，所有东西似乎都很简陋与随意，当然古巴的多数工厂大概都是这个样子的











酒厂一旁的商店内，数个团队的游客将本就不大的店面挤得水泄不通。人们纷纷挥舞着钞票购买着他们认为便宜当然也的确便宜的古巴烈酒与雪茄。店员的介绍让我似曾相识，“因为是Nadia带的队伍，所以今天我们有如下XXX的Special Offer(特价产品)......”。



酒厂商店外，一辆辆旅游大巴停在那里，等待着满载而归的游客



从最东端的Baracoa到今天最西端瓜纳阿卡维韦斯半岛（Península de Guanahacabibes）上的Maria la Gorda，不知不觉中我已横穿了整个古巴大陆。在近乎与世隔绝的酒店外，人们悠闲的躺在沙滩的躺椅上，太阳一点一点由高到低，最后印红了整片天空。





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Day 20 国家公园

Parque Nacional Península de Guanahacabibes国家公园

我们所住的旅馆位于Parque Nacional Península de Guanahacabibes国家公园内，这是古巴大陆位置最偏僻的旅馆，同时也是整个国家公园唯一两处可以住宿的地方之一。它的位置虽然偏僻，但却是我这次古巴之行住过条件最好的一家旅馆，当然你不能把它去跟哈瓦那或者巴拉德罗（Varadero）的那些五星级酒店相比。不过这里也有其自身的优势，那就是人少。一早醒来，面对着独自一人的沙滩和大海，你可以感受得到那份在古巴少有的宁静。







地处古巴最西端的Parque Nacional Península de Guanahacabibes国家公园几乎占据了整个瓜纳阿卡维韦斯半岛。1987年，国家公园的大部分区域被联合国教科文组合（Unesco）评定为古巴的六个生物圈保护区（Biosphere Reserve）之一，用以保护这里的自然景观与生物多样性。这其中包括大片的红树林沼泽、独特的石灰岩科斯特地貌、172种鸟类、700种植物、18种哺乳动物、35种爬行动物、19种两栖动物以及86种蝴蝶等。另外，这里还有至少100处有关Guanahatabey人的考古遗址。保护区的入口位于国家公园的游客中心，人们可以在这里安排公园的向导，让他们带着你进入保护区。不过有一点需要注意的是，国家公园并不提供车辆。向导会跟着游客的车进入保护区讲解，所以来这里的游客必须自己有车。如果没有，我们所住的Hotel María la Gorda旅馆有提供租车服务。不过话说回来，没有车想来这里本身也是件不太容易的事，因为当地至今也没有固定的公共交通。



个生态保护区内只有一条孤独的海岸公路连接着这里的全部



加勒比海清澈的海水与水下岩洞





这里的沙滩原始而自然，蠵龟与绿海龟会在每年的5-9月来此产卵。





尽管已是12月，但国家公园的向导还是带我们找到了一些海龟留下来的痕迹。



沙滩旁的茅草屋是古巴生物学家María Elena Ibarra Martín教授生前工作过的地方。她曾是哈瓦那大学海洋研究中心的主任，也是古巴环境保护协会的合伙创始人，一生致力于瓜纳阿卡维韦斯半岛上的海龟保护项目。如今，Martín教授的骨灰被埋放在了这片她生前所工作过海滩上，这是她的荣誉也是整个瓜纳阿卡维韦斯半岛的荣誉





生物保护区内同样有着丰富的洞穴资源



洞穴内除了蝙蝠，还可以找到这样体型巨大的蜘蛛。



还有Cangrejos Colorados，一种自身呈现红色和黄色的螃蟹。话说这还是我第一次看到本身就是红色的螃蟹，这不由得让我想起小时候的一个脑筋急转弯---问红螃蟹和黑螃蟹哪个跑得快？ 现在看来到底谁跑得快还说不定呢......







趴在岩石上的古巴鬣蜥（Cyclura nubila） 。因为害怕打扰到它，我们只能在车上远远的看着。

由于地处墨西哥湾的开放海域，瓜纳阿卡维韦斯半岛是整个古巴受飓风影响最大的地区之一。2004年的飓风伊万（Hurricane Ivan）以及2005年的飓风威尔玛（Hurricane Wilma）让这里损毁严重，眼前的这片残枯的树林就是被飓风摧毁后的景象。



旅馆外的沙滩上，午后的时间我选择在这里放松一下自己。











旅馆外的潜水中心。受益于Parque Nacional Península de Guanahacabibes国家公园严格的保护措施，瓜纳阿卡维韦斯半岛周边海域成为了古巴最好的潜水地区之一。事实上，绝大多数人来这里都是为了潜水的。只不过作为一个旱鸭子，水上运动至今与我无缘......



可口可乐与Havana Club



沙滩旁临时搭建的舞台上，一场演出正在进行。今天正直12月24日平安夜，舞台上的这些演员都是旅馆专门请来为游客助兴的。这些表演大多很欧美化，但水平在我看来也就是草台班级别。不过在这偏僻的古巴角落，你也不能期望太多。







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Day21 Soroa

Orquideario Soroa

Soroa，距离哈瓦那最近的山区休闲度假之所。由于雨水丰富，年降水量达1300mm，因此这里又被称为“古巴的彩虹”（Rainbow of Cuba）。Orquideario Soroa是当地的一处花园， 这里最早是一个名叫Tomás Felipe Camacho的律师为了思念自己的妻子和女儿在1943年时修建的，那一年他的妻子和女儿双双死于难产。Camacho把这之后的大部分精力都放在了花卉的种植上，尤其是兰花，那是他妻子生前最喜欢的。他遍访世界，收集了近18000个兰花样本，几乎覆盖了目前已知的所有兰花品种。身为律师的Camacho由此也变成了一个花卉专家，成为了古巴兰花协会的会员。前任古巴领导人菲德尔·卡斯特罗曾于1959年10月23日到访过这里，并花园的设计以及工人们的辛勤劳动大加赞赏。今天的Orquideario Soroa花园面积已经达到了35000平方米，里面种植了超过20000株多达700种的各类兰花，是整个古巴最大的兰花植物园，也世界范围内最重要的兰花植物园之一。







哪里都能看见古巴老爷车的身影





站在花园高处远望周边的景色



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Salto del Acro Iris

Salto del Acro Iris，Soroa当地的一处瀑布。它的规模虽然不大，高度只有22米，但这里周边的环境却让我感到很是舒服。应该说，Soroa是我在古巴这么多天来少有的能让我感到心情非常放松的地方。











欧美人对于酒精饮料真实着迷，也不得不说古巴人捕捉商机的能力现在是越来越强了。瀑布一侧，几个古巴本地人正在那里卖着最原始的水果鸡尾酒。用不着怎么叫卖，人们自然就走了过去。队伍里的几个德国人曾在那天晚饭时跟我说过，说他们在古巴一定要把Mojito喝个够。因为同等分量的酒，德国的价钱至少是古巴的4-5倍，于是我似乎也有些懂了。







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Hotel & Villas Soroa

Hotel & Villas Soroa，我们当天晚上所住的旅馆。这里的环境不错，但是房间内的设施缺乏维护，而且看上去也已经有不少年头了。





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Day22 Las Terrazas

Las Terrazas

Las Terrazas，古巴生态村庄的先锋样本之作。它的建设最早要追溯到1968年古巴的退耕还林计划。那一年，阿尔·戈尔（Al Gore，前美国副总统，世界著名的环境活动家）还在哈佛大学里为了应付考试而忙碌着，而“环境运动”这一新生事物在美国也不过是那些易动怒的反叛人群的口号摆了。但此时的古巴，人们已经开始担忧起大规模砍伐森林后的生态成本，于是退耕还林的想法开始浮出水面。这一计划涉及了古巴西部山区因种植咖啡而退化的5000公顷土地，人们在原先的梯田上重新种上了树木。1971年，计划的第一期项目完成。工人们在这里建了一座小型水库，并在岸边开创性的建造了一个示范样本村庄提供给当地的居民。这就是今天的Las Terrazas，古巴的第一个生态村庄。1200人构成的繁荣社区里包含了一家旅馆、各类艺术品商店、一个素食餐厅和一个小型的有机农场，完全可以做到自给自足可持续发展。这一项目取得了空前成功，Las Terrazas及其周边土地也因此在1985年被纳入了古巴的第一个联合国教科文组织生物圈保护区范围内。这里一支遵循着最初的生态指导原则，包括能源的有效利用、可持续发展农业、环境教育以及有关建筑与景观相互和谐的认知，成为了今天古巴最为真实的生态休闲之所。





Hotel Moka，古巴唯一真正的生态酒店，由时任古巴旅游部长／绿色建筑师Osmani Cienfuegos设计。酒店于1994年在Las Terrazas开业，主要用来吸引外国游客的光临。那时的古巴正在大力扩展本国的旅游产业，想以此来对冲那段时期的经济影响。





Las Terrazas地区在19世纪古巴咖啡豆种植的鼎盛时期曾有54个咖啡种植园，事实上这里一直都是古巴最好的咖啡种植产区之一。上个世纪的退耕还林让今天的Las Terrazas已经难觅咖啡豆大规模种植的影子，但这并不代表咖啡就在此销声匿迹了。Patio de María是这里的一家咖啡店，店里煮出来的咖啡被很多游客以及旅游指南公认为是古巴最好喝的咖啡， 而它所用的咖啡豆便全部来自距咖啡店仅有20米远花丛梯田里。与此同时，咖啡店的主人María也是一名咖啡与甜品专家，强强联合这就创出了Patio de María的名声。主人的家就在店铺的楼上，如果有兴趣你可以上楼去看看她。同许多古巴人一样，老太太的眼神里同样有一种说不出来的坚韧。



古巴在不断开放，社会也在不断改变，而这些改变同样也影响着生活在Las Terrazas的人们。照片中的亮点不用我多说了，请各位自行寻找。



又一次回到了哈瓦那，这个我曾来过离开，又来过又离开的城市。我对这里的感觉就如同照片中的人物一样，仿佛一直在思索着什么。



我没有再跟随队伍一起，而是一个人向海滨公路走去。对于哈瓦那，我已经不需要Nadia再介绍些什么。Malecón，一条全长8公里的海滨大道，贯穿哈瓦那老城区、中心区和Vedado区。公路建于1901-1923年，最初的目的是为了防止哈瓦那受到海浪的侵袭。可事与愿违，人们发现建成后的Malecón反而给夜晚到此散步或垂钓的人们造成了更大的麻烦。如今的Malecón与往常一样，依然是哈瓦那人聚集会面的场所。Lonely Planet上把这里评价为整个哈瓦那最具灵魂的地方，只有傻瓜才会到了哈瓦那而不去Malecón。说实话，20天前当我第一次乘车经过这里时，我并没有感到它有什么特别之处。然而当我今天再次来到这里，放慢脚步仔细观察周围的一切，我才发现原来此前的印象是错的。海边的城堡、路上行驶的汽车、城市的建筑、各式各样的人群以及迷人的夕阳，Malecón的每一处细节背后似乎都在讲述着一个故事。你唯一要做的就是找一个临近夕阳的时间来到这里，找一个地方坐下，忘记自己的时间，然后慢慢享受这里的一切......





























看似非常破旧的建筑内，哈瓦那最好的私人餐厅之一Paladar la Guarida就座落在它的顶楼。这是一幢典型的西班牙殖民时期建筑，古巴革命后被改成了大杂院，随后因为1993年电影《草莓与巧克力》在此取景而成名。许多游客来到哈瓦那就是想看看电影中出现的场景，可结果却让他们失望，因为这里已经恢复了它本来的样子，与哈瓦那的一般家庭无疑。随着越来越多的游客前来探访，这家的主人萌生了在此开设一家主题餐厅的想法。于是在经过了9个月的准备，Paladar la Guarida餐厅于1996年7月开业。餐厅开业至今已经接待过了许多各界名人，不少名人的照片以及各类杂志对这里的专访都被挂在了餐厅入口的显眼处。由于整幢建筑现在仍然是个大杂院，不同的古巴普通家庭居住其中，这也为餐厅增添了一份独特的氛围。我最终没能在此用餐，因为没有提前预订。服务生曾对说我可以订到4天后的位置，但我无奈的表示明天就要离开古巴了，对方听后也只好说那就只有等下次了。说实话，我不知道这个下次会等到什么时候......









路过哈瓦那街边的一家商店， 透过窗户看去里面的面积不大，柜台上摆满了各式各样的进口家用电器和厨卫用品。商店内人头攒动，大家似乎都想早点买到自己想要的商品。这样的场景让我似曾相识，30年前的我们也曾有过这样的经历，那时人们要想买到一件心仪的进口商品也需要排很长的队等很长的时间。



在古巴的最后一晚，穿梭在哈瓦那的各个街道，我只想再多看一眼这里的夜景。











收起

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Day 23 Havana

哈瓦那旧城1篇游记中提到

在古巴的最后一天，哈瓦那的街道。





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莫罗城堡5篇游记中提到

莫罗城堡，西班牙名称Castillo de los Tres Santos Reyes Mangos del Morro。随着美洲大陆的发现，西班牙人开始大力发展南美的殖民地，并从那里运回了大量的黄金、烟草等物资，这引起了欧洲其他海上强国的嫉妒。他们开始大量颁发私掠许可证（Letter of Marque and Reprisal，16-19世纪欧洲国家的一种官方许可。授予本国指定的个人可以率领自己船只/船队对本国以外的违法人员和船只进行追捕，也可以攻击、掠夺敌国的商船 ）给予本国的海盗，以压制西班牙的海上贸易。1555年，哈瓦那被法国海盗所洗劫。随后，西班牙人为了保护其自身利益，在哈瓦那老城开始修建Castillo de la Real Fuerza（也就是我前文中给我留下非常不好印象的那处城堡）。可人们很快便发现这个城堡的位置距离入海口太远，无法起到有效的防御堡垒作用，于是在1589年莫罗城堡开始修建。新的城堡位于哈瓦那港的入海口，可以有效防范海盗和其他入侵者的袭击。同时，Morro一词在西班牙语里的意思就是从海上很远就可看清的岩石，因此莫罗城堡也就成为了一个航海地标。每当人们在海上看到它时，这就意味着自己离哈瓦那已经不远了。在它建成后的100多年时间里，莫罗城堡曾抵御了来自法国、荷兰及英国海盗的多次侵袭。1762年，在被围城了44天后，这里最终被英国人从陆地一侧所攻破，城堡由此也被摧毁。在接下来的几个世纪里，莫罗城堡的城墙亦遭拆除，所以今天我们所看到的城堡已非当年的样子。













1844年建成的莫罗城堡标志性的灯塔





从灯塔的瞭望台上望去，哈瓦那似乎并没有那么破落。相反，有时你也许还会有一种错觉，以为自己是在某个富裕的国家。





莫罗城堡与它守护的城市，历史与现代的交融。



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Fortaleza de San Carlos de la Cabaña1篇游记中提到

1763年，就在莫罗城堡被英军攻陷并摧毁后的一年，英国人把哈瓦那作为交换佛罗里达的条件还给了西班牙人。为了防止城市被再度攻陷，西班牙人在国王卡洛斯三世（King Carlos III）的授权下于同一年便开始了新城堡的建设。新的城堡叫做Fortaleza de San Carlos de la Cabaña，简称La Cabaña，位置就在原莫罗城堡旁的不远处。长700米、占地10万平方米的La Cabaña在1774年建成时曾是美洲新大陆上的第二大殖民军事要塞，西班牙人对哈瓦那的重视程度可见一斑。从18世纪末到20世纪，这里一直被用作古巴的军事基地，古巴领导人菲德尔·卡斯特罗与劳尔·卡斯特罗都曾被关进这里的监狱被严刑拷问。1959年1月，在驻军没作任何抵抗的情况下，La Cabaña被菲德尔·卡斯特罗所领导的古巴革命者占领。切·格瓦拉在随后的几个月里把这里作为一个总部与军事监狱，用来监督革命法庭的宣判与处决。今天的La Cabaña与它旁边的莫罗城堡已经变成了历史公园的一部分，成为了哈瓦那的一处重要景点。

















位于La Cabaña一旁不远处的莫罗城堡与灯塔



从La Cabaña看哈瓦那，相比于莫罗城堡灯塔上视角，这里也许更能让你感受到这座城市的过去与现在。







La Cabaña与它所守护的哈瓦那





23天的旅行结束了。这么的长时间就转一个古巴，这连我自己在此之前都会觉得有些不可思议。我曾设想在古巴的这么多天我会是有多么的无聊，但到了这里我才逐渐发现它似乎没有我想象的那么差。除了旅行的前几天会感到些许无聊外，20多天的时间很快就过去了。古巴是一个需要你用心去品味的国家，如果只是像往常一样的常规游览，我不否认这里很快就会让你感到无味。但是如果你能放慢脚步，用心去观察周围的一切，你会发现古巴无时无刻都在散发着一种独特的魅力。我曾把古巴当作是一个一生只去一次就够了的国家，可这次旅行过后，我想说我不会反感再次回到这里。当然我不知道自己还有没有这样的机会，但无论如何我都希望这里变化能够慢一些，因为这样的古巴才是它最大的魅力。可我心里知道，这样的愿望或许也仅仅是个愿望罢了......





全文完~~~~

[ 本帖最后由 吃瓜的我们 于 2022-3-23 12:27(GMT+8) 编辑 ]

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